ВСЁ О РАСТЕНИЯХ

ВСЁ О РАСТЕНИЯХВСЁ О РАСТЕНИЯХ.

Выращиваем клубнику из семян: как подготовить почву, какие сорта выбрать. Проблемы при выращивании клубники из семян.

Автор: Юлия Кривенко.

Многие слышали, что вырастить клубнику из семян можно и в домашних условиях, не имея дачного участка.

Это довольно увлекательное занятие, которое обязательно принесет плоды и порадует вкусной ягодкой на протяжении всего сезона.

Выращивая клубнику дома нужно следовать всем советам и рекомендациям, только так можно добиться успеха в этом нелегком деле.

Выращиваем клубнику: выбор семян.

Опытные садоводы считают, что почти 50% успеха зависит от правильно выбранного сорта и семян клубники. И это так! Для начала нужно определиться с тем, что будем сажать.

На рынке представлено множество сортов клубники для выращивания из семян. Разобраться в них порой трудно. На помощь придут проверенные секреты.

Для начала нужно определиться какую ягодку хотелось бы выращивать: крупную, мелкую, сладкую или с кислинкой. Также стоит решить, для чего будет выращиваться клубника: на переработку или свежее потребление.

Сорта клубники делятся на ремонтантные, которые дают плоды несколько раз за сезон, и на те, которые плодоносят только один раз.

Важно отметить, что ремонтантные сорта клубники уступают обычным по вкусовым качествам.

Покупая семена нужно обратить внимание на срок годности. Дело в том, что свежие семена имеют хорошую всхожесть. Приобретать упаковку с семенами, у которых скоро истекает срок годности, не нужно.

Цена на семена различная. На первых порах лучше купить средние по цене семена.

Выбор семян это важное дело, спешить тут нельзя. От правильного выбора зависит и урожай.

Подбираем емкость для посева.

Когда семена уже приобретены, нужно решить вопрос о том, куда их высаживать. Емкости для рассады можно подбирать абсолютно разнообразные.

1. Картонные коробки для рассады. Такую тару очень просто достать в любом магазине, но она быстро портится. Картон размокает от влаги и поливов.

2. Тетра-паки. Можно использовать емкости из-под молока и соков. Преимущество их использования выше, чем у картонных коробок. Они не размокают при поливе, не теряют форму, не травмируют корни при пересадке. Однако, такая тара недолговечна. Использовать ее можно только один сезон.

3. Пластиковые емкости. Это могут быть баночки из-под йогуртов, сыров, масел и одноразовые стаканчики. Несомненным плюсом такой тары является ее долговечность. Использовать емкости можно несколько сезонов, достаточно их промыть и продезинфицировать. Но баночек понадобится много.

4. Деревянные ящики из досок. Такая тара прослужит дольше, она надежней и крепче. Но при каждой посадке нужно проводить тщательную дезинфекцию.

Подобрав емкость для выращивания нужно позаботиться о стоке лишней жидкости. Для этого в каждом контейнере проделывают дренажные отверстия.

Готовим грунт для посадки.

Субстрат для выращивания клубники из семян можно приобрести в специализированном магазине, но лучше его приготовить самостоятельно. Существует несколько вариантов почвенных смесей для посадки клубники.

Для первой смеси смешивают биогумус, торф, речной песок. Причем на 1 часть песка и биогумуса берут 3 части торфа.

Для приготовления второй питательной смеси берут песок, торф, дерновую землю и добавляют немного перегноя и золы. На одну часть песка и торфа понадобится две части земли.

Приготовленную смесь нужно обработать, чтоб избежать возникновения грибковых заболеваний клубники.

Субстрат пропаривают или прокаливают на огне. Когда земля остынет, ее просеивают. Это поможет сделать почвосмесь рыхлой и легкой. Именно такой грунт нужен для посадки семян.

Посев семян на рассаду.

Посев семян лучше проводить в начале весны, но стоит учитывать, что клубника любит много света. Оптимальный световой день должен составлять до 14 часов в сутки. При необходимости в пасмурные дни проводят досветку контейнеров с посадками.

1. Подготовленные емкости заполняют почвосмесью и хорошо увлажняют.

2. Семена клубники очень мелкие, их равномерно распределяют по поверхности почвы пинцетом. Присыпать землей не нужно.

3. Для стратификации семян нужно укрыть их снегом, слой которого не превышает 3 см.

4. В таком виде емкости хранятся в холодильнике несколько недель.

5. Когда снег растает, семена втянутся в почву. Процесс будет происходить максимально естественно.

6. Достаньте емкости с семенами из холодильника и поместите их в тепличку, которую нужно проветривать до появления всходов. Через несколько дней после появления ростков, крышку можно убрать.

Поливать крошечные всходы очень тяжело, но можно применять для этих целей медицинский шприц без иглы. Заливать саженцы нельзя, они подвержены заболеваниям. Переизбыток влаги губителен для растений. Они поражаются черной ножкой.

Температура для роста и развития саженцев должна быть не менее 20 градусов. Молодые растения не переносят сквозняков.

Пикировка саженцев.

Проводить пикировку клубники нужно обязательно. Делают это, когда на растении появится 4 настоящих листа. Для пересадки используют небольшие, но просторные емкости. В таких контейнерах корневая система хорошо развивается и позволяет растению быстрее окрепнуть.

При пересадке нужно прищипнуть центральный корень растения. Завершается пикировка посадкой в новые горшки. Корневая шейка должна быть на уровне почвы. Нельзя допускать заглубление корневой шейки.

Пикировку нужно проводить очень аккуратно. Саженцы пока хрупкие, легко травмируются. Когда рассада окрепнет, ее можно слегка окучить.

Высадка рассады.

Высадка саженцев в постоянные контейнеры или на грядку проводится через два месяца с момента посева, когда растения окрепнут и подрастут.

Вначале нужно закалить кустики. Для этого рассаду ненадолго выносят на улицу, но на ночь ее нужно занести обратно в помещение.

На грядку высаживают растения в конце мая. Молодые саженцы нуждаются в притенении и укрытии от ночных заморозков. Если выращивание клубники будет проводиться в балконных контейнерах, то их нужно выносить на воздух.

Выращенная из семян клубника порадует урожаем уже в первый год после посадки.

Уход за комнатной клубникой.

Для выращивания клубники на подоконнике нужно создать подходящие условия для роста и развития.

Клубника любит влагу и нуждается в регулярном поливе и опрыскивании. Но переувлажнение почвы приводит к грибковым заболеваниям. Почва между поливами должна просохнуть.

Выращивая клубнику из семян нужно систематически удобрять кусты. Хорошо отзывается комнатная клубника на подкормки. Для этого используют специальные удобрения для ягод. Проводить подкормки нужно не реже двух раз в месяц. Использовать азотные удобрения слишком часто не рекомендуется. Кусты наращивают слишком много зеленой массы в ущерб плодоношению.

Для образования год клубнике нужно железо. Поэтому проводят подкормки специальными препаратами с содержанием железа. Многие садоводы советуют воткнуть в горшок с растением старый гвоздь.

Трудности при выращивании клубники из семян.

Ягоды клубники подвержены заболеваниям. Часто они поражаются паутинным клещом. Для борьбы с вредителем проводят опрыскивание чесночным настоем.

Во время активного роста клубника наращивает розетки листьев, которые нужно поднимать на специальную шпалеру или сетку. Это поможет получить посадочный материал и большее количество ягод.

© 2012 2017 Женское мнение . При копировании материалов ссылка на первоисточник обязательна! Контактная информация: Главный редактор портала: Екатерина Данилова Электронная почта: Телефон редакции: +7 (926) 927 28 54 Адрес редакции: ул. Сущевская д. 21 Информация о размещении рекламы.

Правильное выращивание клубники из семян в домашних условиях.

Выращивание клубники из семян – это довольно кропотливое и трудоемкое занятие. Однако, рассмотрев все преимущества данного метода, все больше людей хотят собирать у себя на участке красивые и вкусные ягоды. Во-первых, семена можно хранить значительно дольше, чем рассаду. Во-вторых, они отличаются высокой устойчивостью к болезням и вредителям. В третьих можно экспериментировать с сортами, найдя для себя наиболее подходящий вариант. Также нельзя не упомянуть про экономию, ведь покупать уже готовую рассаду выходит куда дороже.

Лучшие сорта клубники.

Для начала стоит определиться с сортом клубники. а можно попробовать вырастить сразу несколько. Каждый сорт клубники требует индивидуального ухода, поэтому перед покупкой стоит уточнить следующие нюансы.

Подбирать тот сорт клубники, которому подойдет почва на планируемом к высадке участке.

Обратить внимание на стойкость сорта к морозам, болезням и вредителям. К самым сильным и устойчивым сортам можно отнести следующие: Фестивальная , Королева Елизавета , Машенька , Богота , Гора Эверест , Заря.

Приобрести сорт с желаемым вкусом, который может варьироваться от сладкого до кислого. Сладкими сортами являются: Королева Елизавета , Фестивальная , Машенька . К кислым можно отнести: Боготу , Зарю , Гору Эверест.

Помимо перечисленных сортов пользуются популярностью Гигантелла , Фрагола , Регина , Аннаполис и т.д.

Среди огромного множества вариантов можно с легкостью выбрать подходящий для себя вариант.

Подготовка семян.

Если говорить о покупке семян, то делать это стоит в проверенных местах. Но идеальным вариантом является самостоятельная заготовка семян, ведь именно так можно выбрать те сорта, которые больше всего нравятся, оценив ее всхожесть и урожайность.

Для начала выбирают самые красивые и большие ягоды.

Дождавшись полного созревания ягод, с них снимают верхний слой и раскладывают сушиться на марле. После полного высыхания кожицу отделяют от семян и фасуют их в бумажные пакетики. В таком виде семена могут храниться до нескольких лет.

Как правильно подготовить семена к посеву.

Семена выкладывают на влажную ткань или ватный диск, прикрывая верх вторым слоем.

Материал помещают в герметичный контейнер, в крышке которого делают несколько отверстий.

Контейнер должен находиться в теплом помещении на протяжении 2 суток.

Далее контейнер помещают на нижнюю полку холодильника, где держат на протяжении 2 недель. Важно поддерживать влажность и обеспечивать проветривание семян.

Накануне высадки семена просушивают.

Высадку семян производят с конца февраля по начало марта.

Подготовка почвы и посадка семян.

Грунт для выращивания клубники должен быть легкий и рассыпчатый, с нейтральной кислотностью. В составе могут быть следующие компоненты.

Смесь лесной земли и речного песка.

Смесь из 3 частей биогумуса, торфа и речного песка.

Смесь из 2 частей дерна и 1 части песка с торфом.

В качестве подкормки можно использовать золу и навоз, либо воспользоваться минеральными удобрениями. Важно продезинфицировать грунт перед высадкой. Его прокаливают в духовом шкафу при температуре от 180 до 220 градусов на протяжении 20 минут. Также субстрат можно пропарить над кипящей водой на протяжении 30 минут. Полезная микрофлора продезинфицированного грунта восстанавливается в течение 2 недель нахождения в прохладном месте.

Как правильно высаживать семена.

В емкость помещают грунт, который утрамбовывают и сбрызгивают водой из пульверизатора.

На поверхности делают продольные борозды глубиной 5 мм.

Семена выкладывают в бороздки с помощью пинцета. Не нужно присыпать их землей.

Емкость накрывают пленкой, проделав в ней отверстия.

Емкость хранят при температуре 18 градусов.

Всходы можно пересаживать, когда на ростках появится три листика. Для пересадки используют одноразовые стаканчики, на дне которых делают отверстия.

На дно стаканчика помещают дренаж, который должен состоять из речного песка, щебня, либо измельченной скорлупы грецкого ореха. Сверху емкость заполняют грунтом, делая в середине лунку, в которую наливают теплую воду. Рассаду клубники пересаживают с помощью зубочистки, с комочками грунта на корнях. Очень важно делать все аккуратно и не повредить корневую систему. Пересаженный росток укрепляют в грунте.

Пересадка рассады в грунт.

Как правильно высаживать рассаду клубники в открытый грунт.

С апреля месяца рассаду с клубникой выносят в прохладное место, чтобы закалить всходы. Время постепенно увеличивают до нескольких часов, а спустя неделю оставляют на ночь при температуре 5-7 градусов.

Идеальное время высадки саженцев клубники в грунт – конец мая и начало июня. На некоторых побегах уже появляются цветки, которые следует отщипнуть для лучшей адаптации растения. Корни лучше всего обработать раствором соли и медного купороса для профилактики нападения вредителей.

Участок для посадки стоит подготовить заранее, обеспечив подходящий для клубники грунт. Грядки не должны находиться в низине, так как клубника может пострадать от сквозняков. Также не следует высаживать рассаду на чересчур влажный участок, где уровень грунтовых вод проходит ближе, чем 70 см от поверхности грунта.

Высаживают саженцы несколькими способами.

Однострочная посадка, при которой грядки находятся на расстоянии 60-80 см друг от друга, а растения высаживают через каждые 25 см.

Двухстрочная посадка, при которой расстояние между грядками остается то же, а растения высаживают через каждые 40 см. Если кусты слабые, то расстояние можно сократить.

При посадке, корни саженца должны находиться вертикально, а верхушечная почка быть на поверхности земли. После высадки под каждый куст выливают 500 мл воды. После этого мульчируют соломой или опилками. Также можно использовать компост и перегной.

Для лучшей урожайности рекомендуется высаживать по одной грядке на протяжении трех лет. Трехлетнюю клубнику полностью удаляют и высаживают свежую партию саженцев на грядку, расположенную в новом месте. При удачном стечении обстоятельств, клубника может плодоносить уже в год высадки.

Уход за клубникой.

Для получения высокого урожая необходимо знать, как правильно ухаживать за клубникой. Хороший уход включает в себя следующие важные моменты.

Регулярное избавление от сорняков.

Еженедельный полив.

Регулярный осмотр посадок на наличие вредителей и болезней.

Удаление больных, поврежденных и засохших листьев или кустов.

Своевременный сбор ягод.

Мульчирование кустов опилками, во избежание гниения ягод.

Осуществление подкормки п осадок.

При обильных осадках клубнику накрывают пленкой, так как чрезмерная влага вредит как растению, так и урожаю.

После сбора последнего урожая осуществляется обрезка листьев и усов, так клубника легче перенесет зиму.

Удобрения вносят весной и осенью. Осенью подкормка очень важна, так как за летний период кусты клубники значительно истощились, также удобрения помогут легче перенести зиму. Предпочтительно подкармливать клубнику органическими удобрениями. к ним можно отнести: навоз, птичий помет, перегной. Если перегной можно использовать при посадке саженцев, помещая его в лунки, то птичий помет необходимо многократно разводить во избежание повреждения корневой системы.

Весной клубнику подкармливают после первого рыхления почвы.

Можно использовать одну часть птичьего помета и 20 частей воды, чтобы поливать грунт между грядок клубники. Еще одну подкормку можно осуществить после завязей ягод. Можно использовать разведенный настоявшийся коровяк. а также древесную золу.

Защита от вредителей и болезней.

Основные вредители и болезни, с которыми могут столкнуться садоводы, выращивающие клубнику.

Муравьи, которые очень любят жить на грядках клубники и питаться ягодами. Для борьбы с ними подойдет уксус, который нужно вылить на место их обитания. Также придет на помощь древесная зола, которую нужно рассыпать вокруг кустов.

Птицы. Для их отпугивания можно использовать листья фольги, прикрепленные к деревянным основаниям, которые помещают между грядками. Также можно закрыть клубнику укрывным материалом, который перегородит доступ к ягодам.

Земляничный долгоносик, который питается листьями клубники. Для борьбы с ним необходимо опрыскивать растения раствором из воды и порошка горчицы. Также поможет раствор из древесной золы и хозяйственного мыла.

Земляничный клещ. Для борьбы с вредителем необходимо проливать кусты клубники очень теплой водой. По окончанию сезона кусты клубники следует обрезать и утилизировать опавшую листву.

Листоед земляничный. Для борьбы с вредителем нужно проводить опрыскивания отваром полыни. После этого провести рыхление почвы, чтобы удалить личинок.

