Мир комнатных растений

Мир комнатных растений

Мир комнатных растенийМир комнатных растений.

Отправлено 05 August 2011 — 20:25.

Каланхоэ (Каланхое) – обширный род, объединяющий около 200 видов многолетних травянистых растений, а также полукустарников с суккулентными мясистыми листьями, распространенных в тропической и Южной Африке, Юго-Восточной Азии, а также в тропических районах Южной Америке. Каланхоэ относится к семейству толстянковых и, как толстянки, отличается невероятным разнообразием видов, от ампельных до древесных форм.

Эти суккулентные растения давно выращивают в комнатной культуре как декоративно-цветущие, декоративно-лиственные и лекарственные растения.

Целительные свойства каланхоэ.

Лекарственные свойства каланхоэ широко известны: сок растения оказывает противовоспалительное действие, способствует быстрому заживлению ран, ожогов, трещин, обморожений. Широко используют сок при лечении воспаления десен и воспалительных заболеваний глаз. Также его добавляют в кремы и лосьоны для сухой кожи. Каланхоэ еще называют «комнатным женьшенем» или «деревом жизни», препараты из его листьев нашли применение в гомеопатии. В лечебных целях используют только листья и побеги Каланхоэ Дегремона и Каланхоэ перистого. Осторожно! Препараты каланхоэ следует применять, только посоветовавшись с врачом.

Все растения, которые поступают в продажу под названием Каланхоэ, являются гибридами данного вида. Наиболее распространенные виды.

Каланхоэ Блоссфельда (Kalanchoe blossfeldiana) – кустовидное растение с прямостоячими одиночными или слабо разветвленными стеблями, высотой 30-45 см, имеются также миниатюрные формы, высотой до 15 см. Листья округлые, волнистые по краю, цветки собраны в полузонтичные соцветия. Выращивают в основном гибридные сорта с белыми, желтыми, лиловыми, розовыми, красными цветками.

Каланхоэ бехарское (Kalanchoe beharensis) – полукустарниковое растение с прямостоячими одиночными или слабоветвящимися стеблями высотой 30-40 см (в естественном обитании до 3 м). Листья крупные, треугольные, с волнистым краем, покрыты сероватым восковидным налетом. В культуре цветет редко мелкими желтыми цветками, с возрастом теряет листья, и нижняя часть оголяется.

Каланхоэ войлочное (Kalanchoe tomentosa). Листья продолговатые, длиной 5-6 см, серебристо-зеленые, с коричневой полосой по краю, опушенные. Цветение обильное, цветки мелкие, собраны в небольшое соцветие.

Каланхоэ дегремонтиана или К. Дегремона (Kalanchoe daigremontiana) – мощное растение с прямостоячим одиночным или слабо разветвленным стеблем высотой до 60-100 см. Листья супротивно черешковые, ланцетно-треугольной формы, с зубчатыми краями. По краям листьев, в выемках между зубчиками, развиваются почки, из которых вырастают маленькие растеньица, которые падают на землю и сразу укореняются. Цветет растение серовато-лиловыми, поникающими цветками. Также можно встретить под названием — Бриофиллум Дегремона (Bryophyllum daigremontianum.

9283 сообщений.

Отправлено 05 August 2011 — 20:30.

Каланхоэ Мангина (Kalanchoe manginii). Стебли тонкие, длиной около 30 см, с возрастом повисающие. Листья темно-зеленые, сочные, овальные, край ровный, на верхушке слегка волнистый. Цветки красные, в соцветии образуются выводковые почки. Также встречается под названием — Бриофиллум Мангина (Bryophyllum manginii.

Каланхоэ мраморное (Kalanchoe marmorata) — полукустарник высотой до 50 см, листья обратнояйцевидные, длиной 8-12 см, по краям выемчато-зубчатые, зеленые, позже сероватые с обеих сторон, в крупных коричневых пятнах. Цветки белые, длиной 6 см. Также встречается под названием – Каланхоэ крупноцветковое (Kalanchoe grandiflora.

Каланхоэ метельчатоцветковое (Kalanchoe thyrsiflora) — густо облиственное растение высотой до 60 см. Листья вытянутые, закругленные, длиной до 15 см, серебристо-зеленые, краснеющие по краю. Цветки мелкие, желтые, собраны в метельчатое соцветие.

Каланхоэ перистое (Kalanchoe pinnata) — крупное растение, достигающее высоты 1м. Стебель крепкий, прямостоячий. Листья супротивные, мясистые, простые и разделенные на 3-5 долей.

По декоративности каланхоэ заметно уступают многим комнатным растениям. Они привлекают цветоводов необычностью своего облика и развития. Некоторые гибриды ампельного типа цветут гроздьями свисающих колокольчатых бледно-оранжевых цветов. Эти растения идеально смотрятся в подвесных корзинах. Множество сортов каланхоэ, разнообразнейших по внешнему виду и размерам, не требуют особого ухода: они легко переносят сухой воздух, приспособлены к широкому диапазону температур. Все это делает каланхоэ едва ли не самым распространенным среди домашних растений.

Уход за растением.

Местоположение: светолюбивое растение, но летом следует притенять от обжигающих прямых солнечных лучей. От жарких лучей солнца краснеют листья и появляются ожоги.

Температура: оптимальная температура летом 20-24°C, оптимальная температура для зимнего периода 12-15°C. Летом растение хорошо себя чувствует на открытом воздухе, при этом следует защитить от прямых солнечных лучей и от попадания осадков. Хорошо переносит незначительные перепады температур и сквозняки.

Полив: каланхоэ поливайте 1-2 раза в неделю с весны до середины осени, давая просохнуть земляному кому между поливами, затем 1-2 раза в месяц мягкой водой. Постарайтесь, чтобы при поливе вода не попадала в основании листьев и в центр куста – это провоцирует появление паразитарных грибов (черные пятна.

Влажность воздуха: не нуждаются в опрыскивании листьев. Виды с бархатистыми листьями боятся влажности, так как на листьях очень быстро появляется гниль, если капли воды задерживаются между тонкими волосками. Зато необходим свежий воздух – летом помещение следует проветривать.

Подкормка: для цветущих каланхоэ – цветочное удобрение в количестве 1/2 рекомендованной дозы. Для лиственных видов – удобрение для кактусов. Удобряют 1 раз в месяц с апреля до сентября. Осенью их количество несколько сокращают, а зимой подкормку прекращают совсем, устраивая растению период покоя.

Пересадка: для выращивания каланхоэ подготавливают почвенную смесь, состоящую из дерновой и листовой земли, перегноя и песка в равных частях. Корни растения подвержены корневой гнили, поэтому на дно горшка необходимо положить надежный дренажный слой из битого кирпича или керамзита. Молодые растения пересаживают ежегодно, в дальнейшем – через 2-3 года.

Размножение: каланхоэ можно размножать несколькими способами: верхушечными и листовыми черенками, семенами, а живородящие виды – дочерними растеньицами, которые еще на материнском растении образуют корешки.

Семена этих растений очень мелкие, поэтому при посеве их не присыпают, а раскладывают на поверхности почвы. Увлажнять почву следует только из пульверизатора. Используя черенки, не забудьте перед посадкой подсушить и присыпать места срезов толченым углем.

Вредители: повреждается тлей и червецами, особенно медленно растущие виды. Избавиться от паразитов поможет кашица чеснока и мыла с добавлением воды, которой время от времени надо протирать листья.

9283 сообщений.

Отправлено 07 August 2011 — 19:47.

Семейство марантовых. Очень красивые лиственно-декоративные травянистые низкорослые растения, завезенные в Европу из Южной Америки. Листья у калатеи крупные, овальные, длиной 15-25 см, зеленые или пестрые, с изящным атласным блеском, на которых чередуются зеленые и серебристо-белые тонкие жилки с продолговатыми пятнами, чаще всего прикорневые или на низких стебельках, черешковые. У основания они имеют особое сочленение с черешком, позволяющее им легко поворачиваться к источнику света. Цветки различной окраски (белые, желтые, фиолетовые), собраны в небольшие колоски. Калатея неоспоримо красивое, но очень капризное растение. Рекомендуется для озеленения малогабаритных жилых помещений, любительских коллекций, выставок, композиционных аранжировок и зимних садов.

Калатея Макоя ( Calathea makoyana) –самый распространенный вид. Это многолетнее вечнозеленое растение в виде пышного куста с очень красивыми узорчатыми листьями. Листья овальные, тонкие, прямостоящие, на длинных прямых черешках, исходящих от корня, зеленые и серебристо-белые тонкие жилки чередуются с продолговатыми пятнами темно-зеленого цвета. Изнанка бордовая. Цветет мелкими фиолетовыми соцветиями весной.

Калатея полосатая (Calatea zebrina). Орнаментально-лиственное травянистое растение с эллиптическим прикорневыми черешковыми листьями до 25 см длиной. Верхняя сторона листьев – светло-зеленная с атласным блеском, вдоль боковых жилок – темно-пурпурные пятна, нижняя – темно-лиловая, с красноватым блеском.

Калатея украшенная (Calathea ornata). Низкорослое травянистое растение с узкоэллиптическими черешковыми листьями на не высоком изящном стебельке. Листья темно-зеленые, с ярко-розовыми и белыми полосами по боковым жилкам с пурпурной изнанкой.

Уход за растением.

Местоположение: калатеи светолюбивы, но не переносят прямых солнечных лучей, поэтому в летние жаркие дни их следует слегка притенять. Зимой держат в хорошо освещенной комнате вдали от прямого солнца. При недостатке освещенности теряется окраска листьев, становясь равномерно зеленого цвета, пятна сливаются на общем фоне листа. Лучше всего растет на окнах западной и юго-западной экспозиций. Губительно влияют на растение сквозняки.

Температура: калатея — теплолюбивое растение. Оптимальная температура 20-22°С, они не должны стоять возле двери, выходящей на улицу, так как перепады температуры могут стать для них фатальными. Зимой температура не должна быть ниже 16°С.

Полив: в период роста поливают обильно 2-3 раза в неделю, но не заливают водой. Зимой полив уменьшают до 1 раза в 6-8 дней. Поливают теплой отстоянной (немение 12 часов) водой.

Влажность воздуха: необходимы регулярные опрыскивания листьев. От известковой воды на листьях появляются белые пятна, протирайте их влажной губкой. Летом горшки рекомендуется ставить в широкие поддоны, выложенные влажным мхом.

Подкормка: в период роста каждые 15 дней, половина дозы жидкого удобрения для комнатных растений. Калатею шафранную подкармливают удобрением для цветущих комнатных растений. Калатеи чувствительны к избытку или перекорму удобрениями.

Пересадка: калатею пересаживают каждый год в марте. Горшок должен быть неглубоким, но широким. Не слишком приминайте субстрат, так как корни могут задохнуться и начнут гнить. Земляную смесь лучше всего приготовить из речного песка, измельченного сфагнума, вересковой земли и торфа в равных частях.

Размножение: во время пересадки аккуратно разделите земляной ком на 2 части, чтобы у каждого клубня остались 2-3 хороших корня и несколько листьев. Новые растения иногда долго и трудно приживаются. Вы значительно увеличите их шансы на выживание, если поставите на месяц в жаркое и влажное место. Возможно размножение семенами.

Вредители: серая паутина на обратной стороне листьев предупреждает о появлении красных паутинных клещиков, также поражается калатея трипсами, щитовкой. Листья теряют окраску, сохнут и опадают. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами.

9283 сообщений.

Отправлено 08 August 2011 — 15:43.

Род Кальцеолярия (Calceolaria) из семейства норичковых происходит из Южной Америки и охватывает по данным разных справочников от 300 до 520 видов. Эти цветы 100-150 лет назад были любимыми растениями викторианской Англии.

Кальцеолярия – травянистое или кустарниковое обильно цветущее растение, которое в комнатной культуре выращивают как однолетник или двулетник. Она покоряет своими своеобразными по форме яркими двугубыми цветками, причем верхняя губа чрезвычайно маленькая, еле заметная, а нижняя крупная, вздутая, шаровидная. По внешнему сходству в народе их прозвали «башмачки» или «кошельки». Чаще всего встречаются «башмачки» желтые и золотистые, но бывают оранжевые, красно-коричневые или красные. Часто цветки украшены точками, пятнышками, что усиливает декоративный эффект. Одновременно на кустике может расцветать до 50 цветков. Цветет растение обычно весной и летом. Но, благодаря вмешательству профессионалов, цветущие экземпляры в магазинах можно приобрести и зимой.

Различают две группы кальцеолярий.

1) травянистые двулетники с крупными разнообразной окраски цветами; 2) кустарниковые многолетники с более мелкими цветами.

Кустарниковые кальцеолярии хороши в качестве горшечных растений для украшения балконов и комнатного содержания, используют их также для обсадки клумб. Травянистые кальцеолярии – прекрасные цветущие растения с более крупными цветками для временного комнатного содержания.

Широко культивируются как комнатные растения лишь гибриды кальцеолярии, иногда называемые Кальцеолярия гибридная. Мешковидные цветки красного, оранжевого, желтого, розового и белого цвета с очаровательными пятнышками или крапинками. Высота варьирует от 10 до 45 см, в зависимости от разновидности.

Уход за растением.

Местоположение: в комнатных условиях кальцеолярию выращивать очень сложно, она плохо переносит прямой солнечный свет и высокую температуру. Ее следует содержать в светлом или полутенистом прохладном помещении при температуре 14-16°С. При высокой температуре (20-25°C) растение быстро стареет и поражается вредителями. Летом для нее желательно отвести полутенистое, защищенное от холодных ветров место на балконе или в саду. Растение необходимо оберегать от осадков. Зимует кальцеолярия в светлом помещении при температуре 8-12°С.

Полив: во время цветения кальцеолярию регулярно поливают, не допуская застаивания воды. Зимой растение содержат при умеренной поливке, не доводя до пересушивания кома земли, это, как и обильный полив, вредно для растения.

Влажность воздуха: для того чтобы поддержать необходимую влажность воздуха вокруг растения, горшок с цветком необходимо поместить на поддон с гравием, наполовину наполненным водой. Ни в коем случае нельзя опрыскивать листочки и цветки растения – листья кальцеолярии мягко опушены и не переносят попадания на них капель воды.

Подкормка: кальцеолярию удобряют 1 раз в 10 дней раствором минеральных удобрений. Подкормку начинают через две недели после посадки в горшки и продолжают до цветения.

Формирование кустов: формируют кусты кальцеолярии путем пасынкования, то есть удаления боковых побегов, вырастающих из пазух листьев. В период интенсивного роста, до бутонизации, растения иногда прищипывают, оставляя 2-3 пары листьев, из пазух которых появляются боковые побеги. В результате растения лучше кустятся, обильнее цветут, но диаметр цветка меньше, чем при пасынковании.

Уход после цветения: чаще всего кальцеолярию выращивают как однолетнее растение, но можно ее сохранить на следующий год. После окончания цветения ее обрезают и ставят на 1,5-2 месяца в прохладное затемненное место, изредка увлажняя земляной ком (нельзя допускать полного пересыхания почвы). Когда начнет отрастать молодая поросль, ее выставляют на освещенное место, где она зацветает. Цветение начинается на 2 месяца раньше, чем у растений, выращенных из семян, и проходит слабо. При этом растения заметно вытягиваются, теряют декоративность, свойственную молодым экземплярам.

Размножение: кальцеолярию размножают семенами. Для осеннего цветения их высевают в марте, для весеннего – в июне. Семена очень мелкие, пылеобразные. Высевают их в легкую песчаную почву, не присыпая землей. Землесмесь для пикирования и посадки растений включает лиственную и дерновую землю, торф и песок (2:1:1:1). Посевы увлажняют из пульверизатора и накрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом. До появления всходов почву поддерживают во влажном состоянии при затенении. Посевы необходимо часто проветривать, чтобы не допустить плесени. Если на внутренней стороне стекла или пленки образуется роса, укрытие надо перевернуть, не допуская попадания влаги на растения.

Всходы появляются достаточно быстро, приблизительно через 2 недели. Молодые растеньица два раза пикируют в ящиках – в двухнедельном и полуторамесячном возрасте. Сформировавшуюся рассаду пересаживают в отдельные горшочки и ставят на светлое место. Оптимальная температура для проращивания семян 20°C, а после пересадки 14-16°C. Зацветает кальцеолярия через 8-10 месяцев после посева.

Кустарниковые кальцеолярии размножают еще и черенкованием. После короткой обрезки старых растений образуется масса боковых побегов, которые и идут на черенки. Черенкование производят в августе или феврале-марте. Для получения сильно кустистых горшечных растений в горшок сажают по несколько черенков, которые укореняются в течение 3-4 недель.

Вредители: кальцеолярия часто поражается тлей и белокрылками, листья желтеют, деформируются, растение быстро чахнет и погибает. Понизьте температуру в комнате, хорошо проветривайте помещение. Для борьбы с листовой тлей и белокрылками применяют окуривание табачным дымом. Для профилактики хорошо использовать инсектициды-свечи.

9283 сообщений.

Отправлено 10 August 2011 — 20:11.

Род Камнеломка, или Саксифрага (Saxifraga) объединяет 350-370 видов растений семейства камнеломковых, распространенных в высокогорьях Северного полушария и в зонах умеренного климата всего мира. Чаще всего ее можно увидеть в расщелинах скал и утесов. Отсюда и пошло название рода — Камнеломка.

Представители рода Камнеломка – это многолетние, реже однолетние травянистые растения. Листья в прикорневой розетке, почти округлые, с сердцевидным основанием, стебли короткие. Цветки одиночные, на тонких цветоносах или в соцветиях (метельчатых и щитковидных) желтой, белой, красной, пурпурной окраски. Легко разрастаются, образуя сплошные ковры на земле. Распространенные виды широко используются в декоративном садоводстве, в частности в альпинариях. В комнатной культуре встречается только один вид – Камнеломка плетеносная.

Камнеломка плетеносная, или побегоносная (Saxifraga stolonifera) – низкорослое травянистое многолетнее растение с собранными в розетку прикорневыми, почти круглыми, чуть выпуклыми листьями до 7 см в диаметре. С верхней стороны они зеленые с белыми полосками по жилкам, с нижней стороны – красноватые, по краям городчато-лопастные. Листовая пластинка с обеих сторон покрыта редкими волосками. Черешки длинные, красноватые, волосистые. В культуре часто встречается и пестролистная форма – tricolor («Трехцветная»), листья у нее зелено-красные или зелено-розовые в белую крапинку, с неровным белым или розово-коричневым краем.

Летом из середины розеток появляется большое количество маленьких звездообразных белых цветков, собранных в рыхлые кисти на высоком (до 20-30 см) цветоносе. После цветения растение теряет привлекательность, начинает чахнуть, может даже погибнуть. Поэтому, как только начинают появляться цветочные стрелки, их следует удалить, не допуская цветения. Но, если не усмотрели, тогда растение легко можно восстановить из деток.

Характерная особенность камнеломки плетеносной – образование длинных ползучих побегов, так называемых плетей-столонов, у которых на концах образуются миниатюрные розетки новых дочерних растений, которые могут укореняться. Молодые растения на концах плетей могут развиваться даже без соприкосновения с почвой – в воздухе. Многочисленные свисающие плети придают растению особую декоративность, если оно подвешено в кашпо.

Многие виды камнеломок (кам. супротивнолистная, кам. метельчатая, кам. жестколистная) имеют бактерицидные свойства. Сок из листьев камнеломки применяют при воспалении ушей. В качестве жаропонижающего средства используют отвары и настои. В народной медицине препаратами камнеломки лечат фурункулы, сильные обморожения.

Уход за растением.

Местоположение: камнеломка – весьма неприхотливое растение. Она неплохо переносит тень, но лучше развивается на светлых и в полутенистых местах. При значительном затемнении белый рисунок на листьях может поблекнуть. Хорошо растет на западных и восточных окнах, лучше всего размещать ее на возвышенном месте, или в висячем горшке, из которого могут свободно свисать ползучие побеги с дочерними розетками.

Температура: к тепловому режиму камнеломка нетребовательна. Она прекрасно растет при умеренной температуре воздуха, однако безболезненно переносит как жару, так и прохладу. Летом камнеломку можно вынести на балкон, так как она нуждается в свежем воздухе.

В период покоя растение держат в прохладном месте при температуре 5-10°C. Пестролистная форма tricolorболее нежная и ей требуется более высокая температура в течение всего года: зимовать она должна при температуре не ниже 15-17°C.

Полив: в период активного роста почву следует поддерживать во влажном состоянии. Поливают субстрат вокруг растения, чтоб вода не попала в центр розетки листьев, а еще лучше поливать с поддона. После того как весь земляной ком пропитается влагой, лишнюю воду из поддона сливают. В прохладное время года полив сокращают, но не допускают пересыхания земляного кома.

Влажность воздуха: в весенне-летнее время (в особо жаркие дни) камнеломка хорошо отзывается на повышенную влажность окружающей среды. Для этого горшок с растением необходимо поместить на поддон с влажным гравием или песком. В сухих помещениях нелишним будет регулярное опрыскивание листьев.

Подкормка: во время сезона роста камнеломку подкармливают раз в две недели жидким минеральным удобрением. Зимой – один-два раза за весь период.

Пересадка: весной, через год или два, когда субстрат станет слишком плотным из-за корней. Но так как после цветения растение становится менее декоративным, то лучше всего прошлогодние экземпляры весной омолаживать путем посадки новых растений (по 3-5 штук в один горшок). Таким образом, можно постоянно иметь красивые ампли.

К составу земляной смеси камнеломка нетребовательна, но предпочитает смесь из дерновой земли, листовой земли и песка (1:2:1). Посуду желательно подбирать широкую, неглубокую, так как камнеломка плохо переносит закисание земли.

Размножение: камнеломка плетеносная легко размножается многочисленными молодыми растеньицами. Укореняются они быстро, так как имеют зачатки корней. Для того чтобы растение давало большое количество свисающих розеток, в каждую плошку или неглубокий горшок высаживают по несколько экземпляров.

Вредители: чаще всего камнеломка повреждается паутинным клещом, способствует появлению паразита сухость окружающей среды. Сначала у основания черешка листьев появляется белесая паутинка. Поврежденные клещом листья покрываются желтыми пятнышками, постепенно засыхают и опадают. Регулярно увлажняйте воздух в помещении, где находится камнеломка. Зараженное растение обработайте актелликом или децисом.

9283 сообщений.

Отправлено 11 August 2011 — 19:19.

Род Каттлея (Cattleya) насчитывает около 60 видов и огромное количество разновидностей эпифитов, родиной которых являются тропические леса Центральной и Южной Америки, на высоте от 600 до 1800 м над уровнем моря. Каттлеи называют царицами орхидей за их великолепие, обильное цветение и разнообразие цветков. Это яркие представители семейства орхидных. Своим названием каттлеи обязаны британскому цветоводу Уильяму Каттли, первому из садоводов-культиваторов эпифитных орхидей.

Все Каттлеи – эпифитные растения, растут на деревьях или на скалах (литофитные). По количеству листьев каттлеи подразделяют на две группы: тип labiata или однолистные и тип бразильский или двулистные. Однолистные орхидеи с толстыми, иногда с приплюснутыми псевдобульбами и одним верхушечным листом ланцетовидной формы. Двулистные орхидеи имеют стеблевидные псевдобульбы различной длины. Каждая псевдобульба несет по два-три кожистых листа с кистевидными соцветиями из мелких цветков. Цветет каттлея в разное время года в зависимости от вида; цветки восковидные, крупные, до 10-15 см в диаметре, очень ярких оттенков и часто источают очень приятный, сладкий, ванильный аромат. Срезанные цветки каттлеи проявляют удивительную устойчивость: они могут сохранять свежесть до 3-х недель. Все орхидеи, относящиеся к этому роду, отличаются ползучими надземными корневищами.

Каттлеи разных видов легко скрещиваются не только между собой, но и видами других родов орхидей. Многие виды очень декоративны и популярны в комнатной культуре.

Cattleya bicolor – видовое название переводится как «двухцветная». В природных условиях цилиндрические бульбы этого растения достигают в высоту 40-60 см. На коротком цветоносе располагаются до четырех ароматных цветков диаметром около 10 см. Лепестки и чашелистики окрашены в медные цвета, губа малиновая. Вид используется для гибридизации с каттлеями других видов.

Cattleya dolosa – редкий вид, встречающийся на территории Бразилии. Цветет осенью-зимой. Цветонос выходит из вершины псевдобульбы и несет восковые бледно-лиловые цветки диаметром до 7 см. Передняя доля губы имеет желтое пятно.

Cattleya violacea – представители вида произрастают на территории Бразилии, Перу, Колумбии. Длина побегов до 30 см, каждый несет по два листа. Цветет летом. На цветоносе расположены 2-6 розоватых цветков диаметром – 10-12 см, с изысканным ароматом. Губа фиолетовая, с желтым пятном у горловины.

Уход за растением.

Местоположение: каттлея нуждается в ярком, но рассеянном свете. Лучше всего расположить орхидею у западного или восточного окна. У южного окна понадобится притенение от прямых солнечных лучей в летнее время.

У многих видов каттлей цветение сопряжено с длиной дня. Однолистные орхидеи начинают цвести только после того, как они проведут несколько недель в условиях короткого светового дня (не более 8-10 часов света в сутки). Однако у некоторых видов двулистных каттлей, наоборот, недостаток света может стать причиной отсутствия цветков.

Температура: в период активного роста и цветения (апрель-сентябрь) каттлея требует теплого содержания, поэтому в помещении температура не должна опускаться ниже 20-25°C днем и 17°C ночью. В период покоя у большинства каттлей (октябрь-март) оптимальная дневная температура должна составлять 16-18°C, а ночная около 15°C.

Полив: в период роста каттлею поливают в среднем каждые 3 дня, особенно если орхидея выращивается на коре, но между поливами дают субстрату немного подсохнуть. Зимой поливают 1 раз в неделю. Каттлеи не любят известь, поэтому используют дождевую воду или добавляют в воду из-под крана нейтрализатор извести.

Влажность воздуха: каттлеи, как и все орхидные, предпочитают высокую влажность воздуха, для этого нужно опрыскивать листья утром и вечером теплой неизвестковой водой, избегая попадания воды на соцветия, которое покрывается пятнами и быстрей опадает. Для повышения влажности воздуха вокруг растения в отапливаемом помещении, нужно поставить горшок на поднос с влажным гравием. Стебли растений рекомендуется обкладывать сфагновым мхом или другим гигроскопичным материалом, который надо регулярно опрыскивать.

Подкормка: в период активного роста с апреля по сентябрь 1 раз в месяц (каждые 15 дней, если каттлея растет на коре) вносят раствор комплексного удобрения для орхидей. Или подкармливают 1/2 дозой жидкого удобрения для азалий обязательно на влажный субстрат.

Пересадка: каттлею пересаживают через каждые 2 года, в апреле, в достаточно тесный горшок. Растение надо сместить от центра, чтобы могла развиваться фронтальная псевдобульба, и поставить опору, чтобы орхидея держалась прямо. Земляную смесь составляют из кусочков сосновой коры (можно заменить рублеными корнями папоротника), мха сфагнума и древесного угля. Или используют классический субстрат для эпифитных орхидей.

Размножение: в период начала роста, делением, если орхидея образовала 6-8 псевдобульб. Разрежьте клубень между двумя псевдобульбами и каждую посадите отдельно.

Вредители: каттлея в комнатных условиях часто поражается вредителями, которые достигая массового развития, причиняют растению существенный вред, а в ряде случаев вызывают его гибель. При нарушении условий выращивания орхидея может поражаться тлями, паутинными клещами, трипсами и щитовками. С этими вредителями несложно справиться с помощью опрыскивания раствором инсектицидных препаратов (15-20 капель актеллика на 1 л воды). Но желательно проводить профилактику заранее.

9283 сообщений.

Отправлено 12 August 2011 — 20:05.

Ховея (Кентия) – Howea.

Ховея – одна из самых красивых и популярных перистых комнатных пальм, к тому же выращивание этих растений доставляет большое удовольствие. К этому роду относится всего два вида пальм, растущих на острове Лорд-Хау, у побережья Австралии. Столица этого острова – Кентия – дала второе название этому роду пальм.

Ховея — это одно из лучших растений для дома, которое при благоприятных условиях вырастает в величественную пальму, обладающую грациозно изогнутыми вайями. Они могут даже в домашних условиях достигать до 3 м в высоту и 2 м в диаметре. У них характерные короткие стволы, ниспадающие, на длинных черешках сложные листья красивой темно-зеленой окраски, с ярко выраженными прожилками. Растут ховеи не быстро, обычно в год появляется 2-3 новых листа. У взрослых растений их количество достигает 15-20. При выращивании в оранжерее могут цвести и плодоносить.

Ховея Форстера (Howea forsteriana) известна также как Кентия Форстера (Kentia forsteriana). Высокая пальма, в природных условиях растение вытягивается до 12-15 м в высоту. Ствол у основания не расширен. Листья перистые, мало изогнутые, листовые пластинки широкие, темно-зеленые.

Ховея Бельмора (Howea belmoreana) очень похожа на первый вид, но у нее более изогнуты вайи (листья). Тонкие зеленые стебли и перистые листья покрыты по краям шерстистыми волосками. Листочки, из которых состоят сложные листья, — узенькие. Для этого вида характерен замедленный рост. В благоприятных условиях со временем достигает потолка в комнате. Известна также как Кентия Бельмора (Kentia belmoreana.

Ховея будет себя отлично чувствовать в жилой комнате с окнами, выходящими на юг, в качестве солитера. Эта пальма используется как фокусное растение, то есть как растение, притягивающее взгляд, в данном случае благодаря своим крупным размерам и декоративным листьям. Ей подходят просторные фойе и холлы с рассеянным искусственным светом. Нетребовательная и эффектная Ховея украсит собой любое офисное помещение.

Уход за растением.

Местоположение: предпочитают яркий солнечный свет южного окна. Летом может потребоваться легкое затенение от полуденного солнца, без притенения на листьях появляются ожоги, особенно при опрыскивании водой. Умеренное освещение также подходит, но в этом случае у растения будет наблюдаться замедленный рост.

Температура: оптимальная весенне-летняя температура для ховеи – 20-25°C, зимой она может быть в пределах 17-20°C, при этом важно, чтобы температура воздуха не опускалась ниже 12°C (для ховеи Бельмора не ниже 16°C). Летом лучше чувствует себя на свежем воздухе. Если нет возможности растение держать во дворе, необходимо часто проветривать помещения, при этом следить, чтобы пальма не подвергалась влиянию холодного воздуха и особенно сквозняков.

Полив: в весенне-летнее время почва должна быть достаточно влажной, но нельзя допускать избытка воды в горшке. В осенне-зимний период, если растение содержится при комнатной температуре необходимо поливать так же, как и летом; в прохладных условиях следует поливать умеренно, но не доводить до полного пересыхания почвы. Вода для полива должна быть на 2-3°C выше комнатной температуры.

Влажность воздуха: в прохладном помещении нетребовательна, но при температуре выше 20°C необходимо часто опрыскивать листья, горшки рекомендуется ставить в широкие поддоны, выложенные влажным мхом. Для опрыскивания следует использовать только мягкую воду, в противном случае на листьях образуются пятна. Летом листья пальмы можно обмывать под душем, это избавит их от пыли.

Подкормка: для хорошего роста ховеи необходимо регулярное удобрение, желательно органическое. Пальма предпочитает настой коровьего навоза, который можно заменить минеральными подкорками. В весенне-летнее время рекомендуется подкармливать 2 раза в месяц, в осенне-зимний период 1 раз в месяц. Нельзя удобрять пальмы в зимнее время в год пересадки, лучше дождаться следующей весны.

Пересадка: молодые ховеи пересаживают каждый год, более взрослые – 1 раз в 2-3 года, далее – в случае необходимости, когда корни заняли все свободное пространство в горшке. Земляную смесь можно приготовить самим из дерновой земли, перегноя, листовой земли и песка (4:2:1:1), с возрастом долю перегноя необходимо увеличивать. Или использовать готовый субстрат для пальм. При посадке аккуратно счищают верхний слой земли, подрезают все больные, подгнившие или засохшие корни. Порезы присыпают толченным древесным углем. Первое время после пересадки листья пальм притеняют, чтобы растение не расходовало слишком много воды на испарение.

Ховея образует длинные шнуровидные корни и заполняет ими весь низ горшка. Эти корни обладают такой силой, что нередко поднимают над краями горшка весь почвенный ком. Поэтому для ховеи подбирайте более высокие горшки, где могли бы свободно поместиться все быстрорастущие шнуровидные корни. На дно горшка необходимо положить хороший слой дренажа.

Размножение: преимущественно ховеи размножают семенами. Ранняя стадия развития растений характеризуется чрезвычайно медленным ростом: для того чтобы заметно вырасти, ховеи требуется 5-7 лет. Посев производят в феврале-марте в смесь торфа и песка, а температура воздуха при проращивании семян поддерживается на уровне 25-30°C. В зависимости от вида и сроков хранения всходы появляются в течение 2-12 месяцев. Когда появится первый лист, сеянцы рассаживают в отдельные 7-9-сантиметровые горшочки. При рассаживании сеянцев нельзя отрывать семена, так как они долго снабжают растение питательными веществами.