Слизни. Для борьбы с ними ставят ловушки с темным пивом и мульчируют землю вокруг куста опилками или хвоей.

Серая гниль. Клубнику стоит обработать раствором хлорокиси меди до периода цветения и после сбора последнего урожая. Также необходимо избавиться от всех пораженных ягод и кустов.

Черная гниль. С ней борются теми же методами, что и с серой гнилью.

Мучнистая роса. Для борьбы с заболеванием проводят опрыскивания раствором из марганцовки. Все пораженные ягоды и растения утилизируются.

Выращивание клубники – довольно хлопотное занятие, но если соблюдать правила по уходу за растением, то труды обязательно будут вознаграждены сочным и вкусным урожаем.

Больше информации можно узнать из видео.

Выращивание клубники из семян.

Поделиться с друзьями статьей.

Выращивание клубники (крупноплодной садовой земляники) из семян редко встречается в практике садоводов-любителей. Селекционеры используют способ для получения новых сортов, для любительского садоводства он непригоден и лишь некоторые энтузиасты пытаются вырастить клубнику таким способом.

Преимущества и недостатки семенного размножения клубники.

Преимущества способа следующие.

за 3 месяца можно получить гораздо больше рассады, чем при размножении усами.

клубника, выращенная из семян, не содержит вирусов, передающихся при вегетативном размножении.

Недостатки семенного выращивания.

Самым главным недостатком способа является очень большое расщепление сортовых признаков в растениях, выращенных из семян. Это относится как к обычной клубнике, так и к ремонтантной. Сортовые качества сильно изменяются, обычно в сторону ухудшения, полностью сортовые признаки потомству не передаются. Это происходит от того, что клубника недостаточно самоплодна и для лучшего опыления на делянке одновременно выращивают несколько сортов. На сортовые признаки ягод и усов переопыление никак не влияет, а семена содержат гены сортов, участвовавших в опылении, отсюда и чехарда в полученном потомстве.

Сеянцы очень чувствительны к микроклимату, поэтому выращивать их в домашних условиях сложнее, чем остальные культуры (томаты, баклажаны, перцы.

По этим причинам семена клубники нечасто продаются в садовых магазинах. Другое дело ремонтантная земляника (мелкоплодная). При получении ее из семян она полностью передает все сортовые признаки, поэтому семенное размножение ее и практично, и выгодно.

Семена клубники: характеристика.

Из одной ягоды можно получить большое количество семенного материала, которого хватит не на одну грядку. Семена имеют очень высокую всхожесть: 96-98%. Считается, что они хранятся до 4-х лет, но в отличие от овощей, всхожесть к концу срока хранения снижается почти до нуля, всходят лишь единицы.

Свежие семена всходят дружно через 7-10 дней, покупные могут и не взойти. Это связано либо с неправильным хранением, либо с окончанием срока годности. Для подстраховки лучше купить несколько пакетиков разных фирм и в разных магазинах, тогда наверняка что-то взойдет. При покупке семян клубники зимой, вместе с семенами перцев и баклажанов, их сразу высевают.

Как собирать семена клубники.

Для выращивания клубники в домашних условиях лучше получить свои семена. Их берут из самых крупных ягод первой волны.

Выбирают полностью покрасневшую клубнику (она не должна быть переспелой и мягкой, а просто красной), срывают и обрезают верхушку и кончик ягоды, поскольку семена там мелкие и, нередко, недозрелые.

Среднюю часть помещают в миску с водой и разминают. Семена тонут, а мякоть остается в толще воды, ее сливают. Для полного удаления мякоти семенной материал промывают 3-4 раза.

В специальной литературе часто встречается рекомендация сбраживать ягоды в миске с водой в течение 2-х дней для лучшего отделения семян от мякоти. Делать это надо очень осторожно. Для сбраживания берут мелкую емкость, когда масса закиснет, сразу же проводят промывку. Если пропустить этот момент, то семена могут задохнуться и погибнуть (поскольку микробы брожения потребили весь кислород). Тем более нельзя допускать появления на поверхности воды плесени, которая покрывает все тонкой пленкой, и воздух в толщу воды не поступает. В этом случае семена теряют всхожесть. В домашних условиях лучше и проще просто промыть мякоть.

Семена раскладывают тонким слоем и сушат в течение 2-х недель при рассеянном солнечном свете или в тени, не допуская прямого солнца.

Высушенные семена упаковывают в бумажные пакеты и хранят до января в домашних условиях.

Подготовка семян к посеву.

Перед посевом семена клубники стратифицируют в течение 14 дней, помещая их на нижнюю полку холодильника. Стратификацию можно проводить двумя способами.

помещая в холодильник бумажные пакетики.

уже посеянные в грунт семена закрывают тканью и стратифицируют прямо в рассадном ящике.

Стратификация семян перед посевом.

При любом способе стратификации необходимо обеспечить достаточное поступление кислорода к семенам, иначе они задохнутся и погибнут. Именно поэтому рассадный ящик закрывают воздухопроницаемым материалом, а не пленкой, хотя, можно и ей, предварительно сделав в ней несколько дырок.

Подготовка почвы.

При выращивании клубники в домашних условиях почву берут со своего участка с чистой, не засоренной сорняками грядки. Если она очень плотная, добавляют песка в соотношении 1:3. Если земля взята с грядки, где росли тыквенные, то добавляют немного травяного удобрения.

Покупные грунты для сеянцев клубники не подходят. Они сильно насыщенны удобрениями, а излишняя концентрация солей вредна для растений. В такой почве клубника может или вообще не взойти, или всходы быстро погибнут.

Перед посевом землю увлажняют, она должна быть промочена на 3-4 см. В домашних условиях посев проводят в феврале, вместе с баклажанами и перцами, если есть теплица с подогревом, то сеют в марте. Семена равномерно распределяют по поверхности почвы спичкой или зубочисткой, слегка вдавливают, но не присыпают. Посеянные горшки или ящики закрывают стеклом или тканью. Можно закрыть пленкой, но необходимо следить, чтобы в емкости всегда было достаточно кислорода.

Рассадный ящик выставляют на светлое теплое место, но не под прямые солнечные лучи и не в темноту, иначе клубника не взойдет. Всходы появляются через 7-10 дней.

Уход за сеянцами.

Выращивание культуры в квартирных условиях — дело нелегкое.

Влажность воздуха.

В комнате для нее очень сухой воздух, подсветка же усугубляет дело: лампы не только сушат воздух, но и нагревают сами растения. Сеянцам в семядольной стадии нужна высокая влажность окружающей среды, а если воздух сухой, то начавшие было расти всходы, засыхают.

Самые сильные выпады у клубники в домашних условиях случаются при выращивании ее на покупных питательных грунтах и при низкой влажности воздуха.

Всходам для правильного развития необходима влажность 90-95%. Чтобы избежать выпадов, сеянцы выращивают под прозрачным колпаком (стеклом, разрезанными пластиковыми бутылками, пленкой). В материале предварительно делают дырки, чтобы рассада не задохнулась. При выращивании в условиях квартиры главное на первых порах — не пересушить всходы. Ящик с сеянцами проветривают раз в 2-3 дня в течение 15 минут.

Свет и температура.

В домашних условиях сеянцам в феврале-марте может не хватать света на подоконнике, поэтому при любой возможности ящик выставляют в застекленную лоджию или теплицу, размещая его за горшками с перцами и баклажанами (чтобы рассада не находилась под прямыми солнечными лучами). Клубника, даже в стадии семядолей, не боится заморозков до -3°С, а если она уже закалена, то может переносить температуры до -5°С, не повреждаясь.

При выращивании капусты и лука рассадным способом рассаду клубники помещают рядом с ними. Им всем нужны одинаковые условия для роста: прохлада, высокая влажность и достаточно света. Как только температура поднимется выше 0°С, ящик выносят в лоджию или теплицу и оставляют там до вечера, а если ночью не ниже -3°С, то и на ночь. Чтобы точно знать, когда следует убирать рассаду, рядом ставят бутылку с водой, когда она начнет замерзать, сеянцы заносят в помещение. Всходам лучше стоять в теплице при температуре 1-2°С, чем в сумраке комнаты при 20°С.

Поливать клубнику лучше снеговой талой водой. Слишком жесткая или хлорированная вода ей не подходят, от такого полива всходы могут погибнуть. Если в домашних условиях нет возможности поливать талой водой, то перед процедурой водопроводную воду отстаивают в течение 2-3 часов. При использовании не отстоянной воды на почве образуется желтовато-белый бактериально-известковый налет. На таких участках повышена концентрация солей и всходы, попавшие в зону налета, высыхают. Как только на земле появятся желтовато-белые пятна, их аккуратно удаляют спичкой, тогда угроза гибели сеянцев временно снимается.

Поливают клубнику из шприца, иначе под большой струей воды всходы заплывут почвой.

Уход за подросшими сеянцами.

При выращивании в квартире всходы растут довольно медленно, только через 10-15 дней у них появляются первые листочки. Когда начнут появляться тройчатые листья, защитный колпак с рассады можно снимать: растения достаточно окрепли, им уже не требуется столь высокая влажность (хотя она желательна), они могут выносить сухой воздух. Поливать на этой стадии также можно обычной водопроводной водой. Пикировку растений не проводят, поскольку рассада при выращивании дома не вырастает слишком большая, а лишнее повреждение корней затрудняет в дальнейшем приживаемость клубники на постоянном месте.

Высадка клубники на постоянное место.

К середине мая сеянцам будет около 3-х месяцев, они подрастут, и их станет удобно пересаживать.

Очень мелкие кустики рекомендуется еще некоторое время подержать дома, иначе при высадке в открытый грунт они заплывут почвой во время полива.

Ящик с рассадой заливают до краев водой, чтобы было легче распутывать корни, осторожно, не допуская перегибов стебелька, вынимают растения и сажают их на постоянное место.

Клубнику, выращенную из семян, сажают уплотненно 20×40 см, приживаемость растений 90-95%. Плодоносить они начинают на следующий год.

Способ выращивания культуры из семян в домашних условиях совершенно не подходит для получения сортовой клубники. Он подойдет для тех, у кого много свободного времени и есть желание поэкспериментировать. Результаты таких опытов почти в 100% неудачны: клубника теряет свои сортовые качества, хотя бывают и исключения. Во всяком случае, можно попробовать, вдруг удастся вывести новый сорт.

Сохранить статью в.

Посадка и уход за нарциссами в открытом грунте и в доме.

Уважаемые посетители Дачного участка , неутомимые садоводы, огородники и цветоводы. Предлагаем вам пройти тест на профпригодность и выяснить можно ли вам доверять лопату и пускать вас с ней на огород.

Поделиться с друзьями статьей.

Похожие записи.

Как подкормить цветы дрожжами: рецепты.

Дрожжи — незаменимая добавка для выпечки и разнообразных заквасок. Редко приготовление пышного теста обходится без этого сыпучего вещества. Однако область применения их куда шире, чем кажется на первый взгляд. Знали ли вы, что дрожжами можно подкармливать садовые и комнатные цветы? Давайте поближе рассмотрим случаи, в которых их можно использовать как удобрение, способы применения и полезные советы.

Влияние дрожжей.

Подкормка дрожжами в первую очередь используется, чтобы привнести питательные микро- и макроэлементы в грунт, где растут цветы. Сами по себе они содержат белки, углеводы, витамины группы B, а также разнообразные минеральные добавки. После растворения, они образуют соединения, которые укрепляют корни уже посаженных растений или помогают быстрее их сформировать рассаде; более того, витамины помогают ускорить регенеративные процессы цветов, попутно насыщая их необходимыми добавками, например, органическим железом, аминокислотами.

Удобрение дрожжами положительно сказывается на составе почвы. Получают активный рост полезные микроорганизмы, которые, взаимодействуя с землей и органическими остатками, образуют азот, фосфор, кальций. Влияние дрожжей на корни растений можно отметить уже на стадии помещения саженца в раствор. Он намного быстрее образует корни, становится плотнее, более мясистым. Такая подкормка на этапе выращивания рассады закаляет цветы, делая их более устойчивыми к болезням, патогенным организмам и вредному влиянию окружающей среды.

Видео «Как сделать подкормку.

Показательное видео с подробной инструкцией по приготовлению подкормки из дрожжей.

Для того чтобы приготовить дрожжевое удобрение не понадобится много времени и сил. Если у вас нет свежего или порошкового сырья, можно заменить его зернами пшеницы, хмелем, хлебом. Чаще всего готовят раствор, поскольку его удобнее вносить в землю, контролируя степень насыщения пространства вокруг растения. Применяются свежее, сухое, прессованное сырье, сочетая с сахаром.

Рецепт №1. Возьмите 10 л теплой воды, растворите 10 г сухих дрожжей, 60 г сахара. Полученный раствор отставьте в темное, теплое место на 2-3 часа. Такое удобрение следует разбавлять 1:5, чтобы не навредить растениям.

Рецепт №2. Свежие дрожжи следует растворить в теплой воде из расчета: 1 часть сырья на 5 частей воды. Раствор оставляют на сутки, а затем дополнительно разводят исходя из расчета 1:10.

Рецепт №3. На протяжении часа варите 1 стакан сухого хмеля, после этого процедите и смешайте с 2 ст. ложками сахара и 4 ст. ложками муки. Тщательно перемешав до полного растворения комочков, оставьте смесь в теплом месте на 2 дня. Когда раствор отстоится, добавьте 2 потертые на терку картофелины, снова перемешайте. Все, закваска готова к употреблению.

Примерно такую же закваску можно получить из зерен пшеницы. Вам понадобится 1 стакан пшеницы, которую нужно сутки вымачивать, пока не появятся ростки. Эти ростки нужно перемолоть, смешать с 2 ст. ложками сахара и 2 ст. ложками муки. Смесь нужно 20 минут варить на медленном огне, а после оставить в теплом месте на сутки.

Рецепт №4. Вам понадобится тара объемом 10 л. Сложите хлебные корки или сухари, 1 стакан древесной золы, кислое молоко, пачку сухих дрожжей. Залейте все это теплой водой, хорошо укутайте пледом или одеялом, а затем оставьте в теплом месте. Такую смесь нужно дважды в день перемешивать, в течение недели.

На самом деле дополнительным ингредиентом можно использовать абсолютно любые растительные добавки: скошенная трава, листья, ботва картошки. Эти составляющие помогут насытить землю азотом, что положительно скажется на росте цветов.

Как правильно подкармливать.

Садовые цветы особенно важно подкармливать и правильно удобрять, поскольку они подвержены множеству опасностей из внешней среды. Но делать это нужно с умом, чтобы не погубить цветочные посадки. Помните, что дрожжевые смеси хорошо работают только в теплой земле — дождитесь устойчивой температуры, прежде чем подкармливать.

Исповедуйте умеренность, не закармливайте ваши клумбы ежемесячно. Самым разумным будет внести удобрение во время пересадки рассады, то есть, весной или ранним летом, а потом добавлять по мере необходимости. Если заметили, что цветок ослаб или начал увядать можно поддержать его питательной смесью — это запустит механизмы вегетации и регенерации. Запомните, что можно удобрять путем полива вокруг цветочных посадок, но не рекомендуется вносить его под самый стебель — вы можете повредить его. Также помните, что во время брожения бактерии активно поглощают калий как из почвы, так и из корней растения. Эту проблему можно решить добавлением древесной золы в раствор.

Видео «Все об использовании подкормки.

Информационное видео с полезными рекомендациями и советами по использованию подкормки для растений.

Рассаду, выращиваемую на подоконнике, начинают закаливать, вынося ящики днем на открытый воздух. Во избежание ожогов сеянцы притеняют, защищая их от яркого солнечного света.

В первых числах мая приступают к посевам зелени и овощей, которые по каким-либо причинам не были высажены в прошлом месяце. Здесь речь идет о таких зеленных и овощных культурах, как морковь, репа, редис, лук (на перо), петрушка, шпинат, редька, укроп, горох, кресс-салат, кинза, тыква, пекинская капуста.

Не опрыскивайте сад концентрированными минеральными удобрениями или железным купоросом могут отравиться насекомые-опылители. При необходимости можно провести опрыскивание карбофосом, но лишь до цветения растений в саду.