Вредители: ховея чаще всего поражается красным паутинным клещом, щитовками, трипсами, которые поселяются на листьях, черешках и стволе растения. В результате повреждений на листьях образуются желтоватые или белые пятна, листья засыхают и опадают, растение постепенно умирает.

Предотвратить появлению вредителей отчасти помогает обмывание листьев и высокая влажность воздуха. Обнаруженных паразитов удаляют с помощью смоченного в мыльном растворе тампона. В случае массового появления вредителя необходимо опрыскивание химическими средствами защиты.

Отправлено 14 August 2011 — 14:27.

Колеус, крапивка – Coleus.

Род Колеус (Coleus) насчитывает более 150 видов полукустарниковых и травянистых растений из семейства губоцветных, распространенных в тропических регионах Азии, Африки и на острове Ява. Благодаря разнообразию окраски изысканных бархатных листьев колеус стал популярнейшим декоративным растением, украшающим комнаты и балконы. Из-за внешней схожести листьев колеус иногда в народе называют цветной крапивкой.

Представители рода Колеус – однолетние и многолетние декоративнолистные растения. Стебель ребристый, четырехгранный, мясистый, со временем нижняя часть одревесневает. Высота растения зависит от характеристик вида: у некоторых видов она достигает 80 см, у других не превышает 10 см. Ценятся эти растения за яркоокрашенные живописные листья. Форма листовой пластинки широкосердцевидная, продолговатая или яйцевидная. Край цельный, волнистый, изрезанный, мелкогородчатый, глубоконадрезанный или бахромчатый. Окраска листовой пластинки весьма разнообразна, она может быть однотонной или пестрой, с яркими жилками, пятнами, полосками, точками или каймой по краю. Мелкие многочисленные синеватые цветки собраны в кистевидное соцветие и не представляют никакой ценности.

Декоративные разновидности с цветными листьями самого разнообразного рисунка являются гибридами колеуса Блюма и среди комнатных растений не имеют себе равных по цветовой гамме.

Гибриды Колеуса Блюме (Coleus blumei) – многолетние полукустарники некрупных размеров, обычно выращиваемые как однолетники. В основном гибриды колеуса имеют прямостоячий ветвящийся четырехгранный сочный мелкоопушенный стебель. У большинства листья бархатистые, сердцевидные, слегка надрезанные по краю. Рисунок листьев чрезвычайно разнообразен по узору и окраске, у многих наблюдается смешение красного, желтого и зеленого, розового, фиолетово-бурого или иных цветов, иногда листья одноцветные.

Кроме прямостоячих сортов, имеются ампельные виды с поникшими стеблями.

Колеус Ренельта (Coleus rehneltianus). Растет в лесах Ост-Индии, на острове Ява. Стебли красиво поникшие. Окраска коричнево-красных с зеленой каймой, яйцевидных, заостренных по краям, мелкозубчатых листьев на свету становится интенсивней. Цветет в ноябре-феврале мелкими, синими, невзрачными, собранными в широкий колос цветками. Разрастаясь, образует пышный куст со свешивающимися ветвями, покрытыми орнаментальными листьями.

Цветную крапивку используют для декорирования жилых и офисных помещений, витрин магазинов, оригинальных композиций зимних садов. Также используют для оформления цветников, но в этом случае живут как однолетники. Если же выполнить несколько особых, но несложных требований, то колеус будет прекрасно расти на подоконнике или на балконе.

Уход за растением.

Местоположение: несмотря на тропическое происхождение, колеус можно с успехом культивировать в комнатах на солнечных окнах, это обеспечит им интенсивную окраску. И только на южном окне летом, в полдень, его следует слегка притенять. В осенне-зимний период из-за недостатка света листья теряют прежнюю яркость, иногда даже опадают, стебли оголяются и вытягиваются, и растение приобретает довольно неприглядный вид.

Температура: оптимальная температура воздуха во время вегетационного периода около 16-22°C; допускается повышенная температура воздуха, лишь бы была обеспечена соответствующая влажность. Летом в южных районах их можно выносить на свежий воздух и высаживать в цветники. Зимой, в связи с уменьшением количества света, необходимо обеспечить растению прохладное содержание (около 15-18°С). При более низкой температуре растения могут сбросить листья, могут загнить, что приведет их к гибели.

Полив: в период активного роста колеус поливают регулярно и довольно обильно, не допуская застоя воды в поддоне. Зимой, при прохладном содержании, крапивка находится в состоянии относительного покоя и почти не растет. В это время их поливают умеренно, но не надо допускать пересыхания земляного кома.

Влажность воздуха: в весенне-летний период колеусы благоприятно отзываются на высокую влажность воздуха. Так как они родом из тропиков, их следует почаще опрыскивать, лучше мягкой дождевой водой или отстоявшейся несколько дней водопроводной. Зимой при содержании в прохладном помещении растение не опрыскивают.

Подкормка: для лучшего роста колеусы подкармливают органическими или минеральными удобрениями, особенно азотными. Весной и летом подкормку проводят каждую неделю, в осенне-зимний период или не подкармливают совсем, или не чаще 1 раза в 3-4 недели наполовину разведенным раствором.

Пересадка: с наступлением весны растение пересаживают в земляную смесь из дерновой и листовой земли, перегноя, торфа и песка, взятых в равных частях. Горшок необходимо взять немного больше чем предыдущий. При этом следует значительно обрезать, удалив все голые вытянувшиеся побеги. Это стимулирует появление молодых стеблей, и растение приобретет прежний пышный вид.

Часто цветоводы-любители выращивают колеусы как однолетние растения, не оставляя их на следующий сезон, а весной сажают заново. Черенки очень легко укореняются и быстро разрастаются, поэтому лучше каждую весну обновлять эти растения.

Размножение: колеус очень легко размножается как черенками, так и семенами. При вегетативном размножении новые растения полностью сохраняют внешнее сходство с материнским. Черенкуют их весной (в марте-апреле). Для этого отламывают молодые побеги и помещают в стакан с водой или во влажный песок. Уже через неделю появляются корешки, которые быстро растут. Укорененные черенки высаживают в 7-9-сантиметровые горшочки, либо в контейнеры по несколько штук, либо в открытый грунт, на постоянное место посадки. Молодые растения прищипывают, после чего вырастает много боковых побегов.

При семенном размножении новые растения могут сильно отличаться от родительского. В феврале-марте семена высевают в ящики для рассады, поддерживают их во влажном состоянии и содержат в обогреваемом помещении при температуре 20-22°C. Подросшие сеянцы пересаживают поодиночке в стаканчики. Через 5-6 недель их переваливают в 7-9-сантиметровые горшочки или в контейнеры по несколько штук. Молодые растения надо прищипывать, чтобы они лучше кустились. В южных областях семена сеют сразу в открытый грунт, где они прорастают при температуре 14-16°С.

Вредители: цветная крапивка чаще всего поражается тлей и паутинным клещиком. Эти паразиты прекрасно себя чувствуют и быстро размножаются в теплых и сухих условиях. Они живут колониями на нижней стороне листьев и на молодых побегах, высасывая сок растения. Наблюдается общее угнетение растения: листья обесцвечиваются, деформируются, усыхают и опадают. На выделениях паразитов поселяется сажистый гриб. Необходимо удалить поврежденные части растения. Обработать растение актелликом, карбофосом или метатионом.

Отправлено 25 August 2011 — 14:22.

Кодиеум (старое название Кротон) — пестролистый вечнозеленый кустарник с семейства молочайных. Родина- Полинезия, Австралия, Малайзия и острова Тихого океана. К роду Кодиеум принадлежат около 15 видов растений, которые в свою очередь имеют множество сортов и гибридов. Представители рода — вечнозеленые растения, деревья, кустарники и травянистые растения. В очень благоприятных условиях кодиеум вырастает высотой до 3-4 м, что возможно только в отапливаемых оранжереях. В комнатных условиях размеры растения значительно меньше (около 50-70 см). Кротон — распространенное комнатное растение и ценится за красоту своих листьев, иногда необычной формы. Стебли прямостоячие, сильно ветвящиеся. Листья кожистые, блестящие. Есть кодиеумы с лавровидными листьями, лопастными, закручивающимися, длинными лентовидными, пальцевидными и т.д. Каждое растение напоминает буйство осенних красок лиственного леса, гамма очень широкая — все оттенки желтого и зеленого, оранжевого и красного, иногда присутствует даже черный цвет. В культуре встречается большое количество гибридов, и с каждым годом их становится все больше, определить точное название которых бывает затруднительно. Чаще всего в продаже можно встретить это растение с названием Кодиеум пестрый Codiaeum variegatum (или Кротон). Мелколистные сорта кодиеумов можно выращивать как штамбовые деревца. Кодиеум иногда цветет в домашних условиях небольшими невзрачными в декоративном отношении цветками, собранными в пазушные кистевидные соцветия. Листья кодиеумов часто используют для украшения разнообразных корзинок, букетов, композиций в сочетании с другими декоративными растениями. Крупные кадочные экземпляры содержатся в оранжереях, зимних садах, просторных высоких залах; горшочные выращиваются в комнатах.

Самые распространенные сорта — «Norma»- с зелеными листьями с желтыми пятнами и красными жилками и «Petra» с зелеными листьями и желтыми жилками, а также «Excellent», «Gold Finger», «Gold Sun», «Gold Star», «Gold Moon» и многие другие.

Уход за кодиеумом (кротоном.

Местоположение: кодиеум – светолюбивое растение. Для поддержания разноцветной окраски листьев нужно много солнца, однако к весеннему солнцу приучают постепенно. Летом понадобится притенение от солнца в самые жаркие часы. Зимой нужно светлое помещение. При недостатке освещения пестрота листьев теряется. Идеальное место — восточное или западное окно. Избегать сквозняков.

Температура: не любит резких перепадов температур, летом – 22-25°С, зимой не ниже 18°С.

Полив: летом обильный, но воду при этом с поддона нужно сливать, чтоб не загнились корни; зимой полив должен быть умеренный, но не допускать пересыхания земляного кома. Воду для полива употребляют только теплую, не ниже комнатной температуры, и обязательно отстоянную в течение суток.

Влажность воздуха: кодиеуму необходима высокая влажность воздуха. Для этого почти ежедневно растение опрыскивают, протирают листья с обеих сторон влажной тряпочкой или мягкой губкой. Иногда полезно устраивать ему банный день — облить растение под душем. Зимой, когда включено центральное отопление, поставьте растение на поддон с влажным гравием.

Подкормка: с мая по октябрь, после полива, каждые 2 недели жидким удобрением для комнатных растений. Зимой необходимо удобрять 1 раз в месяц.

Пересадка: ежегодно весной первые 3 года. Рекомендуется земляная смесь из дерновой земли, листовой земли, перегноя, торфа и песка в равных частях. Позже вмешиваться только в том случае, если корни вылезут из горшка. Кодиеуму нравиться расти в тесноте. Растение обеспечьте хорошим дренажом – на дно горшка положите слой керамзита.

Размножение: верхушечными черенками весной во влажном торфе в очень жаркой мини-теплице, поставленной на радиатор отопления. Для укоренения используют фитогормоны. Семенное размножение применяется редко, в основном в работах по гибридизации.

Вредители: поражается красным паутинным клещиком и щитовкой. При первых признаках заражения клещиком следует опрыскать растение системным инсектицидом. Щитовок легко удалить влажной тряпочкой. При необходимости обработку повторяют.

9283 сообщений.

Отправлено 26 August 2011 — 10:53.

Лавр, лавровое дерево – Laurus.

В древней Греции и Древнем Риме ветки лавра говорили о славе. Венком из лавровых веток награждали победителей и поэтов. Как горшочное растение в Центральной Европе лавр начали выращивать уже с середины XVI столетия. Садоводы либо сохраняли естественную форму растения, либо, подстригая, придавали ему вид шаров или всевозможных фигур.

Род Лавр насчитывает всего два вида растений из семейства лавровых, произрастающих естественным образом в Средиземноморье, на Канарских островах, на Кавказе; они растут в подлесках, зарослях кустарников, прибрежных районах, в нижних поясах гор. В культуре лавр известен давно как пряное, эфирно-масличное и декоративное растение.

Лавр благородный (Laurus nobilis) в естественных условиях – небольшое вечнозеленое дерево с компактной кроной или кустарник. Но бывают встречаются экземпляры высотой до 15 м (в комнатных условиях не более 0,5-1м), также известны отдельные деревья лавра, достигшие 300-летнего возраста. Листья лавра короткочерешковые, простые, продолговатые, ланцетные или яйцевидные. Наблюдается большая изменчивость формы листовой пластинки даже в пределах одного растения. Длина пластинки 8-10 см. Вкус листьев горький, с острым пряным запахом, содержат эфирные масла, используются в парфюмерии и консервном производстве, как приправа к пище (листья лавра, свежие или высушенные, добавляют в маринады, супы, соусы). Растение двудомное, цветет в апреле-мае. В комнатах цветет редко. Цветки белые или кремовые, мелкие, собранные в зонтиковидные соцветия, расположенные в пазухах листьев. В естественных условиях плодоносит с 4-5-летнего возраста. Плод – черная с синим отливом несъедобная ягода диаметром 10-15 мм.

Широко известны лекарственные свойства Лавра.

Использование листьев лавра благородного (L. nobilis) в качестве лечебного средства было известно со времен Диоскорида (I век н. э). В листьях лавра содержатся эфирные масла. Не случайно лавр используют в медицине, парфюмерии и пищевой промышленности. Лавровая мазь из плодов лавра, является превосходным средством от ревматизма. Еще в XII в. настойка из листьев лавра применялась против простуды, как потогонное средство.

Уход за растением.

Местоположение: лавр – растение неприхотливое, легко приспосабливается к солнечным и затененным местам. В летние дни желательно притенять от яркого солнца. Для хорошего развития кроны куста его периодически поворачивают по отношению к источнику света.

Температура: в вегетационный период оптимальная температура для лавра должна составлять 16-18°C. Весной (в мае), когда установится теплая погода, растение лучше выносить на открытый воздух. Зимой для лавра подходят наиболее холодные окна. Небольшие растения могут зимовать между рамами окон, не боятся даже кратковременных легких заморозков.

В мягком климате лавр выращивают в открытом грунте и используют его как живую изгородь.

Полив: с весны до осени полив должен быть регулярным и умеренным, к осени количество поливов уменьшают, зимой – скудный. Лавр может страдать от заболачивания почвы. Если растение содержится при низкой температуре, для полива не следует использовать слишком прохладную воду.

Взрослые растения открытого грунта чрезвычайно устойчивы к засухе. В поливе нуждаются только саженцы сразу же после их посадки в почву.

Влажность воздуха: для поддержания высокой влажности воздуха регулярно опрыскивайте листья, особенно зимой в комнатах с центральным отоплением, если температура будет выше 18°C. При недостаточном опрыскивании водой на растениях могут поселиться вредители. Летом лавр можно обмывать под душем – это также предотвратит появлению вредителей.

Подкормка: в теплое время года проводится один раз в месяц. Лучше всего использовать жидкое цветочное удобрение или полное минеральное удобрение. С осени подкормки прекращают, так как у лавра наступает период покоя.

Пересадка: до 5-летнего возраста лавр пересаживают ежегодно, в дальнейшем один раз в 3-4 года, лучше всего весной. Почва должна быть некислая. Смесь составляют из дерновой земли, листового перегноя и песка (2:1:0,5). Хороший дренаж из черепков обязателен. Лавр лучше растет в небольшой посуде, поэтому при пересадке новый горшок не должен быть больше старого более чем на 2 см.

Обрезка: у лавра очень красивая естественная форма, поэтому его можно и не подстригать. Но также можно кроне придать особую форму. Для придания растениям пирамидальной, колоновидной или квадратной формы в конце августа, когда приостанавливается рост, производят обрезку. Оставшиеся на растениях глазки хорошо разовьются до зимы, вызревают, а весной (с началом роста) дадут сильные побеги. При весенней обрезке удаляются самые сильные, верхушечные глазки, прирост от оставшихся недостаточно развитых глазков получается малый. Не обрезая основных, скелетных побегов, можно вырастить крупное растение.

Размножение: лавр размножается семенами, черенками или же корневыми отпрысками. При семенном размножении лучше привыкает к условиям жизни в комнатах.

Посев семян проводят в феврале-марте. Температура для прорастания не должна быть ниже 18°C. При появлении двух листьев сеянцы рассаживают на расстоянии 2х2 см. Позднее при разрастании сеянцев их пересаживают в отдельные горшочки, регулярно поливают и опрыскивают.

Черенки нарезают в апреле-июне с неодревесневших побегов с двумя-тремя междоузлиями, длиной 6-8 см. Листья перед посадкой частично удаляют, оставшиеся – укорачивают. Нижнюю часть черенка желательно полностью не отрезать, а частично отрывать, при этом у нижнего узла образуется «пяточка» — это способствует лучшему образованию корней. Также можно применить для лучшего укоренения фитогормоны. Черенки сажают под углом 45 градусов, лучше всего они укореняются в крупнозернистом песке при высокой влажности и температуре 22-24°C.

Отпрыски – растущие от корней растеньица, при пересадке отделяют и высаживают в маленькие горшочки.

Вредители: при недостаточном уходе лавр поражается щитовками, паутинными клещами, мучнистыми червецами и тлей. Зараженное растение необходимо изолировать от здоровых «соседей.

Щитовки повреждают листья, веточки и ствол. Растение ослабевает, листья желтеют и опадают, веточки усыхают. При слабом заражении удалите паразита с помощью ватки, смоченной мыльным раствором. При сильном заражении обработайте растение актелликом или карбофосом (15-20 капель на 1 л воды.

Паутинный клещ появляется на растении, если в помещении сухой и теплый воздух. Клещ питается соком листьев, поэтому они постепенно приобретают серый цвет, засыхают и опадают.

Мучнистый червец поражает, прежде всего, старые растения. Способствует распространению вредителя сухой, теплый воздух. Удалите их скопления ватой, смоченной спиртом. При сильном поражении обработайте растение эмульсией карбофоса (15-40 капель на 1 л воды.

Для борьбы с тлей применяют многократное опрыскивание растений табачным отваром с мылом.

Комнатный лимон – Citrus Limon.

Лимон — один из видов вечнозеленых цитрусовых, относящихся к семейству рутовых. В начале XI века лимон был завезен из стран Юго-Восточной Азии в страны Средиземноморья, где и обрел свою вторую родину. В диком состоянии неизвестен. Разводят лимон не только как лиственно-декоративную и цветочно-декоративную культуру, но и как плодовое растение. В комнатных условиях, в зависимости от возраста, лимон дает 20 и более плодов. Также лимон хорошо известен своими целебными свойствами.

Широко известны лекарственные свойства лимона.

Лечебные свойства лимона были изучены китайскими врачами еще в XI веке. В кожуре плода содержится эфирное масло. Мякоть плода богата аскорбиновой и лимонной кислотами, витаминами C, B, B2, B6, PP, E.

Плоды лимона применяют как витаминное, жаропонижающее, отхаркивающее средство, а также как ветрогонное и вяжущее. Высушенная кожура используется как желудочное средство. Лимонный сок укрепляет стенки мелких кровеносных сосудов. Очень полезен сок лимона людям с повышенным давлением.

Замечено, что аромат лимонных листьев уменьшает частоту сердечных сокращений, снижает артериальное давление, улучшает сократительную функцию миокарда.

Лимон является прекрасным средством профилактики простудных заболеваний, которым человек особенно подвержен зимой и весной. В этот период нет ничего лучше, чем чашка горячего чая с лимоном.

Лимон представляет собой многолетнее, вечнозеленое плодовое дерево или кустарник высотой до 1,5 м. Стебель прямостоячий, ветвистый, одревесневающий по мере роста куста, покрыт тонкой коричневой корой, молодые побеги окрашены в ярко-зеленый цвет. Побеги имеют в году 3-4 периода роста, которые чередуются с периодами покоя. Крона у лимона хорошо облиственная, листья небольшие сочно-зеленые, блестящие, овально-заостренные, с приятным ароматом. В листовых пазухах некоторых сортов находятся небольшие колючки. Листья у лимона живут 2-3 года, они не только усваивают углекислоту воздуха, но и служат своего рода «хранилищем» питательных веществ. Для образования нормального роста одного плода надо иметь не менее 12-15 физиологически активных листьев. Тонкие корни лимона покрыты особыми грибками (микоризой), которые помогают растению усваивать питательные вещества из почвы. Поэтому при пересадках и уходе за растениями нужно учитывать эту особенность корней лимона.

Цветет лимон в разное время года, но основное цветение у него проходит весной. Одновременно на растении находятся бутоны, цветки и плоды. Цветки небольшие, белые или слегка розоватые, одиночные или собраны в небольших кистях. Плоды лимона формируются и созревают медленно. От их завязывания до созревания в открытом грунте проходит 140-170 дней, а в комнатных условиях – 210-270 дней. Плоды удлиненно-овальные с выростом на верхушке. Мякоть нежная, сочная, кислая, со значительным содержанием лимонной кислоты и витамина C. Созревшие плоды не опадают. Если оставить их на дереве, что часто любители и делают, то позднее плоды начинают опять зеленеть, увеличиваются в размере, но при этом качество их ухудшается. Самого высокого качества плоды получаются от первого весеннего цветения, в комнатных условиях они созревают зимой. Плодоношение лимона длится 50—60 и более лет; период наибольшего плодоношения обычно наблюдается в 20—40-летнем возрасте. Плодоносит лимон в основном на прошлогодних приростах.

Наиболее распространенные сорта в закрытых помещениях.

Лимон Мейера (Citrus Limon Mejer) . называемый также китайским лимоном или китайским карликом, высота которого достигает 1 м, самый низкорослый среди других сортов, с компактной, хорошо облиственной кроной. Является гибридом лимона и апельсина с соответствующими вкусовыми особенностями. Растение, обладающее небольшими темно-зелеными, зазубренными листьями начинает плодоносить на 2-3 год жизни, давая небольшие (70-120 г) плоды округлой формы с относительно тонкой кожурой. Созревают через 8-9 месяцев после завязки. Плодоносит обильнее, чем Павловский сорт. Китайский лимон приспособлен для выращивания в сухом помещении с жарким воздухом, но зимой карлик требует повышенной влажности воздуха, иначе растение теряет почти всю листву.

Лимон «Пондероза» (Citrus Limon «Ponderosa») представляет собой крупноплодный гибрид средней высоты, с широкой раскидистой кроной. Цветет гроздьями, обильно; цветки крупные, с длинными лепестками. Иногда большое обилие цветков мешает нормальному развитию молодого растения. У двухлетних растений бутоны удаляют во избежание истощения, у трехлетних оставляют только 2-3 завязи, у четырех и пятилетних – 6-7, у семилетних – 10. Плоды этого сорта весят до 500 г. Мякоть светло-зеленая, с множеством семян. Кожура шероховатая на ощупь толщиной до 1 см. Этот гибрид прекрасно подходит для выращивания в контейнерах средней величины в больших и миниатюрных зимних садах.

Новогрузинский является одним из самых высоких сортов лимона, высота его достигает 2 м и более. Крона этой цитрусовой культуры широкая, раскидистая, со светло-зелеными листьями, с большим количеством шипов. Плодоносит деревце обычно 2 реже 3 раза в год. При хорошем уходе взрослое дерево дает 100-200 плодов. Вес плода средней величины составляет около 120 г. Сочная мякоть, обладающая приятным вкусом и ароматом, практически не имеет семян. Выращивать такое дерево можно только в большом зимнем саду, площадь которого достаточна для столь высокой цитрусовой культуры.

Павловский лимон (Citrus Limon Pavlovsky) – это небольшое постоянно цветущее деревце высотой до 1,5-2 м, хорошо приспособленное к комнатным условиям даже с небольшим солнечным освещением. Цвести и плодоносить начинает уже на 4-5-м году жизни. Во избежание истощения, у молодых экземпляров оставляют несколько завязей, остальные бутоны удаляют. Массовое цветение – в марте-апреле, а также в октябре, незначительное – в течение всего вегетационного периода. Созревание плодов продолжается 9-10 месяцев, снимают их в течение года, по мере созревания. Плоды сравнительно крупные, их вес в пределах от 150 до 240 г, в большинстве случаев бессемянные. Мякоть светлая, ароматная. Хорошо размножается черенками, которые укореняются через 20-25 дней.

Реже в закрытых помещениях можно увидеть следующие сорта лимона.

Лимон Дженоа (Citrus Limon Genoa). Слаборослое деревце, почти без колючек. Очень урожайный сорт: на четвертом-пятом году жизни дает около 50 плодов высокого качества (со взрослого дерева снимают по 120-180 плодов). Качество плодов выше, чем у других лимонных культур. Дженоа цветет несколько раз в год. Садоводы рекомендуют располагать кадку с цитрусом в юго-восточной части зимнего сада, что благоприятного влияет на урожайность деревца.

Лимон Лисбон (Citrus Limon Lisbon) представляет собой сильнорослое деревце с большим количеством колючек. Плодоносит обильно. На четвертом-пятом году жизни дает около 35 плодов, со взрослого дерева снимают по 100-150 плодов средней величины (120-150 г). Сорт относительно устойчив к воздушной засухе и высоким температурам. Лисбон – светолюбивый сорт. При выращивании в помещении рекомендуется расположить цитрус у южного окна, притеняя занавеской от летнего жгучего солнца.

Курский лимон (Citrus Limon Кursky) близок к Новогрузинскому сорту. Взрослое деревце, высота которого не превышает 1,5 м, имеет крупные продолговатые листья, одиночные либо собранные в небольшие кисти белые цветки. Растение цветет весной и осенью, плодоносить начинает на 3 год. Урожайность высокая. Средний вес плодов цитруса составляет 130 г. Курский лимон относительно устойчив к воздушной засухе, теневынослив.

Иркутский лимон выведен относительно недавно. Имеет крупные заостренные листья, белые цветки собраны в кисти до 15 бутонов. Растение цветет весной и осенью, плодоносить начинает на 3 год. Плоды крупные до 700-800 г. Выращивать Иркутские лимоны лучше в зимних садах с прозрачным потолком, так как круглый год ему необходим солнечный свет.

Уход за комнатным лимоном.

Местоположение и температура.

Весна — очень ответственный период в уходе за комнатными лимонами. В это время лимоны, как и все растения, начинают трогаться в рост, вступают в стадию бутонизации. Лучшее развитие бутонов и больше полезной завязи у лимонов наблюдается при температуре +14..18°C. Более высокая температура угнетает растения, особенно привитые на трифолиате (листопадный лимон) – бутоны и завязи осыпаются.

Когда температура наружного воздуха установится выше +12°C, лимон можно выносить на открытый воздух, расположить на балконе, террасе или в саду. Но надо учитывать, что цитрусовые отрицательно относятся к резким перепадам температуры, и в прохладные ночи их необходимо защищать мешковиной, легкими одеялами или марлей в 2 слоя. Деревца поначалу нужно обязательно держать в тени, постепенно приучая их к воздействию солнечного света.

Держать лимоны слишком долго на открытом воздухе осенью (до сильных похолоданий) не следует, иначе они, попав в теплые комнатные условия, могут зацвести. В помещение лимоны следует вносить, когда температура наружного воздуха снизится до 10-12°C. Растение, привыкшее на открытом воздухе к холоду, не сразу переносят в теплую комнату, его надо в течение 7-10 дней постепенно приучать к комнатным условиям (заносить в дом только на ночь.

Лучшая температура для зимовки комнатного лимона 14-16°C при умеренной влажности воздуха. В таких условиях растения хорошо перезимовывают, листья у них сохраняются, плоды дозревают. Лимоны, привитые на подвое трифолиата (листопадный лимон), на котором в субтропических районах прививают лимоны для лучшей морозостойкости, должны зимовать в холодных светлых помещениях с температурой воздуха не выше 12°C (средняя 7-8°C.

Комнату ежедневно нужно проветривать, защищая растения от сквозняков. Не следует держать лимонные деревца на подоконниках, где окна с форточками. От окон к растениям идет холодный воздух, а из комнаты — волна теплого воздуха.

Хорошее освещение – важный фактор при выращивании цитрусовых. Лимон предпочитает светлые солнечные помещения, но летом следует притенять от прямого полуденного солнца, во избежание ожогов на листьях. Лучше всего расположить растение у западного или восточного окна. Теневыносливые лимоны при правильном уходе и соблюдении необходимого режима растут и хорошо плодоносят даже на северных окнах.

Лимонному деревцу необходимо 12-часовое освещение. Поздней осенью и зимой (с ноября по февраль) понадобится дополнительное освещение люминесцентными лампами, по 4-5 часов ежедневно.

Цитрус чувствителен к перемене освещения, поэтому его не следует переставлять с места на место, иначе он прекращает рост до тех пор, пока не приспособится к новым условиям освещения. Плохо переносят комнатные лимоны наличие в помещениях газов, дыма, испарений нефтепродуктов.

Полив и влажность воздуха.

Лимон – влаголюбивое растение. В весенне-летний период необходим регулярный и обильный, но не чрезмерный полив. Лишнюю воду с поддона сливают. Зимой следует поливать более умеренно, по мере того как подсыхает верхний слой почвы, но почва в горшке не должна высыхать полностью. При пересушке земляного кома – листья желтеют и осыпаются. Также опасно и переувлажнение почвы (особенно в холодных помещениях) – от застоя воды в субстрате гниют корни, и растение может погибнуть.

Полив осуществляют хорошо отстоявшейся водой, но наилучшей для полива считается дождевая и талая вода, температура которой на 2-3°C выше окружающей среды. Весной растения поливают рано утром, а летом и осенью — поздно вечером. Летом, при открытой культуре, во избежание излишних испарений и для улучшения условий увлажнения, почву следует прикрывать растительным материалом или листовым перегноем.

Очень плохо переносят лимоны слишком сухой воздух при высокой температуре, помещения с центральным отоплением, где сухость воздуха доходит до 40%. Для увеличения влажности воздуха рекомендуется 2-3 раза в день опрыскивать листья теплой водой, также можно поставить растение на поддон с влажным керамзитом или галькой.

Подкормка и удобрение.

Для нормального роста и развития лимонные деревца необходимо удобрять. Сроки внесения и количество удобрений зависят от состояния растений, времени года, размера посуды (горшка, кадки) и др.

В период активного роста, с марта по октябрь, растение подкармливают каждые 10-14 дней жидкими удобрениями, чередуя минеральные подкормки с органическими. Зимой, если растение содержится в холодном помещении, подкармливать не стоит. Если содержится в слегка прохладной комнате, удобряют небольшой порцией 1 раз в месяц.

По росту побегов, окраске листьев, величине и окраске плодов и другим признакам можно примерно определить, какие питательные вещества требуют растения.

При недостатке азота, например, листья желтеют и недоразвиваются, особенно на плодоносящих ветках, снижается урожай плодов, плоды становятся мельче. Недостаток фосфора нарушает обмен веществ; листья бледнеют и опадают, плоды грубеют и часто становятся уродливыми. Калийное голодание вызывает увеличение размера и складчатость листьев, урожай снижается и плоды мельчают. При недостатке железа развивается хлороз — листья бледнеют, а затем желтеют. Плоды также светлеют и опадают, а верхушки веток начинают усыхать. Растения, недополучающие кальций, становятся слабыми, не растут листья, начиная с верхних концов, покрываются пятнами и преждевременно опадают, побеги отмирают.

Для подкормки используйте смеси основных макро- и микроэлементов. Лучше всего подходят удобрения «Для цитрусовых», «Эффект», у них соотношение основных микроэлементов примерно равное. Удобрения следует вносить в умеренном количестве, так как лимоны чаще всего страдают от излишних подкормок.

Комнатные лимоны хорошо реагируют на органические виды удобрений. Чаще всего применяют перегной, птичий помет (голубиный или куриный) и навозную жижу. Органические удобрения применяют только летом, при содержании растений во дворе. Там, где лимоны не выносят во двор, вместо навозной жижи многие применяют полив растений кровяной водой, полученной при мытье свежего мяса.

Пересадка, субстрат, посуда.

Молодые растения необходимо пересаживать ежегодно весной. У взрослых экземпляров достаточно только менять верхний слой земли, а пересадку проводить раз в 3-4 года в рыхлую почву, составленную из дерновой, перегнойной, лиственной земли, торфа и песка (2:1:1:1:1). Или используют готовую земляную смесь для цитрусовых растений. При пересадках (перевалках) ком не разрушают, саженец помещают в новую посуду, добавляя свежей земли.

Лучшей посудой для комнатных цитрусовых растений являются обожженные глиняные горшки с отверстием на дне. Под большие деревья приходится употреблять деревянные кадки или ящики, которые следует изготавливать из хвойных пород или дуба.

Горшки при посадке и пересадке не должны быть большими, так как при излишке неосвоенной корнями земли растение может погибнуть от закисания почвы. На дно горшка устанавливают хороший дренаж для того, чтобы земляной ком не переувлажнялся.

Обрезка и формирование кроны.