В мае еще не поздно делать прививку яблонь, а вот обрезку плодовых деревьев теперь придется отложить на осень.

Необходимо сделать профилактические обработки садовых растений против болезней: первое опрыскивание проводят до цветения, второе опрыскивание проводят сразу после цветения 1% бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды.

Начинается регулярная стрижка газона. Чтобы стричь было легче, хождение по газону нужно на время прекратить. При необходимости провести щелевание газонной дернины и внести удобрения. Не поздно заложить новый газон или разнотравный луг.

Для низкорослых сортов огурцов, перцев, баклажанов и низкорослых томатов со второй половины месяца вполне подходит парник. Огурцы в пленочной теплице поливают теплой водой пока только в солнечные дни утром или вечером. В жару огурцам с их поверхностной корневой системой полив необходим через день.

Как сделать подкормку дрожжами для комнатных цветов.

Дрожжи – незаменимый ингредиент в хлебопечении и кулинарии, в пивоваренной промышленности, при изготовлении спирта и кваса. Их включают в состав лекарств и различных биодобавок. И все уже привыкли к тому, что эти грибы используются в пищевой промышленности и фармакологии, ставят на них домашнее вино. Однако в последнее время для них придумывают все новые сферы применения, порой очень неожиданные. Так, их стали применять для наложения масок на лицо или волосы, а в последнее время дрожжевые растворы используют в качестве подкормки для комнатных цветов и различных садовых и огородных культур. Насколько это полезно? И есть ли толк от использования именно этого продукта в качестве удобрений? Попробуем разобраться.

Как влияет подкормка дрожжами на комнатные растения, можно ли поливать ими домашние цветы.

Для комнатных растений, как оказалось, такой вид подкормок весьма полезен.

он хорошо стимулирует их рост, а также является источником «хороших» бактерий, необходимых в почве.

она стимулирует рост корневой системы в несколько раз. А чем быстрее и мощнее вырастают корешки, тем лучше будет развиваться надземная часть растений.

благодаря внесению такой подкормки растения делаются сильнее и выносливее.

если комнатные растения размножаются через рассаду, то ее следует также подкармливать дрожжевым раствором. В этом случае сеянцы будут более приземистыми и легче перенесут пересадку.

Дрожжевое удобрение можно использовать и в качестве внекорневых подкормок – это также приводит к прекрасным результатам.

Как оказалось, такая подкормка полезна и необходима не только комнатным растениям, но и садовым цветам и овощным растениям. Но об этом стоит рассказать в отдельной статье.

Подкормка полезна и необходима не только комнатным растениям, но и садовым цветам и овощным растениям.

Приготовление дрожжевого удобрения для полива цветов.

Приготовить дрожжевое удобрение, чтобы подкормить комнатные цветы, очень легко и просто. Причем, существует несколько различных рецептов ее приготовления.

Все зависит от того, какой продукт есть под рукой: сухой концентрат или «сырые» дрожжи.

Эта подкормка стоит дешево, ее всегда можно приобрести в ближайшем магазине, а чтобы приготовить хорошее удобрение для домашних «питомцев», хватит и нескольких минут.

Причем, справиться с этим может и начинающий любитель комнатных растений . Поэтому этот вид удобрений и стал так популярен среди цветоводов в последнее время.

Из сухого концентрата.

Чтобы приготовить смесь из сухого концентрата, достаточно развести 1 столовую ложку его в ведре воды – и подкормка готова.

Чтобы усилить эффект дрожжевого раствора, опытные цветоводы рекомендуют добавить к нему 45 г сахара . который послужит катализатором.

Также рекомендуется добавлять к такому удобрению и хмель . Он ускоряет процесс брожения, поэтому азота выделяется еще больше.

Но можно его и не добавлять, а просто дать раствору с сухим концентратом постоять 120 – 180 минут, чтобы смесь настоялась.

В одном ведре воды разводят 1 столовую ложку сухих дрожжей.

Но эту подкормку перед поливом комнатных растений следует еще разбавить, так как она очень концентрирована и может обжечь их нежные корешки.

Обычно раствор сухого концентрата разбавляют с чистой водой комнатной температуры в отношении 1:5 и поливают растение.

Существует и другой рецепт приготовления на основе сухого концентрата. Следует взять 30 г сахара, 2 г аскорбинки, перемешать и добавить 10 г сухих дрожжей.

Полученную смесь растворяют в ведре воды и поставить в теплое место, чтобы раствор настоялся. Через пару часов жидкое лакомство для комнатных любимцев готово.

Еще один рецепт приготовления жидкой подкормки из сухого концентрата . в литре воды разводят 1 стакан этого продукта, перемешивают данную смесь до полного растворения концентрата и настаивают 5 – 7 минут.

Потом в смесь добавляют воды, доводя количество раствора до 10 литров – и подкормка для зеленых «питомцев» готова.

Корневая подкормка на основе дрожжей и сахара.

Если под рукой есть только сырые дрожжи, то не стоит расстраиваться – из них также получается прекрасное кушанье для домашних цветов. Способ приготовления такой подкормки очень прост.

На ведро воды потребуется 100 граммов сырых дрожжей . В теплой воде следует растворить их полностью и поставить в теплое место настаиваться на 24 часа.

Опытные цветоводы утверждают, что именно такое удобрение лучше всего для комнатных многолетников.

Дрожжевая болтушка для удобрения растений.

Как правильно подкормить цветок таким раствором.

Любые удобрения хороши в меру . так как для культурных однолетников и многолетников избыток их также вреден, как и нехватка.

Поэтому при приготовлении дрожжевого раствора и поливе цветов следует соблюдать точную концентрацию раствора и дозировку для каждого цветка.

Излишек азота в почве может привести к тому, что растение будет наращивать только вегетативную массу, а бутонов будет появляться меньше.

Следует помнить, что азот в почве нужен растениям только в период активного роста надземной части . то есть весной. После начала интенсивного цветения подкормки дрожжами рекомендуется прекратить.

При приготовлении дрожжевого раствора и поливе цветов следует соблюдать точную концентрацию.

Подкормка домашних цветов дрожжевым раствором очень полезна . так как это натуральный биологический продукт.

Эффективность данного удобрения в том, что грибки, содержащиеся в дрожжах, используют те ресурсы цветков, которые не способны активировать другие органические и минеральные добавки.

В результате цветы лучше идут в рост, активнее происходит и цветение. И результат от применения дрожжевого раствора виден уже через 4 – 5 дней после применения.

После такой подкормки комнатные цветы растут как на дрожжах.

Любое растение время от времени нуждается в правильной подкормке. Особенно это актуально в сложные периоды жизни цветка. Например, после пересадки, если растение было ослаблено вредителями или каким-либо заболеванием, ну и, конечно, в вегетативный период, период цветения.

Одной из самых эффективных подкормок считаются обычные дрожжи. Они благотворно влияют на корневую систему и вызывают усиленный рост и цветение растения. Ну вы же помните выражение “расти как на дрожжах.

Дрожжи выделяют массу полезных веществ, которые активно стимулируют рост растений, например фитогормоны, витамины группы В и ауксины. Кроме того, в дрожжах содержатся цитокинины — гормоны, которые помогают регулировать дифференциацию и деление клеток; наличие этих веществ также благотворно сказывается на растениях.

Данный вид удобрения используют профессиональные цветоводы. Многие исследования показали, что благодаря дрожжевой подкормке резко возрастает активность микроорганизмов в почве, происходит быстрая минерализация органики и существенно усиливается выделение углекислоты. Поэтому подкормки растений дрожжевым питательным раствором приравнивают к подкормкам полным минеральным удобрением.

Как приготовить питательный раствор из дрожжей Чтобы приготовить дрожжевую подкормку, растворите 10 граммов дрожжей и 1 столовую ложку сахара в 1 литре слегка теплой воды. Если обыкновенных дрожжей под рукой нет, можно воспользоваться и сухими, растворив 1 грамм сухих дрожжей и 1 чайную ложку сахара в 1 литре воды. Независимо от того, какие дрожжи вы использовали для приготовления питательного раствора, — обычные или сухие — прежде чем подкармливать растения, дайте ему настояться примерно 2 часа.

Как применять Перед тем как подкормить растение, нужно настой развести водой в соотношении 1:5. Поливать домашние цветы следует осенью и зимой – 1 раз в месяц, а весной и летом – 1 раз в 10 дней.

Новые посты.

Ещё интересное.

Агротехника посадки спиреи: как подобрать место и почву. Правильный уход за спиреей: размножение, полив, подкормки и обрезка.

Автор: Юлия Кривенко.

Куст спиреи привлекателен не только во время цветения. Ее красиво изогнутые побеги украшают сад на протяжении всего сезона.

Посадить и вырастить спирею несложно, что привлекает садоводов.

Особенности посадки спиреи.

Как и любое растение, спирея имеет свои особенности выращивания. Для полноценного цветения их необходимо учитывать.

Кустарник предпочитает почву, состоящую из лиственного перегноя и дерновой земли. К двум частям полученной почвы добавляют часть песка, чтобы разрыхлить грунт.

Спирею выращивают только в хорошо дренированной земле, так как кустарник не переносит застоя влаги, часто болеет корневыми гнилями или вымакает зимой.

Корневую шейку кустарника не заглубляют, чтобы она не загнила. В идеале, корневая шейка должна находиться на уровне почвы.

Посадку кустарника проводят только в пасмурную погоду, а лучше в дождь. Оптимальное время посадки вторая половина осени, где-то середина сентября. Некоторые разновидности спиреи высаживают ранней весной.

Посадка спиреи весной проводится рано, пока не распустились почки. В это время можно высадить только летнецветущие гибриды. При покупке саженцев обращайте внимание на состояние корневой системы и внешний вид растения. У хорошо развитых здоровых саженцев корни должны быть живыми, не пересушенными, а ветви гибкими с хорошими почками. Если саженцы выглядят подозрительно, то лучше откажитесь от покупки. Что делать, если посадочный материал долго хранился в неподходящих условиях? Его нужно привести в человеческий вид.

Длинные и разросшиеся корни укорачивают, что облегчает посадку и увеличивает приживаемость саженцев. Если корневая система пересушена или повреждена, то укоротить нужно побеги, а корни размочить в воде перед посадкой. Для этого саженец замачивают в ведре воды на 24 часа.

Посадка спиреи: выбор участка и глубина посадочной ямы.

Спирея неприхотливый кустарник, но полноценно цвести будет не везде. Главное условие для выращивания спиреи полноценное освещение в течение дня. Выбирайте солнечный участок, защищенный от холодных ветров. Учтите, что кустарник быстро разрастается, дает много прикорневой поросли, поэтому ему необходимо достаточно пространства. Если выделить много места нет возможности, то прикорневую поросль удаляют.

Посадочную яму на участке готовят заранее. Ее глубина должна быть не менее 60-70 см, что на треть превышает размеры корневой системы. На дно ямы укладывают дренаж из подручных материалов слоем 15-20 см. Часть луки засыпают плодородным грунтом, смешанным с песком, торфом и листовым перегноем. Во время посадки саженцев формируют холмик, устанавливают на него растение, корни расправляют по бокам. Яму до верха заполняют плодородным грунтом, слегка уплотняя землю, и обильно поливают. Прикорневую зону хорошо мульчируют торфом или перегноем.

Важно! Корневую шейку обязательно располагают на уровне почвы.

Осеннюю посадку спиреи проводят во время деления куста. Лучше всего процедуру завершить до конца листопада. Для размножения используют еще молодые кусты, возраст которых не более 5 лет. Взрослые экземпляры плохо переносят деление.

Так как кустарник довольно быстро разрастается, нужно учитывать расстояние между растениями. Для создания живой изгороди между саженцами оставляют до 70 см. При посадке спиреи в композициях с туями и другими можжевельниками вокруг растения оставляют до 1 м, что значительно облегчит уход за кустарником.

Секреты ухода за спиреей.

Уход за кустарником удовольствие для ленивых садоводов, но некоторые особенности будет полезно узнать.

Спирея относится к засухоустойчивым растениям, поэтому поливают ее крайне редко. В дождливую погоду кустарник может обходиться естественными осадками. В засушливый период достаточно несколько раз в сезон обильно полить спирею и замульчировать почву.

Вокруг молодых саженцев почву необходимо регулярно рыхлить. Чтобы спирея радовала цветением, ее нужно подкормить полноценным минеральным удобрением. Подкормки делают два раза в сезон: сразу после обрезки и во второй половине лета.

Как провести обрезку спиреи.

Кустарник нуждается в стрижке, тем самым формируется красивая крона. Проводят стрижку с учетом всех особенностей куста.

У раннецветущих сортов обрезают только верхушки побегов, которые подмерзли зимой. Сильно укорачивать их не нужно, так как цветет спирея на прошлогодних побегах. После 7-8 лет выращивания, все побеги обрезают на уровне земли, чтобы обновить куст.

Летнецветущие спиреи обрезают ранней весной до самой сильной почки. Чем больше обрезка, тем мощнее формируется куст. Каждые 5 лет побеги вырезают на высоту 25-30 см. Если после такой обрезки кустарник пускает слабую поросль, то его нужно полностью заменить. Продолжительность выращивания на одном месте 15 лет.

Кроме того, весной и летом по мере необходимости проводят санитарную чистку куста, вырезая все искривленные, слабые и сухие ветки.

Фото правильной обрезки спиреи.

Борьба с вредителями.

Ухаживая за спиреей, нельзя забывать про болезни и вредителей, которые могут досаждать кустарнику. В большинстве случаев спирея устойчива к болезням и вредителям, но иногда подвергается нападению тли и паутинного клеща. Чтобы быстро избавиться от вредителей, применяют опрыскивание инсектицидами.

Среди заболеваний чаще встречается коневая гниль. Соблюдайте правила выращивания кустарника, подбирайте подходящее место для посадки и обязательно дренируйте грунт.

Как размножать спирею.

Если вы решили обзавестись спиреей, то совсем необязательно покупать саженцы. Вырастить посадочный материал можно самостоятельно, взяв черенок у соседа по даче. Кроме того, легко и быстро размножается спирея делением куста и отводками. Остановимся подробнее на каждом способе.

Деление куста проводят осенью или ранней весной, в зависимости от сорта многолетника. Посадку проводят обычным способом, подготавливая почву и посадочную яму.

Черенкование спиреи проводят на протяжении всего сезона. Раннецветущие виды черенкуют в первой половине лета, чуть позже нарезают посадочный материал с позднецветущих сортов. Приживаемость черенков очень высокая, даже без применения специальных препаратов, что не может не радовать садоводов.

Для черенкования выбирают однолетние прямые побеги, с которых удаляют нижние листья. Верхние листья наполовину обрезают. Нижний срез черенка обрабатывают в корневине или просто обмакивают с толченую золу. Высаживают подготовленные черенки под углом 45 градусов в тепличку. Уход за черенками спиреи несложный, достаточно поливать растения не реже 1 раза в 3 дня. С наступлением заморозков растения прикрывают сухой листвой, поверх дополнительно устанавливают старый деревянный ящик. В таком виде черенки зимуют. Весной побеги пересаживают на постоянное место.

Фото готовых черенков спиреи для посадки.

Размножать спирею отводками просто. Осенью прикапывают полуодревесневший побег, а весной саженец переносят на постоянное место. К тому моменту у него должна сформироваться своя корневая система.

Важно! Семенами спирею размножают крайне редко, так как это довольно сложный метод. К тому же растения редко сохраняют родительские качества.

Как видно, спирея многолетний красивоцветущий кустарник для занятых садоводов. Посадка не занимает много времени, а уход за растением несложный.

Однако, несмотря на зимостойкость кустарника, с приходом осени его лучше засыпать сухими листьями. Это спасет многолетник от вымерзания в бесснежные зимы.

© 2012 2017 Женское мнение . При копировании материалов ссылка на первоисточник обязательна! Контактная информация: Главный редактор портала: Екатерина Данилова Электронная почта: Телефон редакции: +7 (926) 927 28 54 Адрес редакции: ул. Сущевская д. 21 Информация о размещении рекламы.

Спирея: посадка и уход. Обрезка спиреи.

С мая по август в садах цветут белыми, розовыми и пурпурными цветками красивые кустарники. Во время цветения за цветками бывает не видно листьев растений. Цветки спиреи собраны в пышные соцветия, и весь кустарник, особенно если он цветет белым, выглядит как невеста в день свадьбы. Просто загляденье! И так каждый год.

А главное – это растение неприхотливо и устойчиво ко многим неблагоприятным условиям. Поэтому и высаживают его достаточно часто. Спиреи – частые «жители» городских улиц и дворов. А на приусадебном участке они добавляют красоты, радости и желания жить.

Спиреи – многолетние кустарники, которые относятся к семейству Розоцветных. Они родственники некоторых любимых нами фруктов, а также рябины и боярышника.

У спиреи есть другое название – таволга. Но не стоит путать ее с другими видами из этого же семейства – Таволгой вязолистной и Таволгой обыкновенной, которые растут в дикой природе, имеют очень похожие цветки и соцветия, но являются травянистыми растениями. Травянистые таволги имеют еще и другое видовое название – лабазник.

Спирей довольно много – около 90 видов, есть также различные сорта, которые отличаются цветом лепестков, формой соцветий, окраской и формой листьев, периодом цветения и т. д.

В зависимости от времени цветения спиреи бывают весеннецветущими и летнецветущими. У весеннецветущих растений цветут обычно белыми цветками прошлогодние побеги. У спиреи летнецветущей (поздноцветущей) розовые, малиновые и красные цветки образуются на побегах, выросших в текущем году.

Спиреи славятся своей красотой и неприхотливостью. Выращивать их не сложно.

Посадка спиреи.

Спиреи любят солнечные участки, они светолюбивы. Предпочитают дерновую или листовую почву с добавлением торфа и песка в соотношении 2:1:1. На богатых почвах растения вырастают более пышными. Оптимальным для спиреи является pH почвы равный 6 7.

Наилучшим месяцем для посадки спиреи является сентябрь. Для посадки кустарника подойдет пасмурная или даже дождливая погода. Для саженца выкапывают яму, ширина которой должна превышать величину земляного кома примерно на 25 – 30%. Глубина посадки составляет 40 50 см. Корневая шейка должна находиться на уровне земли. На дно ямы кладут дренаж из песка и битого кирпича, можно использовать щебень (толщина слоя 10 20 см). Дренаж особенно необходим, если близко залегают грунтовые воды.

Если кустарники высаживаются в ряд, то расстояние между ними в ряду должно быть 0,4 0,5 м, а междурядья, если сажают их группами, – 0,5 0,7 м, реже около метра.

Уход за спиреей.

Ранней весной посаженные кусты подкармливают удобрением «Кемира-универсал» из расчета примерно 100 120 грамм на 1 кв. метр.

Полив спиреям нужен умеренный. В сухие сезоны, а также после обрезки их поливают два раза в месяц, под каждое растение выливают 1 ведро воды. Если растения молодые, в засушливое время им нужен более обильный и частый полив.

В качестве ухода в молодых посадках рыхлят почву, если она уплотняется от поливов, а также при прополке сорняков. После посадки проводят также мульчирование слоем торфа в 7 см.

Все спиреи хорошо переносят стрижку. Но способ их обрезки зависит от вида побегов, на которых образуются соцветия, от того, какого они года. В зависимости от места формирования цветочных почек спиреи подразделяют на две группы.

К группе раннецветущих спирей (цветут в мае – начале июня) относятся спиреи острозазубренная, Вангутта, ниппонская, дубровколистная и средняя. Цветочные почки у них образуются по всей длине прошлогодних побегов, поэтому обрезать эти спиреи каждый год нельзя, так как будут удаляться цветочные почки, а значит, растение в год его обрезки цвести не будет.

Чтобы уменьшить размеры куста, для улучшения кущения растениям лишь немного укорачивают побеги. Эта группа видов образовывает обычно многочисленные побеги кущения. А обрезка сводится к тому, что удаляются старые 7 14-летние побеги, а также обрезаются кончики побегов, которые подмерзли.

Сильно обрезают кустарники, если требуется их омоложение. В этом случае обрезают весь куст, оставляя только пенек. Это дает толчок к активному и сильному развитию поросли из находящихся возле корневой шейки спящих почек. Затем уже из новой поросли формируют кустарник, оставляя штук 5 6 самых сильных побегов, а остальные же удаляют уже в первый их вегетационный период.

Раз в 1 2 года кустарники спиреи прореживают, удаляя слабые и старые побеги. Чтобы сформировать куст, обрезку обычно проводят ранней весной (в марте – апреле), а санитарную обрезку можно делать и летом.

Вторая группа поздноцветущих видов (цветут в июле – августе) включает спиреи Бумальда, Биллиарда, Дугласа, японскую, березолистную, иволистную, белую и белоцветковую. У этих видов соцветия вырастают обычно на концах побегов, выросших в текущем году. Поэтому их необходимо обрезать каждый год ранней весной, в период начала пробуждения растений. Побеги обрезают до хорошо развившихся почек. Полностью удаляют мелкие побеги. Чем сильнее обрезка, тем более мощные затем образуются побеги.

Нужно также удалять стареющие побеги, иначе, начиная с четвертого года роста, их верхушки наклоняются к земле и усыхают. Весь же стебель живет обычно 6 7 лет, но благодаря образованию корневой поросли это растение долговечно. После 4-го года можно проводить ежегодную обрезку верхней части на высоте около 30 см от грунта. Периодически кусты срезают, оставляя только пень. Летом с куста удаляют соцветия по мере их отцветания, чтобы они не истощались при формировании семян.

Летнецветущие спиреи менее долговечны, чем весеннецветущие. Если даже после обрезки у кустарников развивается слабая поросль и цветение ухудшается, то их лучше заменить на более молодые. Замену для этой группы спирей надо делать спустя 15 – 20 лет.

После обрезки кустарников ранней весной почву удобряют, а где-то в середине июня подкармливают сами растения. Удобрения для этого готовят следующим образом: 1 ведро свежей навозной жижи смешивают с 5 6 ведрами воды. Затем на ведро этого раствора добавляется 5 10 г суперфосфата. Приствольные круги, чтобы избежать появления сорняков, мульчируют мелкой стружкой или полуперегнившей листвой, слой мульчи – 6 8 см.

Следят также, чтобы растения не подвергались вредителям.

Обязательно посадите на своем участке возле дома спиреи, и они будут радовать вас красотой ни один год.

Новые отзывы.

Иркутск, Восточная Сибирь on Сорт баклажана Король севера Здравствуйте! Прочитала про сорт “Король севера”. Хочу добавить регион, где он отлично себя показывает Восточная Сибирь Прибайкалье (Иркутск.

Татьяна, Тольятти on Сорт огурца Городской огурчик (F1) Сорт отличный, неприхотливый, без каких либо усилий на балконе взошел (из десяти семян четыре). Плодов очень много (ожидали много пустоцветов.

Елена, Новокузнецк on Сорт груши Перун Какой сорт подсадить для опыления к Перуну.

Сергей on Сорт яблони Макинтош (Мекинтош) В Московской области приживётся? Морозы выдержит? Подскажите, пожалуйста.

Павел on Сорт яблони Имант Хочу посадить ИМАНТ и АНТЕЙ. Как вы думаете, пойдёт в Нижегородской области? Или они только для Белоруссии предназначены? Также интересуют.

Сергей, Нижневартовск, ХМАО Югра on Сорт яблони Уральское наливное На четвёртый год после посадки в условиях Нижневартовска на яблоне завязалось пять плодов. Зима была крайне морозная в январе.

Станислав, Барнаул on Сорт огурца Гинга (F1) Сорт хорош для засолки.

Станислав, Барнаул on Сорт огурца Клавдия (F1) Сорт очень хорош, вкусовые качества на высоте.

Станислав, Барнаул on Сорт огурца Апрельский (F1) Горчит 35 40% огурцов, а так очень хорош.

Спирея посадка, уход, размножение, сорта.

Доброго дня всем читателям.

Сегодня поговорим о посадке спиреи, дальнейшем уходе, размножении и множестве разнообразных сортов.

Такого разнообразия видов и сортов, как у спиреи, редко встретишь! Есть среди них и великаны до 2,5 м высотой, есть и карлики менее 20 см высотой. Ветви бывают стелющиеся, могут быть лежачие или раскинутые, встречаются и прямостоячие.

Кора на них может быть от светло до темно-бурого оттенка. На одревесневающих побегах кора начинает отслаиваться.

Листья невероятно разнообразные, форма зависит от вида или сорта – все они черешковые, но могут быть ланцетными, встречаются округлые, а у некоторых разновидностей трех или пятилопастные.

Цветки мелкие, от снежно белых до малиновых, в большом количестве собраны в соцветия. Все спиреи цветут весной или летом. У одних сортов это метелки, у других щитки или пирамидки, но встречаются и колосовидные соцветия. У разных спирей соцветия располагаются по-разному: могут располагаться только на концах побегов, могут по всей длине ветки. А теперь подробнее о.

Посадке и уходе за спиреями.

Выбор и подготовка саженца.

Посадку спиреи, и весеннее, и летнее цветущей можно производить и весной, и осенью. В садовом центре или питомнике декоративных культур лучше выбрать саженец с закрытой корневой системой или с комом земли.

Саженец должен быть молодым, компактным, на нем не должно быть листьев. Спиреи, на которых появились листья, плохо переносят пересадку.

Не стоит покупать разросшиеся кусты с очень разветвленными побегами. Не лучший выбор – растения, у которых из дренажного отверстия проросли корни. С одной стороны, это подтверждение того, что саженец растет в этом горшке давно, а не посажен в него за час до продажи, с другой стороны земляной ком весь оплетен корнями и им уже тесно в закрытом объеме.

У растений с открытой корневой системой необходимо проверить качество мочки корней. Корни должны быть влажными, эластичными, без обломанных и почерневших на срезе. Не должно быть сухих и ломких корней. Полезно, когда открытая корневая система покрыта смесью глины, навоза и стимулятора корнеобразования.

Ветки должны быть живыми, гибкими, с зеленой корой, здоровыми почками. Ветки второго порядка в небольшом количестве приветствуются.

Размножение спиреи делением куста. Посадка деленок.

Выбор и подготовка места для посадки.

Как у каждого растения, у спиреи есть свои особенности выбора места и способа посадки.

Все спиреи могут расти как на солнечном месте, так и при некотором затенении. В полутени кусты лучше растут, но образуют меньше цветов. В то ж время на спиреях в небольшом затенении цветочные корзинки более яркие по окраске и дольше сохраняют свою декоративность.

Почва предпочтительна водопроницаемая, умеренно влажная. Для улучшения состава садовой земли, в её состав можно добавить листовую или дерновую почву. Тяжелые глинистые грунты разрыхляют торфом и песком. Спирея Биларда и её гибриды не переносят известковых почв.

При посадке спиреи обязательно создают дренажный слой из керамзита или битого кирпича.

Яму для посадки готовят на одну треть больше земляного кома саженца, глубиной не менее 0,5 м, при этом корневая шейка должна находиться на уровне как в питомнике.

Сажать лучше в пасмурную погоду, во время дождя приживаемость растений выше.

Подходящие соседи для кустов спиреи – хвойники.

Посадка спиреи весной.

Весной сажают спиреи, цветущие летом. С посадкой нужно поторопиться и успеть посадить кусты до распускания почек.

При любом сроке посадки яму готовят одинаково: стенки должны быть вертикальными и копают ее за 2-4 дня до посадки. Слой дренажа должен быть не менее 15, а лучше 20 см.

При посадке нужно укоротить надземную часть и обрезать очень длинные и подсохшие корни.

Вынутую из посадочной ямы почву смешивают с удобрением, при необходимости с торфом или песком.

На дне ямы устраивают холмик земли, на него устанавливают саженец.

При открытой корневой системе все корни расправляют, направляют в разные стороны и присыпают землей.

Засыпав корни наполовину, в яму выливают ведро воды.

Засыпают яму полностью.

Почву вокруг куста уплотняют и саженец слегка подтягивают вверх, чтобы корни расправились.

Формируют земляной вал вокруг куста, поливают и присыпают мульчирующим материалом для сохранения влаги.

Посадка спиреи осенью.

Осенью сажают и пересаживают спиреи любого срока цветения. Важно закончить этот процесс до окончания листопада. В это время можно размножать кусты делением куста. Возраст спиреи не должен превышать 3-4 лет. У более взрослых кустов корневая система очень большая, ее трудно извлечь из земли и разделить.

Разделяемый куст выкапывают, оставляя ком земли немного больший, чем проекция кроны. Обрубленные при этом некоторые корни не нанесут вреда кусту. Извлеченный из земли куст опускают в емкость с водой. Размокшая земля останется на дне, корневая система будет видна полностью. Допускается удалить старую почву с корней проточной водой.

Делить куст лучше острым секатором. На каждой делёнке оставляем разветвленную мочку корней и два–три одно-двух летних побега. Далее сажают, как весной: создают дренажный слой, насыпают земляной холм, расправляют на нем корни, засыпают почвой и поливают по мере закапывания корней, создают поливную лунку и мульчируют поверхность.

Уход: полив, удобрение, обрезка, укрытие.

Все спиреи относятся к растениям из серии «Само растет». Уход за ней минимальный: умеренные поливы, рыхление, прополка, подкормка, обрезка.

Корневая система у спирей располагается неглубоко, отсюда и необходимость мульчирование почвы, полив не реже двух раз в месяц. В каждый полив под куст выливают по 1,5 ведра воды.

Рыхлить почву и удалять сорняки обязательно. В качестве подкормки используют комплексное удобрение или настой коровяка с добавлением суперфосфата (10 г на ведро настоя). Самое важное внесение подкормок после обрезки и перед цветением.

Вредителями и болезнями спиреи почти не повреждаются. На них встречаются тли и паутинный клещ. Вредители чаще поселяются на молодых побегах. Тля не только высасывает соки, ослабляя растения, на выделениях тлей поселяется сажистый грибок, ухудшающий внешний вид. Бороться с ними можно любыми химическими средствами или травяными отварами. При небольшом количестве вредителей, их можно смыть потоком воды. Но повреждения от вредителей часто бывают незначительными и на декоративности кустов не отражаются.

Обрезка спиреи.

Рано или поздно кусты спиреи вырастают до таких размеров, что их нужно подстригать. Как это сделать правильно без потери декоративности.

Цветы на весеннецветущих разновидностях располагаются по всей длине побега, а значит на них удаляют только подмерзшие зимой кончики. Старые побеги удаляют один раз в 7-14 лет. Такие ветки вырезают на уровне земли, а из выросших молодых побегов оставляют 5-6 для будущего цветения. Еще через год–два удаляют следующие устаревшие побеги. Таким образом омолаживается весь куст. Санитарную обрезку кустов можно проводить в течение всего сезона.

Спиреи, цветущие летом, подстригают рано весной. Обрезаемый побег укорачивают до крупных почек, мелкие побеги и неудобно расположенные удаляют полностью. После сильной обрезки вырастают новые, сильные ветки. Стареющие побеги нужно удалять регулярно, иначе у куста не останется сил для формирования побегов возобновления. Кусты в возрасте 4 и старше можно ежегодно обрезать до 30 см от земли. Если такая обрезка не омолодит куст и сильных побегов на нем не появится, то куст нужно разделить или заменить. Средняя продолжительность жизни куста спиреи 15-20 лет.

Спирея серая Грефшейм.

Размножение спиреи.

Способы размножения спирей семена, черенкование, деление куста и отводки. Рассмотрим каждый из них.

Самый неудобный способ размножения. Таким способом размножают негибридные виды. Сортовые качества всходов через семена не передаются. Кроме того, для повышения всхожести необходима трудоемкая стратификация семян.

Выдает хорошие результаты. Правильно и своевременно заготовленные черенки в 70% случаев укореняются без применения корнеобразователей. Черенки с кустов, цветущих весной, заготавливают в начале июня, летнецветущие спиреи черенкуют в конце июня-июле. Одревесневшие черенки всех спирей укореняются в начале – середине осени.