Цитрусовым деревьям для лучшего роста, ветвления и формирования кроны, ускорения плодоношения, излишние ветви обрезают. Если деревцам дать возможность свободно расти, они образуют один стебель без боковых ветвей или примут форму сильно загущенного куста. Поэтому у молодого растения, достигшего 15-20 см высоты, перед началом роста (в феврале) обрезают верхушку, оставляя ниже среза 5-6 нормально развитых почек. Эти почки вскоре прорастут и образуют несколько побегов первого порядка. Из них оставляют 3-4 идущих в разные стороны побега. Как только новые боковые побеги полностью закончат свой рост, верхушки у них тоже обрезают, оставляя на каждой веточке по 3-5 почек. Создаются таким образом ветки второго порядка. Техника формирования побегов последующих трех-четырех порядков аналогична. На побегах четвертого порядка заканчивается формирование кроны, после чего дерево вступает в пору плодоношения. Дальнейший уход за кроной заключается в систематическом прищипывание, удалении больных, поломанных и растущих внутрь кроны побегов.

Для получения ежегодных урожаев наряду с обрезкой кроны и прищипкой побегов необходимо проводить нормировку урожая – удалять часть цветков. Излишнее цветение истощает дерево и снижает количество полезной завязи, а при чрезмерно обильном урожае плоды получаются низкого качества и деревце может в следующем году не плодоносить. При нормировке урожая удаляют излишние и слабые бутоны, цветки и даже цветущие ветки. Чем больше удаляется ненужных бутонов, тем больше остается полезной завязи.

Размножают лимоны черенками, отводками, прививкой и семенами. Чтобы ускорить начало плодоношения и получить плоды более высокого качества, обычно прибегают к прививке. С плодоносящего растения берут черенок или глазок и прививают на 1-3-летние подвои (выращенные из семени), когда древесина на их стволах достаточно вызревает. Наступает плодоношение на 2-3 год после прививания.

Черенкование — простой и доступный способ размножения цитрусовых. Лимоны, выращенные из черенков, начинают плодоносить уже на третий год. На черенки используют вызревшие молодые побеги прошлого года толщиной 4-5 мм от лучших плодоносящих деревьев. Укореняют черенки лимона во влажном речном песке, при температуре 22-25°C и при высокой влажности воздуха.

Полученные от посева семян растения начинают плодоносить в лучшем случае с 6-летнего возраста. В период полного плодоношения они вступают на 10-15-й год и даже позже. Более подробную информацию о размножении лимона читайте здесь.

Вредители, меры борьбы.

На лимонах чаще всего поселяются сосущие вредители: щитовки, трипсы и красные паутинные клещи.

Красного паутинного клеща и образованную им паутину можно легко обнаружить на нижней стороне листьев. При массовом заражении растение погибает. Необходимо увеличить влажность воздуха, обработать растение раствором актеллика.

Щитовки поселяются на побегах и листьях, питаются соком растения. В результате их деятельности на листьях образуются желтые пятна, при сильном заражении листья высыхают и опадают.

Трипсы – мелкие насекомые размером не более 2 мм, осваивают не только нижнюю, но и верхнюю поверхность листьев, высасывая соки. Они вызывают обесцвечивание и пожелтение листьев, препятствуют росту растения.

Щитовок, трипсов и их личинок можно снять с помощью тампона смоченным пивом, мыльной водой или настоем чеснока. При сильном заражении избавляются от паразитов обработкой соответствующими препаратами: актелликом или карбофосом (15 капель на 1 л воды.

Отправлено 05 September 2011 — 20:35.

Маммиллярия (Mammillaria) – обширный род кактусов, включающий от 150 до 200 видов и множество разновидностей, отличающихся удивительным разнообразием форм, окрасок и строений цветков. Не так давно род Маммиллярия включал несколько сотен видов – от 350 до 500 в разных системах классификаций, но после проверки рода число видов сократилось. Большинство представителей рода обитает в Мексике, но встречаются также на юге США, на островах Карибского бассейна и на севере Южной Америки. Кактусы, произрастающие на островах Карибского бассейна и в других жарких, но низменных районах, более теплолюбивы, чем растения, чья родина — горы.

Маммиллярия представляет собой миниатюрное растение, поэтому пригодно для комнатного цветоводства. Стебель у кактуса темно-зеленый, может быть цилиндрическим или шаровидным. У них отсутствуют ребра, зато почти у всех представителей на поверхности стебля по спирали ровными рядами располагаются сосочки конусообразной формы. Колючки у маммиллярий весьма разнообразны, благодаря этой особенности многие виды весьма декоративны даже в нецветущем состоянии. Колючки небольшие, тонкие, волосовидные, обычно светлые, похожие на щетинки. На некоторых видах одна или несколько центральных колючек более длинные и загнуты на конце. Цветки мелкие дневные, появляются весной, образуют корону на верхушке стебля. Есть виды, у которых цветков меньше, зато они крупнее. Но самое примечательное у маммиллярий это их ягоды, особенно у видов с мелкими цветками. Часто ярко-розовые или красные, довольно длинные плоды образуют гирлянды на том месте, где незадолго до их появления были цветки. Маммиллярии с мелкими цветками легко выращивать, так что новички могут научиться быстро и успешно культивировать кактусы, начав именно с этих растений.

Наиболее распространены в культуре следующие виды маммиллярий.

Маммиллярия Баума (Mammillaria baumii) с шарообразным стеблем образует небольшие группки. Цветки мелкие желтые. Встречаются на территории мексиканской провинции Тамаулипас.

Маммиллярия Блоссфельда (Mammillaria blossfeldiana) – кактус с шаровидным темно-зеленым стеблем, который позднее слегка удлиняется. Белоопушенные ареолы с многочисленными колючками, в центре которых одна крючковидная и более длинная. Цветки бледно-розовые с яркой карминной полосой посередине. Родина – Мексика (Нижняя Калифорния.

Маммиллярия бокасская или бокасана (Mammillaria bocasana ). Зелено-голубой стебель покрыт густым белым войлочно-волосистым опушением. Длинные красные плоды красивее, чем маленькие невзрачные кремовые цветки. Родина – Мексика.

Маммиллярия Вильда (Mammillaria Willdii). У взрослого растения продолговатый, цилиндрический, темно-зеленый, ветвящийся стебель покрыт желтоватыми колючками. Цветки соломенно-желтые.

Отправлено 05 September 2011 — 20:42.

Маммиллярия удлиненная (Mammillaria elongata) благодаря обильному ветвлению образует крупные декоративные группы удлиненных побегов. Колючки окрашены в различные тона: желтые, коричневые, красные. Цветки невзрачные желтовато-белые.

Маммиллярия Хана или Ханиана (Mammillaria hahniana) . Шарообразные, образующие группки кактусы высотой и диаметром до 10 см. Отличаются од других видов густым опушением. Красные цветки появляются ранней весной. Родина – Мексика.

Уход за кактусом.

Местоположение: летом растению необходимо обеспечить яркое освещение. Особенно светолюбивы опушенные маммилярии, им требуется много прямых солнечных лучей (яркое солнце стимулирует цветение). Неопушенные виды, производящие впечатление зеленых растений, требуют хотя и светлого, однако притененного от прямых солнечных лучей в полуденные часы места.

Температура: маммилярия – растение теплолюбивое, поэтому неплохо переносит даже сильную жару. Лучше всего этот кактус развивается при летней температуре от 20 до 23°C. Зимовка должна проходить при температуре не выше 10-12°C, иначе в положенное время маммиллярия не зацветет или цветение будет недостаточно интенсивным. Опушенные маммиллярии требуют более высокой зимней температуры – не ниже 15°C. Летом рекомендуется выносить на свежий воздух.

Полив: с весны до конца лета поливать нужно регулярно небольшим количеством воды, полив производят каждые 8-10 дней. Осенью полив постепенно сокращают, а зимой поливают не чаще 1 раза в месяц. Некоторые виды зимой вообще не поливают. Маммилярии чувствительны к переизбытку влаги, лучше не долить воду в горшок, чем перелить. Поскольку маммиллярия растет на известняках, ее можно поливать водопроводной водой.

Влажность воздуха: маммиллярии устойчивы к сухому воздуху, однако летом опрыскивание им не повредит.

Подкормка: в период активного роста, с апреля по сентябрь-октябрь, подкормку производят 1 раз в месяц специальными удобрениями для кактусов. Зимой растение не подкармливают.

Пересадка: этот кактус лучше всего себя чувствует в почвенной смеси, состоящей из листовой, дерновой земли, песка и кирпичной крошки (2:1:1:0,5). Или используют готовый субстрат для кактусов. На дно горшка устанавливают хороший дренаж для того, чтобы земляной ком не переувлажнялся. Пересаживать растения рекомендуется весной: молодые кактусы пересаживают ежегодно, а взрослые растения – 1 раз в 2-3 года в широкие, но не глубокие горшки.

Размножение: большинство видов легко размножается «детками» — боковыми побегами. Однако для предупреждения вырождения растений, специалисты рекомендуют раз в несколько лет выращивать молодые экземпляры из семян.

Прививка ряда “белых” маммиллярий и некоторых из крупноцветковых часто необходима, но иногда к ней прибегают и из желания обеспечить сохранность кактуса. В качестве подвоя удобны трихоцереусы, но можно использовать и другие кактусы. Укоренение некоторых привоев, а иногда и черенков не удается без применения стимуляторов.

Вредители: маммиллярия может страдать от нападения корневых нематод, что может привести к быстрой гибели растения. Заметить появление этих микроскопических червей очень сложно, ведь для этого нужно осмотреть корни кактуса: при поражении на них образуются шарообразные вздутия. С помощью острого ножа следует удалить все пораженные участки корней. После этого сделать горячую корневую ванну: на 10 минут поместить корни в емкость с водой (45-50°C), но избегая попадания воды на корневую шейку кактуса. Обработанные корни нужно посыпать толченным древесным углем. В дальнейшем используйте только стерильные земляные смеси.

9283 сообщений.

Отправлено 08 September 2011 — 17:22.

Мандарин, Мандариновое дерево – Citrus reticulata.

Мандарин, или цитрус сетчатый (Citrus reticulata) – один из видов вечнозеленых цитрусовых, относящихся к ботаническому семейству рутовых и подсемейству померанцевых; в последние десятилетия среди создателей зимних садов пользуется не меньшей популярностью, чем лимон. Родина мандаринов – северная часть современной Индии, где до сих пор встречаются дикорастущие виды. В Индии они стали культурным растением за несколько тысячелетий до нашей эры. Одной из Европейских стран, где впервые появились мандарины, стала Италия, куда деревце в кадке завез в 1840 году торговец Мишель Текор. Что касается современного названия этого растения, то существует несколько версий. Мандаринами называли богатых сановников в феодальном Китае. В те далекие времена только богатые люди могли позволить себе иметь в садах это дерево. Также известно, что остров Маврикий в Индийском океане раньше носил название Мандарин. Предполагают, что от названия этого острова и произошло название растения.

Мандарин выращивают не только как декоративно-лиственную культуру, но и как плодовое растение. Больше всего мандаринов производится в Азии – примерно 2/3 мирового производства. Крупнейшими производителями мандаринов в мире являются Китай (7,2 млн. т) и Япония (1,5-1,7 млн. т). Основными производителями мандаринов в Европе являются Испания (1,7 млн. т) и Италия (505 тыс. т). На черноморском побережье Кавказа распространены в основном сорта и формы, относящиеся к японской группе.

На Кавказе мандарины собирают, когда кожица еще слегка зеленоватая, оранжевыми они становятся при хранении. Процесс уборки плодов – трудоемкое занятие, так как плоды приходится не обрывать, а срезать садовыми ножницами. Если плоды сорвать, то они впоследствии плохо хранятся. Поэтому при съеме плодоножку плода срезают над самой подушечкой, чтобы не оставалось острие, способное повредить другие плоды.

Плоды мандарина – прекрасный диетический продукт и нашли свое применение в медицине. В них содержатся сахар, органические кислоты, белки, жиры, клетчатка, каротин, минеральные соли, особенно много калия, что делает их полезными кардиологическим больным. С лечебной целью используют свежую мякоть, свежеприготовленный сок. Кожура плодов содержит большое количество эфирного масла. Настои и отвары из кожуры мандаринов применяют при кашле, в качестве отхаркивающего средства. Очень полезны мандарины и при желудочно-кишечных заболеваниях, особенно при склонности к расстройствам кишечника. Их применяют при тошноте и для улучшения пищеварения. Наружное применение сока помогает в борьбе с грибковыми заболеваниями кожи.

Мандарин представляет собой небольшое вечнозеленое плодовое дерево высотой до 2-3 м. Внешне деревца мандарина похожи на лимон, лишь листья у них слегка притуплены на верхушке. У них самоопыляемые маленькие белые цветки с нежным ароматом, собраны в кисти по 5-6 штук. Позднее на их месте образуются округло-сплюснутые или слегка грушевидные плоды, желтые, оранжевые или оранжево-красные (танжерины). Кожура плода легко отделяется от мякоти, которая, в свою очередь, легко разделяется на дольки. Мякоть богата сахарами (до 7,4%), витаминами C и Р. Одна из особенностей мандарина как фрукта – отсутствие или совсем малое количество косточек, а также это самый скороспелый из всех разводимых в комнате цитрусовых.

У мандарина наблюдается две волны роста: первая – в конце марта – в апреле, вторая – летом, в середине августа. Более значителен весенний прирост. Урожай формируется на втором приросте предыдущего года, и лишь небольшая часть – на первом приросте текущего года.

Позволить цвести можно лишь трех-четырехлетнему растению, да и то, когда оно в хорошем состоянии. Не стоит оставлять много завязей на молодом, еще не окрепшем дереве. Плоды могут благополучно сформироваться и вызреть, но само растение пострадает, будет долго болеть, а то и вовсе погибнет. Нормальное развитие одного плода в комнатных условиях способно обеспечить не менее 10-15 зрелых листьев, иначе дерево истощается, что отрицательно сказывается на количестве и качестве урожая.

Для выращивания в комнатных условиях и миниатюрных зимних садах подходят карликовые сорта раннеспелых мандаринов. Сюда можно отнести все разновидности Васе: Ковано-Васе, Михо-Васе, Миагава-Васе, Окитцу-Васе. Это низкорослые представители семейства цитрусовых, высота которых в естественных условиях не превышает 1 м, в доме вырастают до 40-50 см. Сорта Васе имеют небольшие, тонкие светло-зеленые листья, одиночные белые цветки, остающиеся на деревьях не только в период цветения весной, но и на протяжении всего года. Урожай с такого деревца получают осенью, средний вес плодов – 50-70 г. Плодоносить начинают на первом году жизни, реже на втором. Многие садоводы отдают предпочтение именно Васе, т.к. плоды дерева на протяжении нескольких месяцев остаются на ветвях.

Мандарин Уншиу, или бессемянный (Citrus unshiu) – вечнозеленое дерево или кустарник, широко распространенное на Черноморском побережье Кавказа, достигает высоты в открытом грунте 2,5–3,5 м, а при культуре в кадках – 1 – 1,5 м. Имеет шаровидную крону. Ветви слегка пониклые, без колючек, с гладкой светло-зеленой корой. Листья темно-зеленые, кожистые, эластичные, овально-удлиненные. Цветки белые небольшие, сидят группами по 2–5 шт. иногда душистые. Плоды по форме округло-приплюснутые, с легко отстающей кожурой и свободно разделяющимися дольками.

Клементин, плоды которого являются самыми сладкими и сочными среди всех сортов мандарина, представляет собой гибрид мандарина и апельсина-королька. Взрослое дерево не имеет шипов, высота не превышает 1,5 м. У клементина темно-зеленые листья, белые цветки, собранны в кисти по 4-5 бутонов, с приятным ароматом. В условиях зимнего сада растение цветет весной, плодоносить начинает на 3-й год. Урожайность такого дерева достаточно высокая, хотя сами плоды с ярко-оранжевой окраской мелкие, средний вес их достигает 70 г. Растение теневыносливое, в помещении контейнер с этим сортом можно поместить в затененном месте.

Мандарин широко используется в селекции как материнская форма, передающая потомству морозостойкость и раннеспелость, прежде всего его скрещивают с апельсином. Кроме того, среди гибридов известны: танжело – гибрид мандарина и грейпфрута; тангор – мандарин и апельсин; цитрандарин – мандарин и понцирус трифолиата; каламондин, или цитрофортунелла – гибрид мандарина и кумквата.

Уход за растением.

Местоположение: мандарин – светолюбивое растение, при нехватке освещения сильно угнетает, теряет листву и может погибнуть. Лучше всего ему подходят юго-восточные, южные и юго-западные окна. Но в самые жаркие полуденные часы в летние месяцы растение следует слегка притенять во избежание ожогов на листьях. В летний период его можно расположить на балконе, не стоит выставлять сразу на солнце, к яркому освещению приучают постепенно. Сначала растение лучше расположить в тени или полутени, и только через некоторое время переносят на солнечное место.

Особенно для мандаринового деревца опасен осенне-зимний период, когда низкий уровень освещения усугубляется коротким световым днем. В этих условиях растению нужна дополнительная подсветка. Освещенность около 2000 лк на уровне кроны в течение 10-12 часов поможет заложить бутоны для обильного цветения.