Для укоренения берут сильный однолетний побег, его делят на черенки с 5-6 почками. Нижние 2-3 листа удаляют вместе с черенками, на остальных обрезают половинку листа. Хороший результат дает замачивание черенков на несколько часов в растворе эпина (в 2л воды растворяют 1мл эпина). Нижний срез черенка можно обработать корневином.

Подготовленные черенки под углом 30-45 градусов сажают во влажный субстрат. Это может быть песок, перлит, вермикулит, питательная почва. Посаженые черенки очень удобно накрыть пластиковыми бутылками, у которых обрезано дно. В такой импровизированной теплице поддерживается более равномерная температура (пластик слоистый, прозрачный) и можно гибко регулировать влажность.

Сначала пробки можно накрутить и устроить полную герметичность, в дальнейшем, сняв пробку, устраиваем проветривание. Устроив тень над посадками, черенки под пластиковыми колпаками необязательно опрыскивать по нескольку раз в день, достаточно периодически поливать почву вокруг черенков.

Перед наступлением устойчивых заморозков черенки вместе с бутылками накрывают утеплителем – листьями, ботвой, ветками. Зимой утепляют снегом. Весной укрытие снимают, а когда появляются побеги, молодые кусты можно перенести на постоянное место.

Деление куста.

Делить куст спиреи лучше осенью. Осторожно выкапывают куст, который будут делить. Землю с корней лучше стряхнуть, чтобы лучше было видно, где можно разделить куст. У каждого разделенного куста должно остаться по 2-3 сильных побега и достаточная мочка корней. Разделённый куст сажают на новое место, учитывая глубину посадки на старом месте. Устройство дренажа, создание поливной лунки и полив обязательны.

Размножение отводками.

Весной сильный однолетний побег пригибают к земле (можно надрезать кору на месте соприкосновения с землей) укладывают в подготовленную лунку, пришпиливают к земле и засыпают питательной смесью. Длинные побеги можно прикопать в нескольких местах – получится несколько отводков. К осени на поврежденном месте образуются корни и саженец можно отделить.

Укрытие спиреи на зиму.

Хотя мочковатая корневая система располагается близко от поверхности пониженные и повышенные температуры большая часть спирей переносят легко. Некоторые виды спирей, такие как серая, средняя, низкая, трехлопастная, дубровколистная не повреждаются и до -50С, на спиреях Бумальда, березолистной, Эмилии, густоцветковой, белой, острозазубренной при таких морозах, возможно, подмерзание однолетних побегов.

Обезопасить посаженные спиреи в Средней полосе России можно, если побеги связать в один пучок и, пригнув к земле, накрыть опавшими листьями слоем около 15 см, а сверху накрыть обрезанными ветками, защищая от выдувания листьев и лучшего снегозадержания. Кусты, посаженные осенью, в любом регионе на зиму лучше укрыть. Для этого можно использовать опавшие листья, ботву овощных растений, обрезанные ветки.

Виды и сорта.

Все разнообразие спирей делится на две большие группы цветущие весной и летом. Весеннецветущие спиреи создают фонтаны белых цветов и заполняют сад облаком белоснежных цветков. Листья некоторых видов спирей осенью окрашивают кустарники в различные цвета от желтого до пурпурно-красного.

Сезон цветения спирей открывает спирея серая. Это объемный кустарник с дугообразно поникающими ветвями, густо усыпанными мелкими белыми цветками. Самый известный и популярный сорт спиреи серой – «Grefsheim.

Спирея серая Грефшейм.

Следом за ней распускает свои цветки спирея Тунберга. Куст её вырастает не выше 1м. Отличительная особенность вида – листья на ней остаются почти весть год.

Цветение спиреи Тунберга поддерживает спирея острозазубренная. Ее белые цветки собраны в некрупные соцветия, распустившиеся на изящно изогнутых ветвях.

Спирея острозазубренная или спирея Аргута.

Следующей расцветает спирея Вангутта. Кустарники высотой до 2м обильно цветут в мае-июне.

В мае-июле цветет спирея ниппонская. У ее кустов слегка поникающие в верхней части прямостоячие побеги.

Самая обильноцветущая спирея сливолистая «Plena». Цветет в мае-июне, осенью куст становится пурпурно-красным.

Ещё немного фото красавиц спирей.

Спирея японская «Литтл Принцесс.

Спирея Бумальда «Голд Флейм.

Использование в садах и партнеры.

Использование всех спирей очень разнообразно. Эти кустарники быстро образуют живые цветущие изгороди, которые легко заполняют большие площади. Удачно сочетать спиреи и в индивидуальных посадках, и в сочетаниях с другими деревьями или кустарниками, и для создания миксовых живых изгородей. Привлекающая внимание, форма кустов спиреи и тонкие побеги создают привлекательный контраст с темноокрашенными соседями.

Кусты спирей удачно создают яркие, цветущие, живые изгороди. Они легко стригутся. Особенно красивы нестриженые кустарники плакучей формы, усыпанные кипельно — белыми цветами.

Живая изгородь из спиреи.

Одиночные спиреи хороши как фон для многолетних травянистых или луковичных растений.

Летнецветущие спиреи хорошо заполнят пустоты между хвойниками, где они весь сезон будут создавать яркие акценты.

Низкорослые, карликовые сорта спиреи образуют неповторимый цветной ковер, если их посадить на освещенном солнцем склоне. Такие невысокие кусты украсят собой рокарии, каменистые сады, альпийские горки.

Более высокие гибриды подойдут для обрамления, на краю газона, на переднем плане живых перегородок, на клумбе с травянистыми многолетниками.

Сияющие белые цветы спиреи делают ее удачным партнером для цветущих в начале весны луковичных, кустов и многолетников.

Удачное решение для яркой весенней клумбы- желтые нарциссы и красные тюльпаны на фоне низкорослой спиреи.

Белые струи «фонтанов» спиреи Вангутта придадут элегантности и добавят энергии в посадках травянистых многолетников, цветущих в конце весны – бородатых ирисов или пионов.

Весеннецветущие спиреи органично сочетаются в ярких живых изгородях удачно сочетаются с посаженой рядом кольквицией прелестной и красными вейгелами, бобовник «Золотой дождь» или лещины пурпуролистой создадут подходящий фон.

Если посадить рядом спирею, калину обыкновенную и чубушник получится «белая мечта.

В июле, когда большинство кустарников уже отцветет, начинают цвести летнецветущие спиреи. Сажают их на переднем плане смешанных изгородей, на фоне хвойных деревьев, или отдельными кустарниками.

Яркие красные цветки спиреи Бумальда станут еще ярче, если посадить их на фоне белой или желтой лапчатки кустарниковой. Удачно сочетаются между собой спирея и зверобой, если их подобрать одной высоты. Сочетать лучше большие группы этих цветов.

Буддлею Давида хорошо использовать как фон.

Правильно подобрав сорта и разновидности спиреи, её цветением можно наслаждаться с весны до середины лета.

Видео о размножении спиреи.

Желаю всем наслаждаться цветением спиреи в саду, посадка и уход теперь для вас не секрет.

С уважением, Софья Гусева.

Другие интересные статьи.

Рододендрон: посадка и уход (фото). Особенности ухода за рододендроном — выбор сорта, посадка, размножение, подкормки.

Автор: Эльвира Корчагина.

Рододендроны из семейства Вересковые распространены в Гималаях, Южном Китае, Северной Америке.

В России они встречаются на Кавказе, Дальнем Востоке.

Этот род включает в себя как стелющиеся кустарники, так и деревья.

Рододендроны теплолюбивые растения, поэтому вырастить их в регионах с умеренным климатом будет непросто.

Для этого им нужно обеспечить правильный уход.

Рододендрон: посадка, выбор сорта, размножение.

Выбор посадочного материала.

Выбирать для посадки рододендрон следует с учетом климатических условий региона выращивания. Для регионов с умеренным климатом подойдут зимостойкие виды.

краснеющий (сорта Lauretta, Azurwolke, Blaufeder.

кавказский (Рижский белый, Дочь севера.

катевбинский (Album Novum, Boursault, Grandiflorum, Roseum Elegans.

В северных областях выращивать можно такие рододендроны.

даурский (сорта April Dawn, April Rose, April White.

Они способны переносить морозы до -40оС, но зимнее укрытие им все же необходимо.

Приобретать кусты лучше в питомниках. Неопытным садоводам лучше начать выращивать рододендрон видовой, а не полученный на его основе сорт.

При выборе саженцев осмотрите растение: пушистые кустики более живучие, на листьях не должно быть вздутий и пятен, на корнях недопустимы мокнущие участки и узлы.

При посадке рододендрона на участке важно правильно выбрать для него место: оно должно быть защищено от ветров, палящего солнца, без застоя влаги. Поэтому лучше его посадить на северной или северо-восточной стороне участка.

Хорошо растет это растение в полутени под кронами деревьев. Однако в качестве соседей для него не подойдут березы, липы, ивы, клены каштаны их корневые системы, как и у рододендрона, находятся близко к поверхности земли и будут оттягивать на себя питательные вещества и влагу. В результате рододендрон может ослабнуть и погибнуть. На садовом участке удачной будет посадка рододендрона недалеко от плодовых деревьев. Если посадить его на солнечном месте, цвести оно не будет.

Посадочная яма по размерам должна быть в 2 раза больше корневого кома рододендрона. Почвы он предпочитает кислые (рН = 4,5-5) водопроницаемые с высоким плодородием. Поэтому в посадочную яму кладут смесь из листовой земли, торфа, опавшей хвои. Корни саженца распределяют в яме, засыпают почвой и хорошо уплотняют. Чтобы корневая система не перегрелась, землю под кустами мульчируют торфяным слоем, сосновой коры или хвойного опада.

Посадка куста рододендрона. Неправильная: на левом рисунке корневая шейка находится высоко над уровнем земли; в центре слишком глубоко. На правом рисунке правильная посадка.

Сажать рододендрон лучше весной. Расстояние между высокорослыми кустами делают 2 м, для среднерослых 1-1,5 м, для низкорослых 0,7-1 м.

Дикорастущие виды размножаются семенами, а сортовые отводками, делением куста и черенками.

Семенной способ размножения рододендронов самый долгий и трудоемкий. Используют его на дикорастущих видах или в селекционной работе. Собранные семена подвергают стратификации (воздействию холодом). Для этого их смешивают с увлажненным песком или вермикулитом и ставят в холодильник на 1-2 месяца. После этого семянки промывают от песка и выдерживают 10-12 часов в растворе Эпина. Семена раскладывают (не заглубляя) на поверхности субстрата (3 части торфа и 1 часть песка). При температуре +15-20оС всходы появятся через неделю. Цветения выращенных из семян кустов придется ждать от 3 до 10 лет.

Для черенкования выбирают полуодревесневшие ветки и нарезают их на части по 5-7 см. Нижний косой срез обмакивают в корнестимулятор (корневин, гетероауксин) и сажают в субстрат из торфа и песка. Укореняются черенки при +24оС.

Размножение отводками наиболее простой способ получить новые экземпляры рододендрона. Для этого рядом с кустом делают неглубокую канавку, которую заполняют питательным грунтом. На молодой ветке делают несколько мелких надрезов, пригибают и размещают ее в канавке, пришпиливают крючками к земле. После этого ветку присыпают сверху песком, смешанным с торфом. В течение вегетативного периода землю под ним увлажняют. Молодые растения отделяют от материнского куста на следующую весну и пересаживают на постоянное место.

Деление куста еще одна простая процедура размножения рододендронов. Куст выкапывают и делят на части. Цвести молодые кустики начнут через 2-3 года после посадки.

Рододендрон: уход (фото.

Летом уход за рододендронами довольно прост. Он заключается в поливе, опрыскивании и удалении увядших соцветий, прополке сорняков, формировании кроны.

Рододендроны любят повышенную влажность. В жаркое лето его надо поливать регулярно и обильно. Лучше для этого подходит речная или дождевая вода. Водопроводная или артезианская вода для этого не подходят из-за содержания солей кальция и магния, в результате чего у рододендронов снижается декоративность. Воду для полива нужно подкислить лимонной кислотой (3-4г/10 л воды), столовым уксусом (100 мл на ведро воды) или сернокислым электролитом (10-20 мл на ведро воды). Использование серной кислоты предпочтительнее, потому что рододендроны хорошо реагируют на серу. На каждый взрослый куст необходимо 15 л воды 2-3 раза в неделю, а на молодые растения по 5 л через 3-4 дня.

Чтобы цветение куста на следующий год было обильным, в текущем году увядшие соцветия удаляют.

При прополке сорняков их выдергивают без подкапывания, чтобы не повредить расположенную близко к поверхности почвы корневую систему рододендрона.

Для формирования пышной кроны у рододендронов делают прищипывание молодых побегов. Процедуру эту начинают проводить на 2-3 год вегетации растения. На старых кустах делают только санитарную обрезку, при которой заодно с больными ветками удаляют растущие внутрь кроны побеги. Все раны во избежание проникновения в них инфекций замазывают садовым варом или лак-бальзамом.

Листопадные рододендроны в средней климатической полосе зимовку переносят лучше, чем вечнозеленые. Например, у таких видов рододендрона как японский, желтый, даурский, Шлиппенбаха на зимний период укрывают только корневую шейку.

Вечнозеленые рододендроны (кавказский, катебинский) нуждаются в укрытии. Делают это, когда температура воздуха опуститься ниже -10оС, в противном случае коревая шейка будет подпревать. Над кустом ставят дугообразные каркасы и сверху накрывают лутрасилом.

Укрытые на зиму рододендроны.

Открывают кусты рододендрона весной тогда, когда прогреется почва.

Рододендрон: подкормки.

Подкармливают рододендроны 3 раза: перед началом цветения, после его окончания и в конце лета. В первые два раза используют специальные удобрения для рододендронов (например, из серии Compo, Мир цветов, Pocon, Fertica, Agrecol). К ним добавляют 5-10г азотсодержащих препаратов. Осенью под каждый куст вносят 30г суперфосфата и 15 г сернокислого калия.

Рододендрон: вредители и болезни (фото.

Если соблюдать правила агротехники рододендронов, то растение будет хорошо расти и цвести. Неправильный уход (переувлажнение или пересушивание почвы, ощелачивание почвы, и др.) провоцируют развитие заболеваний культуры.

Хлорозы рододендрона возникают при недостатке или переизбытке определенных химических элементов. По внешнему виду растения можно определить, что ему требуется.

При дефиците азота листья светлеют, а в середине лета желтеют и опадают, новые побеги плохо растут, отсутствует цветение.

При нехватке железа и магния нарушается процесс синтеза хлорофилла. Листья приобретают пятнистую желто-зеленую окраску, молодые побеги желтеют, нарушается рост растения в целом.

Если листья закручиваются и становятся красно-фиолетовыми, то это признаки дефицита калия.

Проявление на листьях рододендрона недостатка калия.

При избыточной влажности почвы происходит вымокание рододендрона. Листья становятся матовым серовато-зеленого цвета, вянут и опадают. Чаще всего такое явление происходит на тяжелых плохо дренированных почвах. Из-за нарушения аэрации корней у рододендронов нарушается развитие, они слабеют и поражаются грибковыми заболеваниями, описание которых представлены в таблице ниже.

Первой поражается корневая система, растение останавливается в росте, внезапно увядает.

Для борьбы с этими болезнями осенью собирают опавшие листья и сжигают их. Кусты обрабатывают фунгицидными препаратами (Фундазол, медный купорос, Ровраль, Оксихом.

Самым распространенным вредителем этого растения является рододендроновый клоп . Признаками его паразитирования являются многочисленные мелкие бесцветные пятна на листьях.

Мучнистые червецы тоже частые гости этого растения. Они питаются внутриклеточным соком, в результате чего листья искривляются. При массовом поражении рододендрон может погибнуть.

Личинки узкокрылой моли-минера портят листья, прогрызая в них многочисленные ходы. В результате листва засыхает и опадает.

Для уничтожения насекомых-вредителей используют инсектициды (Карбофос, Конфидор, Фитоверм, Вертимек и др.

Молодым рододендронам урон наносят слизни и улитки . выгрызая большие дырки на листьях.

Наличие тонкой паутинки на листьях, их буровато-серый цвет, опадение свидетельствуют о наличии паутинного клеща . Против него применяют акарициды (Акарин, Агравертин, Фуфанон, Аниклещ.

© 2012 2017 Женское мнение . При копировании материалов ссылка на первоисточник обязательна! Контактная информация: Главный редактор портала: Екатерина Данилова Электронная почта: Телефон редакции: +7 (926) 927 28 54 Адрес редакции: ул. Сущевская д. 21 Информация о размещении рекламы.

Рододендроны: посадка и уход.

Все рододендроны, представленные на фото, можно заказать у нас.

В чем же секрет их популярности у нас? Во-первых, некоторые из них — единственные вечнозеленые лиственные растения, согласные зимовать в нашем климате; их кожистые листья смотрятся экзотически среди сугробов. Во-вторых, иметь рододендроны в своем саду сегодня стало модно, они каким-то образом стали престижными растениями: на них распространяется вожделение как опытных, так и новоиспеченных садоводов; они входят в списки “обязательных” растений в “новых русских” садах.

Наконец,— и это,безусловно,главное— цветение рододендронов удивительное зрелище, с которым мало что может сравниться. Для большинства видов оно приходится на конец мая-начало июня, но длится, к сожалению, недолго, хотя у некоторых видов осенью бывает повторное цветение. Рододендроны сравнительно легко пересаживаются. У них компактная и поверхностная корневая система. Тем не менее предпочтительнее использовать посадочный материал, выращенный в контейнерах.

Месторасположение: при выборе места нужно иметь в виду, что оно должно быть защищено от господствующих ветров и прямых солнечных лучей. Большинство дикорастущих рододендронов в природе прячутся под пологом деревьев, а если и оказываются на открытом месте, то на таких склонах, куда солнце проникает только часть дня. Такие “проблемные” места в наших садах, как участки, непосредственно примыкающие к северным стенам дома и другим постройкам, отлично подходят для рододендронов. Так же хорошо им и на лесистых участках, особенно под соснами и не очень густыми елями.

Почва: тяжелые глинистые почвы, почвы с плотным нижним горизонтом, где возможен застой дождевых и талых вод, непригодны для выращивания рододендронов. Оптимальная почвенная смесь: листовая земля, торф и хвойная подстилка (3:2:1) с добавлением полного минерального удобрения: 70 г на яму. Оптимальная кислотность почвы 4,5 5,0.

Посадка: лучшее время посадки рододендронов — весна. На месте будущих посадок заранее выкапываются ямы глубиной около 50 см и шириной не менее 70 см. Дренаж обязателен, слой битого кирпича и песка 15-20 см, если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30 40 см и включает мелкий гравий или щебень (но не известковый). Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. Высаживая растения, нужно следить за тем, чтобы их корневая система была не заглублена, а находилась выше на 2-4 см уровня почвы с учетом ее осадки. Вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают. Рододендроны имеют неглубокую корневую систему (30-40 см), которая развивается, главным образом, в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому вокруг посаженных кустов насыпают мульчирующий материал торф, хвоя слоем 4-8 см, сохраняющий влагу, препятствующий росту сорняков, оберегающий корни от механических повреждений, уменьшающий глубину промерзания почвы.

Уход: предполагает прополку приствольных кругов, полив и подкормки.

Для нормального роста и развития растений почву следует удобрять один раз в 2-3 года. Весной в приствольный круг на небольшую глубину вносят одно ведро питательной смеси (перепревший коровий навоз, разложившийся компост). Ранней весной рододендроны подкармливают минеральными удобрениями, содержащими NPK в соотношении 2:1:1,5 (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый калий) из расчета 30-40 г на кв.м. Второй раз подкармливают растения после цветения смесью из 2 частей фосфора и 1 части калийных удобрений, что способствует закладке цветочных почек на следующий год. При необходимости можно подкармливать их и летом. Но не в конце его, иначе это может вызвать несвоевременный рост побегов и обмерзание их зимой. Большие дозы суперфосфата опасны — они создают дефицит железа. Следует избегать удобрений, содержащих известь и хлор. Молодые растения лучше подкармливать низкими концентрациями минеральных удобрений в жидком виде.

Полив регулярный, обильный в сухое и жаркое время сезона, по 10 12 л на каждое растение 2-3 раза в неделю.Опрыскивайте растения при любой возможности, особенно в период активного роста и поливайте, если есть хоть малейшее подозрение, что они испытывают дефицит воды. Вернейший признак этого — листья становятся матовыми и поникают, по краям их появляются коричневые пятна, похожие на грибковые заболевания. В идеале вода для полива рододендронов должна быть мягкой (дождевой или снеговой) и кислой, в ней не должно быть много солей.

СМЯГЧЕНИЕ И ПОДКИСЛЕНИЕ ВОДЫ ДЛЯ АЦИДОФИЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ.

Не только рододендроны, но и некоторые другие садовые растения предпочитают кисловатые почвы и не переносят жесткой воды из наших водопроводов. Это, в первую очередь, другие вересковые, как декоративные, так и плодовые: верески, эрики, голубики, садовые клюква и брусника и т. д. Различают устранимую карбонатную, или временную, жесткость, которая создается из-за наличия в воде карбонатов кальция и магния, и некарбонатную — постоянную-— жесткость, обусловленную присутствием сульфатов, хлоридов и других солей кальция и магния. Обе жесткости образуют общую жесткость воды, выражаемую чаще всего в немецких градусах жесткости. Один градус обозначает, что на 1 л воды приходится 10 г СаО или 1,19 г МдО. Степень жесткости условно обозначают следующим образом: до 10 нем. градусов — вода мягкая, 10-20 градусов — средней жесткости, больше 20 — вода жесткая. Для смягчения воду подкисляют серной, фосфорной, щавелевой, лимонной, уксусной или другими кислотами. Чтобы определить необходимую дозу кислоты, разумеется, нужно знать жесткость вашей воды. Для смягчения воды на 1 градус берут (на 1м3) 10 мл концентрированной серной кислоты или 22,5 г щавелевой кислоты. Снизить жесткость можно и более доступным способом, “на глазок”: на 1 м3 берут 0,5-1 кг кислого подстилочного торфа (рН 3-3,5) и, перемешав, оставляют на сутки.

Рыхление неглубокое, после полива. Часто рыхлить не рекомендуется, так как корни расположены на поверхности. Нужно иметь в виду, что при прополке нельзя рыхлить почву в непосредственной близости от кустов, так как есть риск повредить их корни. Вырванные сорняки лучше оставлять тут же под кустом, обеспечивая тем самым дополнительный слой мульчи. В первый год после посадки лучше выломать все бутоны, чтобы не ослаблять неокрепшее растение (оставьте пару,если вам не терпится убедиться в том, что вы выбрали именно тот сорт, который хотели). У взрослых растений после цветения для сбора семян оставляют лишь часть хорошо развитых плодов, излишние плоды удаляют, что способствует лучшему цветению растений в следующем году.

Для успешной перезимовки нужна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны в первые 2-3 года после посадки рекомендуется укрывать еловым лапником, низкорослые рододендроны — полностью сухим дубовым листом, более теплолюбивые сорта можно укрыть крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас. Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце марта начале апреля укрытие снимают, иногда оставляя ненадолго часть лапника на вечнозеленых растениях, чтобы избежать весенних солнечных ожогов.

Уход за рододендронами.

Ландшафтный дизайн.

Растения в ландшафте.

Уход за рододендронами.

«Рододендрон» в переводе с греческого означает «розовое дерево». На Северо-Западе и Ленобласти до сих пор бытует мнение о «капризах» этих растений: считается, что они подвержены вымерзанию в зимний период, а летом, якобы, требуют какого-то особого ухода. Мне представилась возможность развеять такие мнения, создав в Ленобласти более десятка садов с массовыми посадками рододендронов.

Наверное, нет необходимости вдаваться в видовые подробности этих растений, т.к. специалисты довольно обширно изучили, охарактеризовали и описали все виды и сорта рододендронов.

Залог успеха при выращивании рододендронов в Ленинградской области – это подбор зимостойких сортов, соблюдение агротехнологических приёмов посадки этих растений и уход за ними.

Мой опыт работы с растениями даёт устойчивую, положительную характеристику рододендрона Кэтавбинического «Грандифлорум» (Rhododendron carawbiense «Grandiflorum»). Этот сорт очень зимостоек, обладает хорошим годовым приростом 10-15 см, имеет тёмно-зелёные листья.

Выбор места посадки.

Итак, начнём с выбора места под посадку. Рододендрон комфортно чувствует себя в полутени, т.е. где-то под покровом хвойного леса, мы обязательно это должны учитывать, также как и перспективу всей ландшафтной композиции. Готовим котлованы или траншеи для наполнения растительным грунтом.

Эти растения не переносят прямых лучей палящего солнца. Также хотелось бы напомнить, что при выборе мест посадки вблизи домов и построек надо учитывать вероятность падения с крыш снежных масс, что приводит к заламыванию веток и гибели растений.

Единое посадочное место.

Место под посадку рододендронов нужно готовить не под каждое растение отдельно, а единое. Для чего осуществляется выборка грунта сплошным способом под всю группу растений, на глубину не менее одного метра (корневая система рододендронов должна чувствовать себя комфортно.

По боковым контурам такого котлована необходимо проложить экран из экологических материалов для того, чтобы корневая система вблизи растущих крупных деревьев не забирала влагу и питательные вещества от наших растений.

Подготовка грунта.

После того, как посадочные места будут готовы, необходимо подготовить кислую рыхлую почву с высоким содержанием гумуса. В кислый торф необходимо добавить хвою, лесную подстилку и шишки.

На дно посадочной ямы или траншеи укладываем половняк (битый кирпич) слоем 20-30 см, затем слой песка крупной фракции 10-15 см– это делается для улучшения почвенно-гидрологических условий и улучшения аэрации почвы. Далее, засыпаем всё это смесью из кислого торфа, перегнойных почв, хвои и листьев. В верхний слой добавляем кору сосны и ели. Почва должна быть рыхлая и проветриваемая.

Во время посадки растений следует следить за тем, чтобы не произошло заглубления корневой шейки. Если посадки рододендронов производятся вдоль зданий, где существует вероятность сползания снега с крыш в зимнее время, рекомендую на зиму устанавливать разборные каркасы, как показано на фото.

Подкормки и уход.

Корневая система растений не глубокая, поэтому приствольный круг нельзя рыхлить. В конце марта – начале апреля следует провести подкормку азотными удобрениями (сульфат аммония 15-20 гна куст). В середине июня надо вносить калийные и фосфорные удобрения. Нельзя удобрять растения в конце лета, чтобы не провоцировать их рост. Следует избегать извести и хлора. В сухую и жаркую погоду кусты обильно поливают, используя дождевую воду. Весной необходимо мульчировать приствольный круг сосновой и еловой корой (слоем 2-3 см.

В зоне питания корневой системы растений не должно быть извести, золы, глины, т.к. это изменит кислотность почвы в сторону щелочной среды, а это повлияет на жизнедеятельность растений. Ph почвы должен составлять 4,5-5.

Во время посадки растений рекомендуется сделать 10 % водный раствор с антистрессовым препаратом «экстрасол». 10-15 мин корневой ком подержать в ванне с раствором.

Рододендроны очень влаголюбивые растения и чувствительны к пересыханию почвы, поэтому к поливу должно быть особое внимание, особенно в период бутонизации. Очень благотворно действует на растения полив собранной дождевой водой, а вот холодной и хлорированной водой рододендроны поливать нельзя.

Если растения подвергнутся грибковым заболеваниям, то больные листья необходимо удалить, а кусты опрыскать «Каптаном» или «Фогмаритом 25W». Если листья становятся жёлто-коричневыми, и растения отстают в росте, то это хлороз – заболевание, вызванное избытком извести в почве. В таком случае растение лучше пересадить. Вытянувшиеся и оголившиеся побеги укорачивают в апреле. Радикальную обрезку проводят у взрослого растения один раз в 3-4 года.

Перед началом зимы кусты необходимо хорошо пролить водой (на талой почве.

Первую зиму рекомендуется укрывать рододендроны неткаными материалами – спанбондом, лутрасилом и т.д. Лучше использовать каркасные укрытия. Весной необходимо открывать растения в несколько приёмов: в течение 10-15 дней, в пасмурную погоду – во избежание солнечных ожогов. Соблюдая вышеуказанные рекомендации, вы сможете избежать проблем, связанных с выращиванием этих растений. Успех гарантирован.

Текст и фото: Николай Воронков, ландшафтный архитектор, дизайнер, садовник.

Ландшафтные решения №1(12) 2012.

Похожие статьи.

Обрезка колоновидной яблони.

Главная Яблоня Обрезка колоновидной яблони.

Посадка и уход за колоновидной яблоней.

Естественная мутация яблони, пробудившая интерес селекционеров к получению высокоурожайных сортов колоновидных яблонь, была замечена немногим более 50 лет назад в Канаде. Все полученные с помощью прививок молодые деревца стали точной копией необычной ветви, яблоки располагались на коротких плодовых веточках и даже на прямостоячем стволике.

Уже в 80-х годах были созданы первые сорта компактных, дающих богатые урожаи яблонь, которые моментально заинтересовали отечественных садоводов. Правда, в силу необычного строения колоновидных яблонь, посадка и уход за растениями имеет свои особенности.

Основное отличие колоновидных от привычных плодовых деревьев в том, что растения в результате мутации растут значительно медленнее, что особенно касается боковых побегов и корневой системы.

Польза от такой особенности становится очевидной.

при посадке на небольшом участке земли можно создать полноценный яблоневый сад.

при уходе за колоновидными яблонями, поскольку с невысоких компактных крон легче собирать урожай, проще делать обрезку и обрабатывать деревья от вредителей.

Да и количество образующихся на крохотных боковых ветках цветочных почек поражает.

Как правильно посадить яблоню.

Для формирования кроны такому дереву необходим лишь центральный побег, поэтому при посадке ямы можно максимально сблизить до 0,5 метра. А для удобства ухода за растениями лучше высаживать яблони на дистанции 0,9–1,0 метра друг от друга.

Требования к обустройству посадочной ямы для колоновидных яблонь и срокам посадки такие же, как для обычных плодовых деревьев. Поэтому задаваясь вопросом, как правильно посадить яблоню, можно смело ориентироваться на рекомендации, касающиеся традиционных низкорослых сортов. Важно, чтобы.

корневая система не была скученной или поврежденной, а корневая шейка располагалась немного над уровнем грунта.

сама яма была подготовлена не менее чем за две недели до высадки растения в грунт, поскольку именно за это время почва успеет осесть и корневая шейка постепенно не окажется под почвой.

Если колоновидный саженец получен с помощью прививки, заглубление соединения подвоя и привоя грозит потерей сортности.

В выкопанную яму вносят.

50–100 грамм суперфосфата.

50–80 грамм калийных удобрений или до 400 грамм золы.

3–5 кг перепревшего компоста или перегноя.

Поскольку корневая система колоновидных яблонь часто очень ранима, после засыпки ямы грунтом уплотняют очень осторожно, а затем обильно мульчируют торфом, резаной травой или опилками.

Если посадка проведена правильно яблоня набирает цвет уже в возрасте 2–3 лет. А качество и количество плодов будет зависеть от последующего ухода за яблонями летом и в другие периоды года.

Схема обрезки колоновидных яблонь.

Обрезка колоновидных яблонь проводится не только с целью поддержания внешнего вида кроны и удаления старых или поврежденных ветвей, именно от этой процедуры во многом зависит регулярность плодоношения и качество созревающих яблок.

Роль своеобразного стержня всего дерева играет побег-проводник, задающий вертикальный рост всей яблони. Этот побег не подлежит обрезке, а подвязывается к прочной опоре. Если же верхушечная почка повреждена, или основной побег ежегодно дает прирост меньше 10–15 см и двух-трех боковых веток, его обрезают, оставляя 2–3 здоровые почки для возобновления. Хотя рост боковых ветвей у колоновидных яблонь сильно замедлен, деревья способны образовывать довольно мощные побеги.

Если посмотреть на крону такого дерева, можно заметить.