Температура: в закрытых помещениях мандарин следует выращивать при температуре не ниже 16-18°C, это оптимальная температура для развития бутонов и цветения. Более высокая температура (особенно выше 25-30 градусов), вызывает чрезмерное опадение цветков. Однако двукратный сброс определенной части завязи считается нормальным: первый раз – после осыпания лепестков, а второй – когда зеленые плоды достигнут размера орешка лещины.

Растение на лето следует выносить на балкон, террасу или в другие защищенные от ветра места. Деревце не должно испытывать резких перепадов температур. С наступлением холодных ночей, перед возвратом растения в комнату, его надо в течение 10 дней постепенно приучать к комнатным условиям (заносить домой только на ночь.

Мандарины имеют выраженный период покоя, когда растения прекращают рост. В этот период для них необходимо снизить температуру до 10-14°C. Более высокие температуры, особенно в сочетании с низким уровнем освещения, отрицательно действуют на цитрус, принося им серьезные нарушения роста и развития. Отсутствие холодной зимовки может привести к тому, что растение не заплодоносит.

В областях с мягким климатом, мандарины сажают на свежем воздухе в открытый грунт. Это менее прихотливая цитрусовая культура, выдерживающая кратковременное понижение температуры до -8°C.

Полив: с весны до осени мандарин поливают регулярно и обильно, обязательно теплой отстоянной или дождевой водой, полностью промачивая земляной ком. Главное – земля не должна сильно пересыхать, но и не быть постоянно мокрой. Зимой нельзя допускать скапливание воды в горшке, так как это приводит к загниванию корней и сбросу листьев. Но если растение содержится в теплом помещении, то зимой его приходится поливать иногда чаще, чем летом.

Влажность воздуха: большое значение имеет частое опрыскивание кроны растений. Оно повышает влажность воздуха, насыщая его парами, и тем самым уменьшает испарение воды листьями. Если мандарин уже взрослый и листья достигли значительных размеров, почаще протирайте их влажной тряпочкой или мягкой губкой. Летом полезно растение обмывать под душем – это стимулирует рост цитруса.

В период покоя, при содержании мандарина в прохладных помещениях, растение не опрыскивают. Но если деревцо зимой содержат в отапливаемом помещении, то необходимо создать разными методами вокруг растения повышенную влажность воздуха.

Подкормка: Поскольку растения расходуют на рост и особенно плодоношение очень много питательных веществ, их необходимо регулярно подкармливать в период активной вегетации каждые 10-14 дней. Желательно побольше подкармливать органикой, а химические удобрения только чередовать с органическими. Можно приобрести специальное удобрение для цитрусовых.

Пересадка: молодые деревца до 3-4 лет пересаживают ежегодно, в дальнейшем один раз в 3-4 года. Пересадку желательно производить весной, перед началом роста, сохраняя ком земли на корнях, потому что цитрусовые плохо переносят эту операцию. Если выращивать растения в горшках значительных размеров, можно ограничиться заменой поверхностного слоя земли. При пересадке мандарина нельзя заглублять корневую шейку – это может привести к повреждению коры и вызвать грибковую инфекцию.

Мандарин, как и все цитрусовые очень требователен к почве: она должна быть легкой, очень питательной, водо- и воздухопроницаемой. Смесь составляют из дерновой и листовой земли, перегноя, торфа и песка в равных пропорциях. Или используют готовый субстрат для цитрусовых. По мере увеличения размеров растения почвенная смесь должна становиться все более тяжелой, в ней должна увеличиваться доля дерновой земли.

Горшки при посадке и пересадке не должны быть большими, так как при излишке неосвоенной корнями земли растение может погибнуть от закисания почвы. На дно горшка устанавливают хороший дренаж для того, чтобы земляной ком не переувлажнялся.

Размножение: мандарины размножают воздушными отводками, прививкой и семенами. Метод черенкования к данному виду не применяют, так как они не хотят укореняться (образование корешков может затянуться до 1 года и большая часть черенков пропадает.

Размножение мандаринов методом воздушных отводок дает корни почти в 100% случаев. Выбирают ветку с хорошо развитыми во все стороны боковыми побегами с тем расчетом, чтобы после образования корней сразу же иметь правильно сформированное деревце. На веточке по кругу счищают кору шириной 1 см. Срез обкладывают влажным мхом, сверху прикрывают пленкой и фиксируют рафией или проволокой (можно обмотку закрепить обрезанной пластиковой бутылкой). Через 2-3 месяца сквозь мох пробиваются корни. Черешок срезают ниже корней и сажают новое растение в горшок 10-12 см.

Чтобы ускорить начало плодоношения и получить плоды более высокого качества, обычно прибегают к прививке. Почку-глазок (щиток) для прививки берут со средней части черенка плодоносящего дерева, где они лучше сформированы. Срезку глазка нужно делать чистым и острым ножом. Срезанный щиток с ножа быстро и аккуратно вставляют в Т-образный разрез коры на подвое. После того как щиток вставлен, место прививки обвязывают рафией или изоляционной лентой. Когда почка приживется (через 2-3 недели), повязку ослабляют, а еще через 2-3 недели подвой срезают выше (на 2-3 мм) места прививки. Раны замазывают садовым варом или масляной краской.

Полученные от посева семян растения менее капризны и требовательны. Но начинают плодоносить намного позже своих собратьев, полученных вегетативным размножением.

Вредители: на мандариновых деревцах при недостаточном уходе могут встречаться тля, щитовки, трипсы, при низкой влажности воздуха – паутинные клещи. Важно не допустить массового развития этих паразитов. Необходимо регулярно осматривать растение, обе стороны листьев. Для профилактики почаще мыть растение под душем.

Если паутинный клещ или тля сильно не распространились, их можно удалить сильной струей воды. Уничтожить тлю и клеща поможет 3-4 кратное опрыскивание растения раствором пищевой соли (80 г на 1 л теплой воды). Если растение повреждено сильно, удалите поврежденные листья и обработайте растение актелликом.

Щитовок, трипсов и их личинок можно снять с помощью тампона смоченным пивом, мыльной водой или настоем чеснока. При сильном заражении избавляются от паразитов обработкой соответствующими препаратами: актелликом или карбофосом (15 капель на 1 л воды.

Отправлено 11 September 2011 — 22:06.

Мирт – старинное комнатное растение с нежными темно-зеленными, пахучими листьями и мелкими белыми душистыми цветами. В современном более узком его понимании род Мирт (Myrtus) из семейства миртовых заключает не более 16 видов, один из которых встречается на Азорских островах, в Европе, Северной Африке и Западной Азии, а остальные – в Вест-Индии и Флориде. В странах Средиземноморья, Крыму и на Черноморском побережье Кавказа мирты выращивают в открытом грунте, в умеренных и северных широтах – как оранжерейные и комнатные растения.

Свое название растение получило от древнегреческого «myron», что в переводе означает «бальзамин», «мирра». Мирт был известен уже древним египтянам, евреям, римлянам, грекам. И с этим растением связано много легенд и обычаев. Люди в древности, отправляясь пешком в дальний путь, брали с собой ветку миртового дерева. Считалось, что мирт придает бодрость и укрепляет силы путника. Настоями из листьев умывались и протирали лицо, это очищало и освежало кожу. Винный настой на плодах мирта считался эликсиром здоровья и молодости. Скромное растеньице в древней Греции было знаком высшей власти и почета. В Риме мирт посвящали богине красоты Венере. Вокруг ее храмов росли миртовые рощи. В Прибалтике до недавнего времени существовал такой обычай: каждая девушка выращивала в доме миртовое деревце и в день своей свадьбы надевала на голову венок из его веток. А цветы мирта использовали для свадебных букетов.

Целительные свойства миртового деревца.

Плоды и листья мирта содержат эфирное масло, губительно действующее на болезнетворные микробы. Аромат листьев и цветов улучшает настроение, оздоравливает воздух в помещении. Настойки и отвары из листьев имеют антибактериальное действие, их применяют при лечении гриппа, туберкулеза, ангины. В медицине стран Азии и Европы мирт применяют при заболеваниях печени, желудка, при пневмонии. Также эфирное масло используют в кулинарии и парфюмерии.

Мирты представляют собой небольшие вечнозеленые деревья и кустарники. В культуре встречается всего лишь один вид – Мирт обыкновенный из Средиземноморья, остальные его виды не являются декоративными. В природе высота растения достигает до 3-4 м, в культуре – 60-80 см, редко достигает 1 м. Листья мелкие, кожистые, ланцетно-овальные, темно-зеленого цвета, ароматные. Расположены на веточках супротивно. Листья содержат эфирное масло, благодаря которому растение издает приятный запах. Время цветения припадает на весенне-летние месяцы. Цветки одиночные пятилепестные, белые или розоватые, до 2 см в диаметре, ароматные. Осенью на опыленных цветках образуются плоды – темно-синие ягоды продолговатой формы. Они съедобные, но не вкусные. В течение многих лет селекции выведено много разновидностей и форм с окаймленными, расписными, разной величины листьями и махровыми цветками.

Уход за растением.

Местоположение: мирт – светолюбивое растение. Для получения обильного цветения растение содержат в светлом солнечном месте. Летом необходимо притенять от сильного солнцепека. И наоборот, чтобы сохранить темную зелень листьев, растение нужно держать в полутени.

Температура: зимой миртовое деревце содержат при температуре 8-10°C. При более высокой температуре мирт может сбросить листву, но весной он вновь зазеленеет. Чтобы получить крепкие кустистые горшечные экземпляры, в летнее время мирты содержат на открытом воздухе, в защищенном от ветра и осадков месте.

Полив: регулярный, но не обильный, не допуская скапливания воды в поддоне. Зимой при прохладном местоположении миртовое деревцо поливают весьма ограничено только для того, чтобы не пересох земляной ком. Для полива используют только мягкую отстоянную воду.

Влажность воздуха: в весенне-летний период мирт необходимо часто опрыскивать, избегая попадания воды на цветки. Вода должна быть отстоянной или отфильтрованной, от известковой воды на листьях появляются белые пятна. Для повышения влажности вокруг растения, горшок нужно поставить на поддон с влажным гравием. При избытке тепла и сухого воздуха миртовое деревцо сбрасывает листья. При холодной зимовке влажность следует понизить.

Подкормка: производят подкормку в период активного роста (апрель-сентябрь) комплексными минеральными удобрениями, чередуя их с органическими удобрениями 1 раз в 10 дней. Зимой растение не подкармливают.

Пересадка: до 5-летнего возраста мирт пересаживают ежегодно, не заглубляя основание ствола, в дальнейшем один раз в 2-3 года, лучше всего весной. Требуется смесь из равных частей дерновой и листовой земли, перегноя, торфа и песка. Не менее чем 1/4 высоты горшка должен занимать дренаж из керамзита или битых черепков.

Обрезка: мирт хорошо поддается стрижке. Подрезкой можно растению придать форму пирамиды, шара, цилиндра. Но после обрезки цветение не будет таким обильным. В молодом возрасте его необходимо прищипывать.

Размножение: миртовое дерево размножают семенами и верхушечными черенками весной и летом. Черенки берут с полуодревесневших веток длиной 6-8 см. Затем высаживают в рыхлый субстрат или в песок. Слегка увлажняют и накрывают полиэтиленовым пакетом или помещают в мини тепличку. Температуру поддерживают в пределах 18-20°C. Время от времени почву проветривают во избежание загнивания черенков и закисания почвы. После образования корней саженцы рассаживают в отдельные горшочки. При вегетативном размножении растения зацветают на 2-3-й год. При семенном размножении растения зацветают лишь на 4-5-й год. Семена быстро теряют всхожесть, поэтому лучше высевать их сразу после сбора, предварительно промыв в слабо-розовом растворе марганцовки. Их высаживают в легкую листовую с песком почву, слегка присыпают, и накрывают стеклом. Через 1-1,5 месяца появляются всходы. Сеянцы пикируют в плошки, а через 2-3 месяца рассаживают в отдельные горшочки. Позже молодые растения следует несколько раз прищипнуть, чтобы они лучше кустились.

Вредители: значительный вред миртовому деревцу наносят щитовки и паутинные клещи, этому способствует высокая температура и сухость воздуха. Резко ухудшаются декоративные качества растения: замедляется рост, листья желтеют, скручиваются, засыхают и опадают. Регулярно осматривайте растение. От обнаруженных паразитов избавляются обработкой растения актелликом, карбофосом или децисом (15-40 капель на 1 л воды). К тому же клещи и щитовки не любят повышенную влажность, полезно часто опрыскивать листья.

9283 сообщений.

Отправлено 14 September 2011 — 13:19.

Монстера – одно из самых благородных декоративно-лиственных растений из тропических стран Центральной и Южной Америки, Восточной Индии. В роду насчитывается более 30 видов лиан, в природных условиях часто ведущие эпифитный образ жизни, в культуре для ее выращивания используют подпорки, лучше всего для этого подходят трубки со мхом. Эта представительница семейства ароидных даже в комнате при благоприятных условиях может достичь огромных размеров, поэтому выращивать ее лучше в просторных офисах, фойе и холлах. Идеально приживается в отапливаемых зимних садах.

Часто монстеру путают с филодендроном, от которого ее отличают крупные перисто-рассеченные листья и значительно большее, чем у филодендрона количество и размер воздушных корней. Цветки у монстеры двудомные, а у филодендрона – однодомные.

Монстера представляет собой мощную лиану с извивающимся зеленым стеблем огромных размеров, обвивая деревья, она пробивается к солнцу. Из узлов основного стебля вырастают спускающиеся вниз шнуровидные воздушные придаточные корни, служащие для закрепления стебля на опоре, которые не следует удалять. Их направляют к горшку и затем укореняют. Благодаря им растение получает дополнительную влагу и питание, одновременно они служат для лианы вспомогательной опорой. Листья монстеры глянцевые, темно-зеленые, до 1 м в диаметре, красиво рассеченные, с прорезями и отверстиями разной формы. На концах боковых жилок листьев расположены специальные органы – гидаторы, через которые во влажном воздухе перед наступлением пасмурной или дождливой погоды, а зимой перед оттепелью на концах листьев собираются крупные капли воды, что создает впечатление, будто растение плачет. При хороших условиях культивирования монстера может цвести и плодоносить. Цветки собраны в соцветие – мясистый початок, прикрываемый беловато-зеленым покрывалом. Плоды монстеры съедобны, они вызревают 8-12 месяцев, вкусом немного напоминают банан, а ароматом – ананас. Будьте осторожны – незрелые плоды вызывают ожог рта.

Виды монстер, распространенные в культуре.

Монстера деликатесная, лакомая, или привлекательная (Monstera deliciosa) – давняя всеобщая любимица, довольно выносливая в комнатных условиях, выращивать ее довольно легко. Лиана с толстыми стеблями и воздушными корнями, достигающими земли. Крупные листья до 60 см шириной, первоначально цельные и сердцевидные, с возрастом становятся надрезанными, а на лопастях появляются многочисленные характерные отверстия в форме вытянутого овала. Взрослые растения в благоприятных условиях зацветают: в летний период появляются соцветия-початки, окруженные желтовато-кремовым листом-покрывальцем. Садовая форма этого вида var. borsigiana растет быстро, к тому же она не такая крупная: листья ее всего около 30 см в диаметре. Форма variegate – пестролистное, более теплолюбивое и более капризное растение, растет медленнее.

Монстера Адансона (Monstera adansonii) менее стойкая. Лиана, достигающая в высоту 8 м. Листья тонкие, перфорированные с многочисленными мелкими отверстиями по всей пластинке. Листовая пластинка имеет яйцевидную форму. В культуре цветет редко. Початок на коротком цветоносе, светло-желтый. Синоним: Монстера пробитая (Monstera pertusa.

Монстера косая, неравнобокая (Monstera obliqua) – значительно менее крупная лиана с продолговато-эллиптическими слегка асимметричными листьями, в которых между жилками образуются продолговатые отверстия различной величины. Можно выращивать, как ампельное растение.

Уход за растением.

Местоположение: монстера не переносит частых поворотов по отношению к солнцу. При содержании с ярким рассеянным светом, листья у растения укрупняются, становятся более резными. Монстеру следует притенять от прямых солнечных лучей, под их воздействием листья бледнеют и покрываются желтыми пятнами. При слабом свете затормаживается рост растения, листья уменьшаются и деформируются. Лучше всего размещать их возле окон восточно-южных, западных и юго-западных экспозиций.

Температура: растение должно стоять вдали от батарей, радиаторов и открывающихся окон (холодный воздух может вызвать подмерзание листьев). Минимально возможная зимняя температура составляет 12°C, активный рост начинается при 16-18°C. В весенне-летнее время температура должна быть умеренной и составлять 20-25°C; допустимо повышение температуры до 27-30°C и даже больше при условии хорошей вентиляции помещения и высокой влажности воздуха.

Полив: весной и летом поливают монстеру обильно, мягкой отстоянной водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. С осени полив сокращают, зимой поливают умеренно. Следует избегать избыточного увлажнения, в противном случае листья теряют декоративную ценность (появляются темные пятна) и нередко происходит загнивание корней. При слишком влажной почве листья «плачут» (на них выступают капли влаги) — необходимо увеличить интервалы между поливами.

Влажность воздуха: летом и в отапливаемых помещениях зимой поддерживают высокую влажность воздуха, для этого листья ежедневно опрыскивают, горшок устанавливают в поддон с мокрой галькой или влажным мхом. Взрослые листья время от времени моют и полируют. Воздушные корни направляют в горшок или обматывают влажным мхом.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые 15 дней, жидким удобрением для комнатных растений. При прохладном местоположении растение подкармливают ограничено, либо совсем не вносят удобрения. Также не удобряют только что пересаженное растение.

Пересадка: молодое растение пересаживают ежегодно весной, взрослые и крупные экземпляры рекомендуется пересаживать через каждые 3 – 4 года, но верхний слой субстрата меняют ежегодно. Сажают в воздухопроницаемую, содержащую много гумуса землю, в хорошо дренированную посуду, не намного превышающую по объему старую. Пересадку можно заменить перевалкой.

Монстера на родине – эпифит, поэтому для нормального роста ей нужны опоры или эпифитный ствол, по которому она будет свободно подниматься вверх. При посадке растения в центр горшка рядом со стеблем устанавливают искусственный ствол высотой 70-120 см. Его обертывают сфагнумом, фиксируя мох проволокой. Мох поддерживают всегда во влажном состоянии.

Широко распространен гидропонный метод выращивания.

Размножение: в марте-апреле боковыми отростками, появляющимися в нижней части стеблей, верхушечными или стеблевыми черенками (кусок стебля с листом), семенами (очень редко.

У высокого растения поздней весной срезают верхушку побега, оставив при этом 1-2 воздушных корня. Верхушку высаживают; материнское растение будет продолжать рост, давая боковые побеги. Старое растение становится разветвленным, омоложенным.

Если растение старое и потеряло много листьев, можно предложить следующий способ размножения. Оголившийся стебель нарезают на черенки, на каждом черенке обязательно должно быть по 1-3 глазка. Срезы присыпают толченым углем, дают подсохнуть. Высаживают в отдельные горшки, прикрыв банками или полиэтиленовым мешочком. Температура в помещении желательна 20-25°C. Поливают ежедневно. Молодые побеги появятся уже через месяц.

Размножают монстеру и воздушными отводками побегов. Для этого стебель обкладывают влажным мхом и затем оборачивают полиэтиленовой пленкой, закрепляя с двух сторон проволокой. После того как образуются корни, данный стебель отделяют от материнского растения и высаживают в отдельный горшок.

При семенном размножении семена высевают в теплом светлом помещении. Семена всходят через 2—4 недели.

Вредители: при хорошем уходе монстера редко страдает от вредителей и болезней. Но при недостаточном уходе растение повреждается чаще всего щитовками, трипсами, которые поселяются на листьях, стеблях и придаточных корнях. При низкой влажности воздуха на нижней стороне листьев поселяется красный паутинный клещ, оплетая их тонкой паутинкой. Пораженные растения выглядят угнетенными, теряют декоративность, листья желтеют и опадают. Регулярно осматривайте растение. Обнаруженных паразитов смывают под сильной струей воды, щитовок лучше снять тряпочкой, промоченной в спиртовом растворе. При сильном заражении обрабатывают актелликом или карбофосом (15-20 капель на 1 л воды). Чтобы предотвратить появление вредителей в дальнейшем, необходимо поддерживать высокую влажность воздуха вокруг растения и время от времени обмывать листья под душем или протирать влажной тряпочкой.

Возможные трудности при выращивании монстер.

Листья «плачут» – переувлажнение земляного кома. Дайте почве подсохнуть и увеличьте интервалы между поливами. Это может происходить перед наступлением пасмурной погоды и перед дождем. Листья без отверстий. У молодых растений первые 3-4 листа идут без прорезей. На взрослых листьях их отсутствие свидетельствует о недостатке света, недостатки влаги или питания. Листья желтеют – при масштабном пожелтении причиной может быть переувлажнение почвы, особенно зимой при низких температурах содержания. При недостатке питания лист желтеет постепенно, от кончика. Сухие, коричневые кончики и края листьев – слишком сухой воздух в помещении. Если при этом есть небольшое пожелтение, то причиной может быть и теснота горшка или недостаток питания. Усыхают и опадают нижние листья – некоторая потеря нижних листьев естественна, но если стебель слишком оголяется, то причиной может быть слишком высокая температура в помещении. Особенно часто это происходит зимой в помещении с центральной отопительной системой.

Отправлено 20 September 2011 — 13:29.

Непентес белоокаймленный (Nepenthes albomarginata) имеет урны величиной с ладонь нежно-розового или кремового оттенка.

Непентес Первилла (Nepenthes pervillei) родом с Сейшельских островов, ее легко узнать по широким в диаметре урнам.

В культуре непентес можно разводить только непродолжительное время, поскольку ему одновременно нужно тепло и высокая влажность воздуха. Не стоит приобретать растение, если нет оранжереи или тропического «цветочного окна», в комнатных условиях он проживет всего несколько месяцев, в специальных условиях – 3-5 лет. Непентес эффектнее всего будет смотреться в подвесных композициях или корзинах, из которых могут свободно свисать его кувшинчики.

Уход за растением.

Местоположение: для непентеса идеальным местом содержания считается подоконник окна восточной экспозиции. Там растение всегда будет защищено от прямых солнечных лучей, которые особенно опасны для него летом.

Температура: в зависимости от того, на какой высоте живут непентесы в естественных условиях, они привычны к разным температурам. Например, непентес скатный, выдерживает зимой минимум 10-12°C, как и большинство гибридов, имеющихся в продаже. Для тропических видов минимальная температура должна быть не меньше 15°C. Незначительное понижение температуры зимой положительно влияет на формирование кувшинчиков. Летом температура не должна опускаться ниже 20°C, а в оранжерее – не менее 24-25°C.

Полив: непентес – болотное растение, потому почва должна быть все время влажной. В период роста следует поливать каждые 2 дня. Поливать только деминерализованной, дождевой или артезианской водой с минимум минеральных солей комнатной температуры. Раз в две недели непентес рекомендуется погружать в воду, когда растение насытится – лишней воде дают стечь.

Влажность воздуха: большую часть года непентесы проводят в тумане, поэтому для успешного выращивания поддерживают уровень влажности – 70-90%. Лучше всего приобрести и установить специальный увлажнитель воздуха. Сухой воздух способствует пожелтению и гибели листьев и кувшинчиков.

Подкормка: с марта по октябрь непентес следует удобрять жидким удобрением для орхидей каждые 10 дней. Очень отзывчиво это растение на подкормку птичьим пометом или коровяком. Также можно вносить цветочные удобрения, концентрация которого вдвое меньше, чем указано на упаковке. Зимой подкармливают 1 раз в месяц.

Пересадка: проводят пересадку ежегодно весной в готовый субстрат или готовят его сами из листовой и вересковой земли, мха сфагнума с добавлением древесного угля.

Размножение: непентес размножают стеблевыми черенками, без доступа воздуха, при температуре 25-27°C и при высокой влажности. Воздушными отводками для непентесов-лиан с июня по сентябрь. Небольшое количество гормонов и высокая влажность субстрата и воздуха позволит быстро получить корни.

Вредители: непентес редко повреждается вредителями, но на ослабленном излишней сухостью воздуха растении могут появиться тля и червецы. Инсектициды растение переносит плохо, поэтому лучше сразу снять первых же замеченных червецов ваткой, смоченной в растворе хозяйственного мыла.

9283 сообщений.

Отправлено 21 September 2011 — 14:24.

Род объединяет около 30 — 40 видов травянистых многолетних папоротников семейства даваллиевых, широко распространенных по всему земному шару, преимущественно в тропиках. Среди Нефролеписов есть эпифитные (поселяющиеся на стволах деревьев) и наземные виды, растущие в лесах и на открытых местах. Отличить Нефролепис от других папоротников можно по своеобразным тонким и длинным «расселительным» побегам, которые образуются в изобилии. Эти побеги покрыты мелкими чешуйками и без надлежащего ухода они засыхают.

Нефролепис давно известен в практике комнатного цветоводства, он самый выносливый среди комнатных культур папоротников. Выращивают как горшечное растение, нередко используя в интерьере как солитер, может быть использовано и как ампельное растение в подвесной вазе, а также в разнообразных композициях зимнего сада.

Наиболее широко культивируемые виды.

Нефролепис сердцелистный (Nephrolepis cordifolia). Родина — тропические и субтропические леса обоих полушарий. Листья направлены почти вертикально вверх, сегменты более плотно расположены. Имеет клубневидные вздутия, образующиеся на подземных побегах (столонах.

Нефролепис мечевидный (Nephrolepis biserrata). Известен своими длинными (до 1 м, а иногда до 2 м), грациозно изгибающимися, напоминающими по форме меч листьями (вайями). Распространенный в Центральной Америки, Флориде, тропических островах Атлантики. Клубни отсутствуют. Этот вид подходит скорее для оранжерейного выращивания, нежели для комнат.

Уход за растением.

Местоположение: любит светлое помещение, но не прямое солнечное освещение, лучше всего их размещать на западных или восточных окнах развивается неплохо и на подоконнике северной экспозиции.

Температура: оптимальная температура летом — 20-22°C, зимний минимум — 13-15°C. Оберегайте папоротник от сквозняков.

Полив: важной составляющей в развитии нефролеписа является полив. Вода для полива папоротника должна быть мягкой, не содержащей извести. Можно использовать для полива дождевую воду. Летом поливают обильно, эффективно погружение горшка в воду на 20 минут, после чего лишнюю воду с поддона сливают. Зимой поливают реже, но не допускают пересыхания земляного кома.

Влажность воздуха: сухость воздуха вредна для папоротников. Поэтому влажность вокруг цветка должна быть повышенной, особенно летом. Опрыскивать нефролепис нужно 1-2 раза в день — это увеличит влажность воздуха, а также поможет содержать растение в чистоте. Также горшок можно поставить на поддон с влажным мхом или гравием, но так чтобы вода не касалась горшка.

Подкормка: с апреля по сентябрь подкармливают нефролепис каждые 10 дней жидким минеральным удобрением чередуя с органическим. В осенне-зимний период подкормки прекращают.

Пересадка: пересаживать нефролепис лучше ежегодно, в не слишком большую посуду. К субстрату нетребовательный, но лучше предоставить ему питательную и рыхлую смесь. Подойдет субстрат из торфа, перегноя и листовой земли в равных пропорциях. Можно добавить 1 столовую ложку суперфосфата на каждые 3 л смеси.

Размножение: чаще всего размножают папоротник-нефролепис делением куста, побегами и отпрысками. Спорами можно размножать вид, но не разновидности.

При размножении побегами, возле старого растения ставят небольшой горшок с земляной смесью и в нем присыпают верхушку «расселительного» побега. В новом горшке вскоре образуются корни и молоденькие вайи. Как только развернутся 3-4 вайи, молодой нефролепис готов к самостоятельной жизни, и его отделяют от материнского растения.

Вредители: повреждается щитовками, и при слишком сухом воздухе возможно появление паутинного клеща. Щитовку собирают руками, затем дезинфицируют насиженные вредителями места ваткой, смоченной в спирте. Мучнистый червец боится Актеллика, Фитоверма и воды — чаще обливайте папоротник водой из душа.

Возможные трудности при выращивании нефролеписа.

Низкая влажность воздуха в помещении приводит к засыханию кончиков вай, а также их опадению. Сухой воздух способствует заражению паутинным клещом. Нефролепис боится яркого солнца — на листьях могут быть ожоги. При плохом, скудном поливе листья нефролеписа увядают. Бледная окраска листьев, плохой рост растения свидетельствуют о недостатке питательных веществ. Не применяйте препаратов для придания листьям глянца.

9283 сообщений.

Отправлено 23 September 2011 — 13:38.

Орхидея Онцидиум – Oncidium.

Онцидиум – один из самых многочисленных и популярных родов орхидей. На сегодняшний день этот род включает более 700 видов эпифитных растений. Его представители растут на высоте до 3000 метров над уровнем моря во влажных тропических лесах Центральной и Южной Америки. Небольшое число видов обитает во Флориде. Их можно встретить в различных климатических условиях — от горных «облачных» или «туманных» лесов до растительных сообществ саванного типа с резкими сезонными и суточными колебаниями температуры, влажности и количества осадков.

Онцидиумы – орхидеи с симподиальным типом ветвления. Подавляющее их большинство эпифиты. Некоторые поселяются на камнях поросших мхом. Среди онцидиумов есть крупные растения с листьями до 30-40 см и цветоносами до 1,5-2 м, а также миниатюрные виды, не превышающие высотой 10-15 см.

У многих видов имеются псевдобульбы, однако у ряда видов псевдобульбы атрофированные или вообще отсутствуют. Листья (1-3) большей частью ланцетные, иногда сложенные вдоль, от тонких у многих холодолюбивых, до жестких кожистых и даже цилиндрических мясистых у теплолюбивых видов. У некоторых видов листья с рисунком из красно-коричневых точек или пятен. Корни тонкие, часто образующие свисающие «бороды.

Онцидиумы могут цвести в различное время года. Некоторые виды цветут дважды в год. Цветки у большинства видов собраны в кисти, иногда с несколькими десятками цветков, напоминающие своей причудливой формой рой бабочек или экзотических птиц. Есть виды, у которых развивается одиночный, но крупный цветок, который обладает сладковатым ароматом. Характерная особенность цветков онцидиума – странные маленькие наросты у основания губы. В окраске преобладают желтые и красно-коричневые цвета. Размеры цветков колеблются от 1-2 см до 10-12 см. Цветки ароматные, долгоживущие, в срезе цветы сохраняются 2,5-3 недели. У онцидиума на одном и том же побеге цветки могут появляться несколько раз.

Далеко не все виды онцидиумов пригодны для выращивания в комнатных условиях. Отдельные виды требуют различного режима содержания, он должен соответствовать условиям обитания их на родине.

Многие виды онцидиумов очень декоративны и популярны в комнатной культуре.

Онцидиум бородавчатый имеет цилиндрические бульбы с двумя тонкими светло-зелеными листьями. Соцветие состоит из множества цветков (до 100 штук) ярко-желтого цвета. Цветет эта орхидея около 5-8 недель в августе – октябре.

Онцидиум Лимминга (O. limminghei) – миниатюрное растение с округлыми сильно уплощенными бульбами и маленькими листьями (2-4 см). Цветонос до 8-10 см, обычно несет одиночный желтый цветок около 4 см в диаметре с красно-коричневыми пятнами. Цветет в конце лета – осенью.

Онцидиум мотыльковый (O. papilio) – эпифит с кожистыми листьями желто-зеленого цвета и мраморным рисунком. Из основания небольшой псевдобульбы появляется высокий цветонос, который сохраняется несколько лет, время от времени на нем распускается очередной цветок. Цветки по форме напоминает бабочку с длинными усиками. Цветет в августе – октябре около 2-3 недель.

Онцидиум извилистый (O. flexuosum) – орхидея с раскидистыми ярко-зелеными листьями, достигающими в длину 20 см. Псевдобульбы удалённые друг от друга. Небольшие ярко-желтые цветки (до 3 см в диаметре) собраны в метельчатые соцветия. Цветет осенью около 3-4 недель.

Уход за растением.

Местоположение: онцидиумы светолюбивы, причем наибольшей освещенности требуют растения, имеющие толстые, мясистые листья. Лучше всего расположить цветок поближе к южному или западному окну. У южного окна летом, в полуденные часы, понадобится притенение от прямых солнечных лучей. У северного окна недостаток света не влияет на рост, но мешает цветению. Летом онцидиумы можно выносить на открытый воздух, не слишком сильный солнечный свет им не повредит.

Все виды этого рода хорошо растут, цветут и развиваются при содержании под люминесцентной лампой.

Температура: по отношению к температурному режиму все комнатные онцидиумы можно разделить на три группы.

К первой группе относятся теплолюбивые онцидиумы – это растения дождевого тропического леса (онцидиум Ланца, онцидиум мотыльковый и др.). Для них оптимальной является летняя дневная температура 25-30°C и зимняя ночная 15-18°C. Для многих из этих растений суточная амплитуда температуры должна составлять 3-5°C.

К второй группе относятся орхидеи, требующие умеренных температур – это растения предгорных лесов (онцидиум тигровый, онцидиум прекрасный и др.). Растения нуждаются в более прохладных условиях с летней дневной температурой 18-22°C и минимальной зимней ночной около 12-15°C.