чем ближе положение ветви к вертикали, тем сильнее ее рост.

горизонтальные же небольшие веточки дают минимальный прирост, и на них закладывается основная масса цветочных почек.

Самые мощные вертикально растущие побеги-конкуренты или вырезают на кольцо, или на их основе с помощью грамотной обрезки формируют зоны плодоношения. Причем формирование кроны яблони начинается ранней весной уже первого года жизни дерева.

Схема обрезки колоновидной яблони довольно проста.

Весной, до начала движения соков боковой побег обрезается так, чтобы осталось только две активные почки, которые за лето дадут сильные ветви.

На следующий год побег-однолеток, расположенный ближе к горизонтали, заложит цветочные почки, а затем и завязи. А молодая ветвь, что направлена вверх, снова обрезается на две почки.

На третью весну ветки, плодоносившие в прошлом году, удаляют, а остальную процедуру повторяют, как и прежде.

Зоны плодоношения, сформированные на основе боковых побегов, дают урожай от 3 до 5 лет, после чего их вырезают на кольцо, за счет чего формируется штамб медленно растущего дерева.

По демонстрирующему тонкости обрезки колоновидных яблонь видео можно подробно изучить все этапы этой обязательной меры ухода за растением. Иногда же садоводы сталкиваются с ситуацией, когда образующиеся на самом стволе цветочные почки после проведенной обрезки перерождаются в боковые побеги. В этом случае лучше не ждать, пока начнется одревеснение, и включить удаление еще зеленых зачатков ветвей в регулярный уход за яблоней летом и весной.

Уход за колоновидными яблонями.

Выращивание колоновидных яблонь требует от садовода постоянного внимания к посадкам и достаточно кропотливого ухода. Причем уход за колоновидными яблонями требуется уже на стадии, когда растение зацветает. Дело в том, что компактное дерево с небольшой кроной буквально покрывается цветами, поэтому, особенно в первые годы жизни, приходится жестко нормировать будущий урожай.

Если саженец зацвел уже в первую весну, лучше удалить все бутоны, поскольку плодоношение – это серьезное испытание для не успевшего как следует акклиматизироваться растения.

На второй год на дереве может созреть до пяти плодов.

Постепенно нагрузку увеличивают, следя, чтобы яблоки от года к году не мельчали, что может быть признаком перегруженности дерева.

Нормирование заключается в аккуратном удалении избыточных цветоносов.

На каждой плодоносящей ветви и стволе оставляют в два раза больше бутонов, чем должно вызреть яблок. В среднем на плодоносящей ветви оставляют по два соцветия, а повторное прореживание проводят в рамках летнего ухода за яблоней, когда образуется завязь размером с грецкий орех.

Колоновидные яблони нуждаются в постоянном поливе дважды или трижды в неделю. После процедуры участок под кроной мульчируют соломой или скошенной травой. Если плантация заложена на основе клоновых подвоев с корневой системой поверхностного типа, то рыхлить почву бывает опасно из-за риска повредить корни. В этом случае в радиусе не менее 25 см от штамба дерева высевают сидераты, которые регулярно скашивают.

Хорошо, если для плантации будет организована капельная система с дозированной подачей влаги к корневой системе, однако два раза в месяц проводят обильное прикорневых кругов так, чтобы грунт был промочен на глубину залегания корней.

Подкормка колоновидных яблонь и защита от морозов.

Рассматривая вопрос, как ухаживать за яблоней, нельзя обойти вниманием обязательные для этой культуры подкормки, осторожное рыхление почвы, борьба с сорняками и мульчирование.

Как минимум трижды за сезон колоновидные яблони должны получать внекорневые подкормки раствором мочевины с концентрацией порядка 0,1.

Весной под деревья вносится органика.

В первой половине июня, когда вегетация в разгаре, растения получают комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий.

С августа азот и органические вещества из подкормок исключаются, зато калий крайне необходим деревьям. Этот элемент поможет вызреть побегам, и колоновидным яблоням хорошо подготовиться к предстоящей зиме.

Чтобы ускорить созревание верхушечных частей побегов в середине августа у яблонь на две трети укорачивают листовые пластины у верхних листьев.

В качестве меры по уходу за колоновидными яблонями молодые растения до возраста 3 – 4 лет необходимо защищать от возможного вымерзания. Для этого подручными материалами утепляют не только прикорневую зону, но и весь побег-проводник так, чтобы древесина не подпревала и не повергалась риску нападения грызунов. Когда на участке устанавливаются снежный покров, штамбы яблонь присыпают снегом.

Колоновидная яблоня видео.

Колоновидная яблоня и карликовая – особенности деревьев, правила посадки и ухода.

Во многих странах мира, активно занимающихся плодоводством, от сильнорослых деревьев (груш и яблонь) давно отказались из-за того, что за ними намного сложнее ухаживать, плодоношение начинается поздно и урожайность повышается долго. Да и деревья с большими размерами крон требуют значительные площади земли.

Отличия карликовых яблонь от сильнорослых.

Немного непривычно смотрится в садах вертикальная колоновидная яблоня по сравнению с традиционными раскидистыми яблоневыми деревьями, тем не менее, посадить ее в своем саду обязательно стоит. Как и карликовые яблони, сорта которых давно получили широкое распространение в отечественных садах, колоновидные деревца занимают совсем немного места, а урожая дают даже больше, чем некоторые популярные сорта яблонь.

К примеру, если на одной сотке участка можно разместить 4 сильнорослых яблони, то карликовых поместится уже 16, а колоновидных деревьев – до 200 саженцев! Стоит ли сомневаться, что рентабельность такого яблоневого сада будет в несколько раз выше при более комфортных условиях работы.

Хотя любой садовод может выращивать карликовые или колоновидные яблони, посадка и уход за ними все же имеют свои особенности, которые нужно будет учесть. Видео про плодовые деревья, яблони колоновидные.

Если сильнорослую яблоню получают в результате прививки сортового черенка на «дичку» семенной подвой, то для получения карликовой яблони черенок прививают на клоновый подвой. Клоновые подвои обладают абсолютно всеми свойствами материнского растения, они могут быть среднерослыми и суперкарликовыми, но чаще всего встречаются полукарликовые и карликовые. На полукарликовых подвоях вырастают яблони высотой до четырех метров, начинающие плодоносить с четвертого года, а на карликовых подвоях деревья достигают двух-трех метров и приносят урожай уже с третьего года.

При покупке карликовые саженцы можно легко определить по наличию крупных почек на концах веток и по мочковатой корневой системе с мелкими корешками (у сильнорослых яблонь корневая система стержневая). Обычно стоимость саженцев карликовых яблонь выше, чем сильнорослых, объясняется это сложностью выращивания клоновых подвоев.

На фото колоновидная яблоня.

Карликовые яблони имеют много плюсов.

рано начинают плодоносить.

быстро наращивают урожай.

за счет компактных размеров деревца большая часть питательных веществ идет на формирование плодов, а не на построение древесины.

яблоки можно легко срывать с ветвей, не используя дополнительные приспособления, благодаря чему и товарный вид плодов сохраняется лучше.

благодаря расположению корней у поверхности, карликовые деревца можно садить на участках с грунтовыми водами, довольно близко подходящими к поверхности.

Из-за раннего плодоношения карликовые яблони быстрее стареют, но в этом есть и свои плюсы – можно чаще заменять сорта в саду на более современные.

Посадка карликовых яблонь и дальнейший уход.

Поскольку места в саду карликовые яблони занимают немного, лучше сразу высадить несколько сортов с разными сроками плодоношения. Хорошей зимостойкостью и высокой урожайностью отличаются следующие сорта карликовых яблонь: позднелетний сорт Чудное с яблоками десертного вкуса, осенние сорта Ковровое (вкус плодов десертный) и Приземление (с кисло-сладкими яблочками), зимние сорта с кисловато-сладкими плодами Подснежник и Соколовское.

Высаживают карликовую яблоню на безветренные склоны или возвышенные участки, хорошо освещаемые солнечными лучами, хотя допустимо и затемнение. Почва предпочтительна плодородная, залегание грунтовых вод допускается не ближе, чем в полутора метрах от поверхности.

Карликовые саженцы можно размещать на участке на расстоянии двух-трех метров друг от друга. Посадочную яму выкапывают глубиной в полметра, диаметром около 70 см. Верхний слой на время откладывают в сторону, а затем насыпают его на дно ямы, смешивая с ведром перегноя и ведром воды. В полученную сырую массу устанавливают карликовый саженец, чтобы место прививки оказалось на пару сантиметров над уровнем ямы. Засыпают саженец оставшейся землей, уплотняя ее, а затем формируют по диаметру приствольного круга валик высотой 10 см.

На фото посадка карликовых яблонь.

Уход за карликовыми яблонями заключается в еженедельном поливе в течение лета и рыхлении земли после поливов и дождей. За лето достаточно два раза внести настой коровяка или куриного помета. Небольшую обрезку деревца делают в первый год для создания нижнего яруса кроны, а в последующие годы обрезают приросты при хорошем плодоношении, чтобы плоды не мельчали, и яблоня дольше оставалась молодой.

Особенности посадки и ухода за колоновидными яблонями.

Аккуратные рядки яблоневых стволов-колонн, усыпанные яблоками, словно гирлянды, очень привлекательно выглядят и позволяют с большой пользой использовать даже самые маленькие участки сада. Ухаживать за колоновидными яблонями так же удобно и приятно, как за карликовыми деревьями, а обильные урожаи быстро окупают расходы на покупку достаточно дорогостоящих саженцев. Причем вкус яблок более насыщенный, ведь плоды, созревающие на вертикальном стволе, постоянно находятся под солнцем.

Однако при выращивании колоновидных яблонь в регионах с суровыми зимами есть риск, что верхушки стволов подмерзнут, и в результате вместо одного основного ствола сформируются два-три. В таком случае основной ствол стоит обрезать до следующего сильного побега, и оставить из нескольких побегов только один наиболее развитый. Отрастают замещающие побеги быстро и плодоносят достаточно обильно.

Фотография карликовых яблонь.

Наиболее приспособлены для выращивания в разных климатических условиях следующие сорта колоновидных яблонь: Президент со светло-желтыми яблоками десертного вкуса, Останкино с крупными красными плодами, Васюган с полосатыми кисло-сладкими яблочками, сорт Икша повышенной зимостойкости, Московское ожерелье – лидер по урожайности и т.д.

Посадка колоновидных яблонь.

выбирайте однолетние саженцы, так как они приживаются лучше и не переносят различные заболевания в отличие от более старых саженцев.

корневая система у саженца должна оставаться эластичной, не пересохшей.

оптимальное расстояние для колоновидных саженцев – 30 см, междурядья можно оставлять шириной около одного метра.

посадочная яма должна иметь такие размеры, чтобы корневая система в них свободно размещалась.

саженцы устанавливают в яму с удобренной перегноем землей, расправляя корешки, и оставляя место прививки деревца над землей.

после посадки приствольный круг нужно хорошо пролить водой и оставить молодую яблоньку «отдыхать.

Традиционная обрезка веток колоновидным яблоням не нужна. Вместо этого весной секатором удаляют боковые побеги.

Видео про колоновидную яблоню Арбат.

С момента распускания листьев яблони следует поливать раствором мочевины с интервалом в две недели (достаточно трех подкормок). В середине лета рекомендуется подкормить деревца фосфорно-калийными удобрениями. Для профилактики необходимо опрыскивать яблони от насекомых-вредителей и от грибковых заболеваний.

Плодоношение колоновидной яблони продолжается в течение 10-15 лет, после чего кольчатки на стволе начинают усыхать, и урожайность необратимо падает. Само же дерево может расти и до 50 лет, сохраняя свою природную колонновидную форму.

На небольшом клочке земли можно вырастить яблочный сад. Вот только не привычные нам раскидистые деревья с широкими кронами, а практически лиственные столбики, густо «облепленные» плодами. Это так называемые колоновидные яблони . Как же заботиться о столь чудном растении.

Переживаем зимнюю спячку.

Уход за колоновидными яблонями осенью сводится к подготовке деревьев ко сну.

Сперва следует подобрать правильные удобрения. В осенний период отлично подойдут минеральные составы, насыщенные фосфором и калием. Можно добавить немного органики.

Также в уход за колоновидными яблонями входит обеспечение морозоустойчивости и установление всевозможных «оберегов» от вредителей (мышей, зайцев и пр). Иначе к весне вместо «плодоносных столбиков» получим территорию с вкопанными в землю бревнами.

Все течет, все меняется.

Весенний уход за колоновидными яблонями практически ничем не отличается от заботы о любом фруктовом саде. В начале теплого сезона, сад достаточно пропитать азотными удобрениями и подготовиться к борьбе с насекомыми.

Единственное отличие в уходе за колоновидными яблонями заключается в постоянном слежении за деревцом. Поскольку растение не велико, количество урожая нужно контролировать. Чем больше плодов, тем выше нагрузка на организм растения. Поэтому в уход за колоновидными яблонями входит ощипывание сада вручную. В первый год жизни лучше оставить всего пару плодов на одном столбике, в следующем – можно побаловать себя 5-6 яблоками, с третьего года жизни дерево вполне справится с десятком и более плодов.

Уход за колоновидными яблонями.

Основную особенность растения можно описать простым предложением: чем больше отрезать – тем интенсивнее дальнейший рост . Поясним. Если обрезать большую часть ветки, оставив примерно треть с 2-3 почками, в итоге получим 2-3 хороших (крепких) побега.

Если обрезку колоновидных яблонь свести к удалению половины ветки, при этом на ней останется 6-7 почек, получим 6-7 слабых тонких веточек.

Обновление сада.

Несмотря на уход за колоновидными яблонями, рано или поздно некоторые из них перестанут плодоносить, сад придется обновлять – сажать новые растения, прививать к старым молодые ветки и т.д. Правильная посадка и уход за колоновидными яблонями обеспечат высокую урожайность.

В целом посадка растений-колонн не сильно отличается от рассаживания обычных деревьев, однако важно придерживаться нескольких правил.

кончики корней стоит немного обрезать.

засыпав корневую систему землей, необходимо ее обильно полить водой.

приемлемое расстояние между саженцами – не менее 1 м.

Прививка колоновидных яблонь также не отличается от подобных работ с обычными деревьями. Но, теряется эстетический вид. Сама структура растения в виде колонны нарушается привитым побегом. В итоге можно получить яблочные «веники» на столбе. Если же эстетика – не Ваш пунктик, а фруктовый урожай превыше всего – можно смело приступать к прищеплению новых сортов.

Выполнение всех вышеперечисленных работ вы можете заказать у нашей компании.

Уход за колоновидными яблонями видео.

Работаем в регионах: Украина: Днепропетровск, Запорожье, Новомосковск, Днепродзержинск Россия: Москва, Санкт-Петербург.

тел. +38 (063) 589 13 16.

тел. +38 (068) 875 87 24.

тел. +38 (066) 045 45 81.

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Наиболее популярными являются следующие рецепты.

Тепложидкий вар. Для его изготовления понадобиться по 500 г скипидара и канифоли, 250 г льняного масла. Получается полутвердый состав, который в теплом виде наносится на ленты. А ими уже обматываются срезы и другие поврежденные места яблони.

Краска. Охра на олифе или требуется разбавление ее 500 г льняным маслом. Нельзя использовать белила и нитроэмали.

Холодножидкий вар. На среднем огне подогревается 250 г канифоли, 5 г смолы и по 10 г топленого жира с говядины или барана и древесной смолы. После того, как состав нагреется, в него добавляется небольшими порциями 500 мл медицинского спирта.

О сортах и способах размножения туи узнайте в этом материале.

Популярные сорта яблонь для вашей дачи.

Техника среза.

Главным понятием в данном случае является кольцевая структура. Если ветки отклоняются от ствола или другой ветки (родительской) на угол более 30 градусов, то в их основании присутствует наплыв. Он имеет форму кольца, в котором активно размножаются соединительные клетки. Они способны быстро заживлять срез.

Если срез будет произведен выше этого кольца, заживление раны не произойдет. И будет открыт доступ к попаданию инфекций, грибка и паразитов. После успешной техники, место смазывается специальным варом.