Третью группу составляют холодолюбивые виды – растения горных лесов (онцидиум извилистый, онцидиум бородавчатый и др.). Для них оптимальная летняя температура не должна подниматься выше 22°C, а зимняя ночная составляет 7-10°C. Эти условия близки к условиям горного леса.

Полив: в период роста орхидею поливают в среднем каждые 3-5 дня, между поливами дают верхнему слою субстрата немного подсохнуть, избегая накопления влаги. В период покоя увлажнение почвы должно быть минимальным, но не стоит доводить до сморщивания луковицы. Воду используют дождевую или добавляют в воду из-под крана нейтрализатор извести.

Влажность воздуха: онцидиумы требуют высокой влажности воздуха. Однако опрыскивание следует проводить аккуратно, так, чтоб вода не скапливалась на листьях и не попадала в центр листовой розетки. При прохладном содержании влажность необходимо понизить. Излишняя влажность при низкой температуре воздуха может вызвать появление пятен на листьях и псевдобульбах.

Подкормка: в период роста и цветения, каждые три недели удобряют орхидею жидкими минеральными удобрениями для цветущих растений в половинной дозе. Лучше всего использовать специальное удобрение для орхидей. Во время цветения удобрение не должно содержать высокую концентрацию азота.

Период покоя: строгое соблюдение режима покоя и роста является ключевым фактором в успешном культивировании онцидиумов. Осенью, после вызревания новых побегов, наступает хорошо выраженный период покоя, особенно у видов не имеющих псевдобульб. Тогда, при недостатке света, можно снизить температуру и почти полностью прекратить полив до начала нового роста. В это время бывает достаточно изредка их опрыскивать. У растений с хорошо развитыми бульбами или атрофированными бульбами период покоя выражен слабо, и они не нуждаются в просушке субстрата зимой.

Пересадка: большинство онцидиумов плохо переносят пересадку, поэтому проводить ее нужно только в случае, если субстрат пришел в непригодность или контейнер стал для растения слишком тесен (примерно раз в 2-3 года). Почвенную смесь составляют из небольших кусочков сосновой коры, древесного угля, торфа и рубленого мха сфагнума; или используют готовую смесь для орхидей. При посадке растения в горшок необходим хороший дренаж – не менее чем на 1/3 высоты горшка.

Многие виды онцидиумов являются крупными растениями, их лучше сажать в горшки или деревянные корзинки-коробки. Растение необходимо расположить ближе к краю горшка, оставляя место перед последним побегом. Миниатюрные виды можно выращивать методом блок-культуры (на кусочках сосновой или пробковой коры.

Размножение: наиболее простой способ размножения онцидиума – деление куста в начале весны. Часто симподиальные орхидеи разделяются самостоятельно. Важно, чтобы орхидея была достаточно большой. Каждая из отделенных частей должна иметь, по меньшей мере, 2-3 полностью развившихся ложных луковицы.

Орхидею вынимают из горшка и отделяют субстрат от корней. Острым ножом разрезают корневище между ложными луковицами. Чтобы избежать заболеваний, корневище присыпают толченным древесным углем. Каждую разделенную часть сажают в отдельный горшок. Для быстрого заживления ран рекомендуется первые 15 дней растение не поливать, достаточно опрыскивания листьев.

Семенное размножение онцидиума применяется редко, поскольку сеянцы развиваются очень медленно.

Вредители: онцидиум в комнатных условиях часто поражается вредителями, которые достигая массового развития, причиняют растению существенный вред, а в ряде случаев вызывают его гибель. Особенно опасны тля, щитовки, паутинные клещики. Они поселяются на листьях, луковицах, цветоносах и высасывают сок. Впоследствии чего, на листьях образуются светло-коричневые или мелкие белые пятна. Листья желтеют, засыхают и опадают.

Соберите видимых паразитов вручную, с помощью ватного тампона, смоченного в мыльной воде или спиртовом растворе. При сильном заражении обработайте растение карбофосом или актелликом (15-20 капель на 1 литр воды.

Для борьбы с сосущими насекомыми также можно использовать настои чеснока и лука. Берут 1 ч. ложку мелко нарезанного лука или 1/2 ч. ложки чеснока и настаивают в закрытом стакане с водой в течение суток, затем этим настоем обмывают растение.

Возможные трудности при выращивании орхидеи – онцидиума.

Пятна на цветках или гниль на листьях – свидетельство избыточной влажности. Гниль корней появляется при недостаточном уходе: избыточный полив, сквозняки. Поражаются корни и нижняя часть растения. Ткани размягчаются, приобретают коричневый цвет. Растение не цветет – многим орхидеям для цветения нужны определенные «стартеры». Для некоторых это соблюдение фазы покоя, для других – четкое ночное понижения температуры. Коричневые концы и края листьев могут быть признаком слишком низкой влажности воздуха.

Род Пародия (Parodia) – один из крупных родов семейства кактусовых, включает до 150 видов красивых миниатюрных кактусов (настоящих пародий насчитывается 66 видов). Объем этого рода вырос сравнительно недавно после того, как в него было включено большинство видов рода нотокактус (Notocactus), эриокактус (Eriocactus), бразиликактус (Brasilicactus), виггинсия (Wigginsia), или малакокарпус (Malacocarpus). У них было недостаточно характерных признаков для того, чтоб выделять их как отдельные роды, поэтому лучше рассматривать указанные группы растений как подроды в пределах рода пародия. Название рода дано в честь парагвайского ботаника Доминго Пароди (1895-1966). Большинство пародий – кактусы предгорий. В природных условиях они растут среди камней и расщелин на высоте 2000-3000 м над уровнем моря – в Боливии, Парагвае, на территории северной Аргентины, Бразилии.

Кактусы, изначально отнесенные к роду пародия или, как их еще называют, настоящие пародии имеют мягкий мясистый стебель удлиненной или шаровидной формы. Поверхность стебля разделена на ребра, количество которых колеблется от 13 до 26 штук. У многих видов ребра разделены на бугорки, которые расположены по спирали. Все они покрыты колючками, различными по форме и цвету. Центральная колючка иногда бывает крючковидной. Цветет пародия весной и летом. Цветонос представляет собой короткую трубку, покрытую волосками и чешуйками. Цветки у пародий крупные, окрашены в красный или желтый цвет, одиночные или группами до 10 штук на верхушке кактуса. После окончания цветения на кактусе созревают мелкие семена. В природе они переносятся на другое место потоками воды или муравьями.

Пародия пухлая П.стройная П.золотоиглая П.короткоиглая (P. brevihamata), П.Хаустейна П.изменчивая (P. mutabilis) – с желтыми цветками.

пародия Андре П.бильбаоская П.Герцога П.Вебера (P. weberiana) – с оранжевыми цветками.

пародия сжатая П.кровавоцветковая П.снежная (Parodia nivosa), П.подземная – с красными цветками.

Уход за растением.

Местоположение: настоящей пародии необходимо яркое освещение на протяжении всего года. Этот кактус прекрасно себя чувствует на восточном и южном окне даже под воздействием прямых солнечных лучей, которые для него совершенно не опасны. Все остальные подроды пародии необходимо притенять от жгучих летних лучей. Летом рекомендуется выносить на открытый воздух, избегая попадания осадков на растение, и следует постепенно приучать к воздействию прямых лучей на растение.

Температура: пародия достаточно неприхотлива к условиям выращивания. Специальный микроклимат для нее создавать не нужно. Но ей, также как и всем кактусам, требуется прохладная зимовка, во время которой температура должна быть не ниже 9°C.

Полив: в летний период, когда пародия активно растет, ее необходимо поливать умеренно, по мере подсыхания почвы, не чаще 1 раза в 10 дней. В период покоя, на протяжении всей зимы, полив должен быть скудным, не чаще 1 раза в месяц. Избыток влаги в почве может привести к загниванию корней растения.

Влажность воздуха: в опрыскивании пародия не нуждается, даже в жаркие летние дни, но помещение, в котором содержится кактус, необходимо регулярно проветривать. Кактус боится сквозняков, поэтому во время проветривания его нужно убирать с подоконника.

Подкормка: пародию следует удобрять в период активного роста (весна-лето) не чаще 1 раза в месяц специальными питательными смесями для кактусов, или комплексными минеральными удобрениями разведенных наполовину. Осенью и зимой кактус не подкармливают.

Пересадка: пересаживать пародию рекомендуется весной по мере необходимости, например, стал мал горшок (обычно не чаще 1раза в 3-4 года). Для этой цели лучше всего подходит почвенная смесь из листовой земли, дерновой земли, глины и песка (2:2:1:1). Необходимо добавить небольшое количество древесного угля или измельченного красного кирпича.

Размножение: семенной способ размножения пародии затруднителен, так как сеянцы растут настолько медленно, что их нельзя высадить в горшки даже на второй год. Появляющийся на поверхности почвы налет зеленых водорослей может загубить сеянцы, но успех в этом нелегком деле доставит вам огромную радость.

Вредители: пародия часто подвергается нападению щитовки, паутинного клеща и мучнистого червеца. Чаще всего для борьбы с вредителями кактусов применяется препарат под названием «актеллик». Этот инсектицид обладает высокой токсичностью и резким запахом, поэтому при работе с ним рекомендуется соблюдать все необходимые меры предосторожности. Содержимое ампулы обычно разводится в 2 л воды, но при сильном поражении достаточно будет 1 л жидкости. Полученным раствором следует сразу же опрыснуть пораженный кактус.

Отправлено 15 October 2011 — 16:07.

Плющ (Хедера) – Нedera.

Плющ (Хедера) – небольшой род вечнозеленых лиан насчитывает 15 видов семейства аралиевых, распространенных в сухих и влажных субтропиках Европы, Азии и Северной Африки. Растут плющи в тенистых лесах, по оврагам, балкам, взбираются по скалам и деревьям на высоту до 20м. Плющ – самое распространенное лиственное растение в комнатной культуре, внешне это очень декоративное лазящее растение, которое заполняет большие пространства и прекрасно вписывается в любой интерьер. Плющи хороши для вертикального озеленения, при отсутствии опоры можно выращивать как ампельные растения, слаборастущие виды как почвопокровные. Во многих странах плющ символизирует постоянство.

Известны целительные свойства плюща.

Лекарственным сырьем являются плоды и листья плюща непальского, плюща ирландского (Н. hibernica) и плюща капустнолистного (Н. crenata). В листьях и плодах этих плющей содержатся сапонины и гедерин. Препараты из плюща используют как антисептик и вяжущее средство, а также как рвотное и слабительное средство. Считается, что плющи помогают бороться с мозолями. В народной медицине настойки из листьев и побегов используют при подагре, заболеваниях печени и желчного пузыря, при лечении ревматизма. Плющ обыкновенный (Н. helix) применяют в гомеопатии.

Осторожно! Не принимайте препараты из плюща без консультации с врачом.

Плющ представляет собой вечнозеленую вьющуюся лиану с одревесневшим стеблем, который способен вырастать до 15-20 м. У основания он покрыт тонкой корой коричневого цвета, которая с годами приобретает более темную окраску. Если есть опора, плющ прекрасно взбирается при помощи присосок, которые расположены на обратной стороне стебля у основания листа (способен прикрепится даже к стеклу). Листья темно-зеленые, глянцевые, 3-5-7-лопастные, покрытые сеточкой более светлых жилок. Есть формы со звездчатыми или овальными листьями.

Цвести плющ начинает в возрасте 8-9 лет, в культуре – очень редко. Цветки мелкие, не представляют декоративной ценности, собраны в зонтичное соцветие. После цветения образуются мелкие несъедобные ягоды черного цвета.

Наиболее распространенные виды плюща в культуре.

Плющ обыкновенный (Нedera helix) – вьющееся или почвопокровное растение, неприхотливое, с длинными гибкими стеблями, на стеблях воздушные корни-присоски. Листья кожистые, глянцевые, 3-5-лопастные, с сетью светлых жилок. Существуют также разновидности с листьями разнообразной формой и рисунком. Цветки мелкие, невзрачные, зеленовато-желтые могут иметь белую или кремовую кайму, собраны в зонтиковидные соцветия. Плоды – сине-черные ягоды. Насчитывает почти 400 сортов. Для дома подходят сорта с мелкими листьями.

«Баттеркап» — пестролистный, с несколькими совершенно желтыми листьями; «Белая ночь» — белые листья с зеленой каймой; «Ева» — листья с белой каймой; «Ледник» — с серо-серебристыми пятнами и белой каймой; «Кружевной» — с дольчатыми трехпалыми листьями темно-зеленого цвета; «Мятная Колибри» — зеленые листья с каймой и пятнами желтовато-кремового цвета; «Плющ Лузии» — светло-зеленые листья с темно-зелеными пятнами; «Перкео» — с округлыми листьями; и др.

Плющ Канарский (Hedera canariensis) – одно из самых высоких растений. Листья крупные, до 12 см длиной и 15 см шириной, темно-зеленые, с бледно-зелеными прожилками, по форме напоминающие треугольник. Наибольшей популярностью пользуется пестролистный сорт «Variegata» — крупные слегка лопастные листья с белыми краями часто продаваемый под другим названием – «Gloire de Marengo». Правильное современное его название – Плющ алжирский (Hedera algeriensis «Gloire de Marengo.

Плющ (хедера) растет в тени и на солнце, выдерживает сквозняки и может находиться в неотапливаемой комнате. Благодаря своим особенностям это растение заслужило у садоводов добрую, проверенную временем репутацию популярного и неприхотливого декоративного растения.

Уход за растением.

Местоположение: плющ теневынослив, однако его пестролистные формы следует выращивать в хорошо освещенных местах, притеняя от летнего жгучего солнца. При недостаточном освещении или попадании прямых солнечных лучей пестролистность листьев пропадает.

Температура: плющ (хедера) предпочитает прохладные помещения с температурой в зимнее время около 10-15°C, в летнее время около 18°C (может переносить и более высокие температуры). Летом растение можно выносить на балкон, веранду, в сад. Хорошо переносит резкие колебания температуры и сквозняки.

Полив: плющ – влаголюбивое растение, поэтому в весенне-летний период полив должен быть регулярным и достаточно обильным. Зимой если растение содержится при комнатной температуре необходимо поливать так же, как и летом; если зимует в прохладном месте – полив ограниченный, но не допуская пересыхания почвы.

Влажность воздуха: при температуре выше 18°C требует повышенной влажности воздуха. Зимой, если включено центральное отопление, регулярно опрыскивайте листья.

Подкормка: плющ обычно выращивают в горшках небольших размеров, и именно поэтому, для того чтобы получить красивое крепкое растение, его нужно регулярно удобрять. Весной и летом, в период активного роста, растение подкармливают 2-3 раза в месяц, используя при этом специальные цветочные удобрения. Зимой количество подкормок сокращают до 1 раза в месяц.

Пересадка: молодые растения пересаживают ежегодно весной, затем через 2-3 года в слабокислый, универсальный субстрат «Сенполия», «Бегония» или в почву, составленную из дерновой и листовой земли, торфа и песка (2:1:1:1). Горшки при посадке и пересадке не должны быть большими. На дно горшка устанавливают хороший дренаж для того, чтобы земляной ком не переувлажнялся.

В период интенсивного роста плющи сильно загущаются, поэтому весной и осенью удаляют отмершие части растения и на 1/3 подрезают чрезмерно длинные плети.

Размножение: плющ легко размножается верхушечными черенками в течение всего года. Укореняются очень быстро в воде, либо в любом субстрате. После укоренения высаживаются в горшки по нескольку штук. Для того чтобы растение лучше ветвилось, несколько раз в год проводят прищипывание. Если в вашей коллекции есть фатсия (растение того же семейства), тогда можно привить несколько побегов плюща на взрослое растение. В результате получится очень оригинальное «плакучее» деревце.

Вредители: чаще всего плющ повреждают щитовки, трипсы, красные паутинные клещи. Они поселяются с обеих сторон листьев, которые затем деформируются, желтеют и отмирают. Сначала механическим путем удаляют паразитов с помощью смоченного в мыльном растворе тампона, несколько раз обмывают растение сильной струей воды. Затем производят обработку листьев специальными препаратами, например, карбофосом или актелликом (15-20 капель на 1 л воды.

Для борьбы с сосущими насекомыми также можно использовать сухой порошок горчицы: 60 г порошка заваривают в 1 л воды, настаивают трое суток в закрытой банке, затем разводят в 20 л воды и обрабатывают растение.

Возможные трудности при выращивании плюща.

Пожелтение листьев – обильный полив при низких температурах. Листья у пестролистных сортов тускнеют – недостаточное освещение. Коричневые и сухие кончики листьев – причин может быть несколько: слишком сухой воздух, высокая температура, недостаточный полив.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.