На внешнюю почку: Эта техника используется для расширения кроны. Происходит обрезка ветки с оставлением верхней почки, которая направлена наружу (от ствола.

На внутреннюю почку: Используется для укрепления центральной части кроны. Оставляется часть ветки с почкой, которая направлена к стволу.

Схемы обрезки яблони.

Вырезаются ветки, которые находятся во внутренней части дерева или содержат отростки, растущие под углом. Требуют обрезания и ветки, соприкасающиеся и переплетающиеся друг с другом.

Первым этапом идет выбор старых и сухих отростков яблони, которые требуют обязательного удаления. Их можно выявить по растрескавшейся коре и сухой структуре. Далее разделяется сама верхушка яблони для удаления сучков, поломанных и поврежденных ветвей.

Схема непосредственного процесса напрямую зависит от возраста яблони. Так в 5 лет дерево полностью сформировано и на нем появляются плоды. В первую очередь это касается старших веток, которые уже окрепли для образования яблок. Поэтому к ним следует отнестись особенно внимательно. Удаляются сухие и поврежденные ветки.

Нижнюю часть яблони в молодом возрасте подрезать не рекомендуется. При помощи секатора можно обрезать лишь ее верхушку, чтобы крона правильно развивалась. Места срезов обрабатываются через сутки после завершенного процесса. Непосредственная обработка необходима лишь для старых деревьев.

Подрезая саженец сразу после посадки, в течение 3-5 лет можно не возвращаться к этому процессу. В качестве исключения удаляются ветки, которые сильно пошли в рост, высохли или повредились.

После обрезания веток место их расположения обрабатывается садовым варом. Он запечатывает срезы, помогает дереву быстро адаптироваться и исключает вероятность вытекания сока. Большие срезы после нанесения вара обматываются полиэтиленом, а для его крепления используют изоленту. Когда дерево адаптировалось, полиэтилен снимают, оставляя лишь на дереве вар.

Cекреты правильной обрезки яблонь осенью, а также самые распространенные ошибки начинающих садоводов собраны в обучающем видео.

Как обрезать Колоновидные яблони.

У колоновидных яблонь нельзя обрезать главный побег. Удаления требуют только конкурентные побеги, которые имеют верхушечную почку. В дальнейшем их можно использовать в качестве прищепа. Для омоложения уже старого дерева и повышения его урожайности, обрезается ствол на высоте 70-80 см.

Омоложение необходимо производить осенью до наступления заморозков. Это вызывает рост новых молодых побегов. Основные ошибки садовода.

Главной ошибкой, которую можно допустить, является срезание веток у дерева в возрасте 2-3 года. Новые побеги не смогут давать урожай, они будут расти вертикально и загущать крону. Яблоки на них выростают небольшого размера и несоответствующей сорту окраски.

Второй по распространению ошибкой является оставление большого количества веток, которые плодоносят, в районе кроны. Если их каждые 3-4 года не заменять на молодые, это приведет к ухудшению качества урожая и восприимчивости яблони к болезням и атаке вредителей.

Исключения из правил.

Часто используемая схема обрезки не подходит для таких сортов, как: Лигол, Рубин, Пауларед и Кортланд. Это связано с тем, что формирование плодов активно осуществляется на прошлогодних приростах. Именно поэтому обрезку лучше проводить в первой половине июня, удаляя лишь новые приросты. После процедуры начинают расти два побега, на которых к середине лета закладываются цветочные почки.

Требуют особой обрезки и сорта Гала, Голден и Делишес. Увеличить количество урожая можно путем удаления однолетних отростков. Таким образом, яблоки будут вырастать до больших размеров, и формироваться на более зрелых ветвях. В процессе ухода за яблонями следует помнить, что за правильное отношение к деревьям, они будут радовать Вас урожаем яблок. Комплексные проводимые меры способны дать сладкие и сочные плоды.

Оцените эту статью.

Читайте также.

Как посадить колоновидную яблоню: сроки посадки и схема. Уход за колоновидной яблоней: подкормка, обрезка и зимовка дерева.

Автор: Юлия Кривенко.

Колоновидные сорта яблонь это идеальное решение для небольших участков. Компактные деревья позволяют значительно сэкономить место в саду и получить при этом хороший урожай. Посадка колоновидных яблонь требует особого внимания.

Когда посадить колоновидную яблоню в саду.

Оптимальным временем для посадки колоновидных сортов яблонь считается весна, но при хороших погодных условиях высаживать деревья можно ранней осенью.

Весной все работы необходимо завершить до распускания почек. Для посадки выбирайте только однолетние саженцы, так как они быстрее приживаются и начинают плодоносить. Особое внимание обращайте на корневую систему саженцев, она не должна быть слишком сухой или мокрой. Лучше всего для посадки использовать молодые деревца в контейнере. Их с успехом можно высаживать даже летом.

Осеняя посадка яблонь начинается в сентябре, когда погода стоит еще теплая. В середине октября посадку заканчивают, так как возможны ночные заморозки.

Как правильно посадить колоновидную яблоню.

Место для посадки колоновидных яблонь выбирают с осени, заранее подготавливают посадочную яму, чтобы земля осела и хорошо пропиталась удобрениями. Высаживают яблони на открытом солнечном участке, но максимально защищенном от порывов сильного ветра. Деревца хорошо растут в питательном грунте, но не выносят переувлажнения корневой системы. Место для посадки выбирайте так, чтобы грунтовые воды не подмывали корни.

Важно! Чтобы посадить несколько деревьев в саду, соблюдайте расстояние между ними не менее 50 см. Между рядами оставляйте до 1 метра. Для колоновидных деревьев этого будет вполне достаточно.

Фото посадки колоновидной яблони.

Размер посадочной ямы зависит от корневой системы саженцы, но не должен быть менее 1 метра в глубину и ширину. Подготовкой ямы занимаются за 14 дней до посадки. Если выкопать яму непосредственно перед работами, то земля осядет, и коревая шейка окажется покрытая почвой. Это приводит к различным заболеваниям саженца.

Подготовленную посадочную яму заполняют в такой последовательности.

дренажный слой 15-20 см.

перегной или компост 3 ведра.

фосфорно-калийные удобрения 200 гр.

После чего землю разравнивают и оставляют на 15-45 дней. Саженец устанавливают в лунку и присыпают землей, чтобы корневая шейка оставалась на поверхности. После посадки хорошо полейте деревце и замульчируйте почву вокруг него торфом или перегноем.

Чтобы сильные ветра не сломали саженец, установите в лунку колышек и аккуратно привяжите деревце.

Уход за колоновидной яблоней.

Уход за саженцами начинается с ранней весны, еще до распускания почек. В это время проводят обрезку, подкормку и обработку от вредителей.

Помните, что радикально обрезать яблоню не нужно, достаточно слегка укоротить подмерзшие кончики. Центральный проводник укорачивают только, если он сильно пострадал от морозов.

В первые годы после посадки обязательно делают прореживание завязей. В первый год во время цветения удаляют все завязи. На второй год оставляют до 10 цветков, постепенно увеличивая нагрузку на дерево.

Совет! Оставляйте завязей в два раза больше, чем планируете собрать яблок.

Правильные подкормки яблони.

Ранней весной почву под саженцами аккуратно рыхлят, чтобы не травмировать поверхностную корневую систему. Подкармливают деревья азотными удобрениями. В июне переходят на минеральные подкормки. В течение лета чередуют минеральные и органические подкормки.

В самом начале августа переходят на калийные подкормки. Они помогают быстрее вызреть молодым побегам, подготавливают дерево к зиме.

Обработка от вредителей и болезней.

Профилактическую обработку деревьев проводят ранней весной. Саженцы опрыскивают раствором бордосской жидкости, обязательно обрабатывают приствольные круги. Такая обработка помогает избавиться от перезимовавших вредителей. Опытные садоводы советуют опрыскивать яблоню раствором мочевины, это не только профилактика вредителей и болезней, но и хорошая азотная подкормка.

Летом за саженцами внимательно наблюдают, при малейших признаках болезни проводят обработку народными средствами. При сильном поражении опрыскивают химическими препаратами. Чтобы снизить численность вредителей, раз в месяц поливают крону деревьев из шланга.

Важно! Обработку заканчивают за месяц до сбора урожая.

Полив колоновидных яблонь.

Так как колоновидные яблони не имеют стержневого корня и их корневая система расположена на поверхности, то полив должен быть регулярным. В нормальную погоду полив организовывают 1 раз в 3 дня, засушливым летом поливают через день. В середине лета полив сокращают, в августе полностью прекращают. Это позволяет дереву подготовиться к зиме, сформировать цветочные почки на следующий год.

Опытные садоводы рекомендуют организовать в саду с колоновидными яблонями систему капельного полива. Однако один раз в месяц все же необходимо проливать деревья на полную глубину залегания корней. Чтобы сохранить влагу в почве, приствольный круг мульчируют скошенной травой, торфом или перегноем.

Как подготовить колоновидную яблоню к зиме.

Осенью яблони готовят к зиме. Обязательно убирают всю соломенную мульчу, если она использовалась на протяжении сезона. Если этого не сделать, то в ней поселятся грызуны.

Молодые штамбовые деревья нуждаются в хорошем укрытии. Приствольный круг и стволы саженцев утепляют лапником или сухой листвой.

Правильная обрезка колоновидной яблони.

Обрезку деревьев проводят исключительно весной. Главный принцип обрезки колоновидной яблони не срезать центральный проводник. Укорачивать можно только боковые ветки, чем больше их срезать, тем больше они дадут прирост. При правильной обрезке яблоня даст ежегодный прирост 10-15 см.

Схема обрезки колоновидной яблони.

В первый год выращивания боковые побеги срезают до 2 почки. В последующие годы все ненужные боковые побеги выщипывают еще зелеными. Из оставшихся побегов формируют плодовые звенья. Каждое звено плодоносит только 3-4 года, после чего его вырезают на кольцо.

Если центральный проводник подмерз, то его подрезают. Из верхушечных побегов выбирают наиболее прилегающий к стволу, который заменит проводник. Остальные вырезают близко к стволу.

Важно! Санитарную обрезку яблони проводят весной и осенью, вырезая все кривые, растущие внутрь или сухие побеги.

Размножение колоновидной яблони.

Без должного опыта и знаний размножать колоновидную яблоню методом прививки сложно, поэтому лучше освоить другие способы.

Семенное размножение это самый долгий и трудоемкий способ. При этом не все саженцы наследуют колоновидные признаки. Размножение отводками так же не самый удачный вариант, так как при этом получить саженцы можно только в 50% случаев.

Простому садоводу лучше приобрести готовые саженцы в питомнике, чем заниматься сложной селекционной работой.

© 2012 2017 Женское мнение . При копировании материалов ссылка на первоисточник обязательна! Контактная информация: Главный редактор портала: Екатерина Данилова Электронная почта: Телефон редакции: +7 (926) 927 28 54 Адрес редакции: ул. Сущевская д. 21 Информация о размещении рекламы.

Обрезка колоновидной яблони схемы, видео | Как обрезать колоновидную яблоню правильно.

Нет ничего лучше и полезнее в знойный день, чем подкрепиться румяным яблочком, выращенном на своем участке. Это натуральный продукт, полон ценных для нашего организма витаминов и микроэлементов.

Чтобы получить хороший урожай, вовсе недостаточно одного желания. Сначала яблоню нужно посадить, а затем ухаживать за ней. Если говорить о колоновидной яблони, нужно знать, как обрезать ее, чтобы она плодоносила каждый год.

Нужна ли обрезка колоновидной яблони осенью.

Колоновидная яблоня – это такой сорт, который имеет форму колоны в течение всей своей жизни, поэтому особых усилий для сохранения формы прикладывать не нужно. Под обрезкой колоновидной яблони подразумевают обрезку преимущественно боковых веток. Обрезание проводится в самом начале летнего сезона или же в то время, когда яблоня готовиться к земле.

Преимущества обрезки колоновидной яблони в следующем.

молодые ветки яблони укрепляются.

старые ветки яблони сменяются новыми.

формируется красивая крона яблони.

плоды будут получать больше солнца.

Совет: Чем больше обрезать колоновидную яблоню, тем активнее она пойдет в рост.

Особенности обрезки колоновидной яблони.

Колоновидная яблоня – уникальный сорт, усилить рост которого можно правильной обрезкой. Например, если при удалении ветки оставляется всего 3-4 почки, они дадут столько же мощных побегов. Если же удалить меньшую половину ветки яблони, побегов будет в два раза больше, но они будут значительно слабее.

Совет: Ни в коем случае нельзя обрезать центральный проводник колоны колоновидной яблони.

Если обрезать центральный проводник, яблоня начнет ветвиться. Обрезку его можно сделать только в том случае, если дерево плохо растет. При этом следует оставить 2-3 почки на яблоне.

При правильной обрезке колоновидная яблоня каждый год будет выпускать по 2-3 боковые почки и 10-15 см прироста.

Тонкости обрезки верхнего побега колоновидной яблони.

Осуществляется подвязка верхнего (макушечного) побега яблони к опоре. Остальные побеги яблони участвуют в формировании плодовых звеньев. В первый год после посадки боковые ветки колоновидной яблони обрезают на 2 почки, позволяя расти двум мощным однолетним побегам. Это нужно сделать до начала сокодвижения. На второй год из этих двух побегов яблони оставляется один (ближе к горизонтальному положению), второй побег нужно обрезать, снова оставить 2 почки. На оставленном побеге летом должны появиться плоды в это же лето. На вертикальном побеге яблони должно появиться 2 новых мощных побега.

На третью весну после посадки ветку, которая дала плоды, можно смело удалять. Остальные побеги колоновидной яблони обрезать, как и в прошлом году. Плодовое звено будет плодоносить 3-5 лет.

Тонкости обрезки боковых побегов колоновидной яблони.

После обрезки боковых побегов некоторых колоновидных яблонь в боковые побеги могут произрастать цветочные почки. Чтобы этого не допустить, требуется удаление еще зеленых боковых побегов. Это не сильно травмирует дерево, вред для него будет минимальным.

Как обрезать колоновидную яблоню основные правила.

Чтобы обеспечить наилучшее плодоношение колоновидной яблони, при обрезке важно соблюдение таких правил.

обрезать следует только молодые побеги яблони, возраст которых 1 год.

обязательно оставлять несколько почек в основании каждой ветки, которая обрезается.

чтобы приостановить интенсивность роста молодых побегов в середине лета, следует воспользоваться специальной прищепкой. Такая мера способствует распределению в яблоне питательных веществ, которые пошли бы на обеспечение роста молодых листьев и побегов, а также улучшению коры и всей колоновидной яблони.

спустя год, после того, как колоновидная яблоня будет обрезана первый раз, ветки, идущие в стороны, следует обрезать на две почки. Точно также нужно сделать и на следующий год. На третий год необрезанная горизонтальная ветка яблони уже будет плодоносить, а на вертикальной ветке появятся молодые побеги. Плодоношения будет на протяжении 5 лет, потом это звено следует удалить, а нижнюю часть колоновидной яблони оголить.

самый верхний побег колоновидной яблони нужно подвязать к опоре.

со всех побегов, кроме верхнего, формируются звенья, которые будут плодоносить.

При правильном уходе и обрезке колоновидная яблоня ежегодно будет приносить хороший урожай. Кроме этого, колоновидная яблоня будет иметь ухоженный вид, украшая сад.

Видео: Обрезка колоновидной яблони.

Выращивание дельфиниума из семян в домашних условиях.

Цветок дельфиниум: особенности.

Чтобы вырастить это цветок, необходимо приложить немало сил, но прежде следует получить теоретическую подготовку.

Наиболее подходящим для посадки дельфиниума является место, которое освещается солнечными лучами в первой половине дня и защищено от сильного ветра.

Особое внимание нужно уделить структуре почвы, которая не должна способствовать застаиванию воды. В противном случае растение будет гнить и погибнет.

После посадки прикорневую зону необходимо засыпать слоем мульчи, например, торфом.

Обычные сорта этого растения можно выращивать на одном месте максимум 5-6 лет. Еще меньше будут радовать глаз садовода тихоокеанские виды, которые уже через 3-4 года требуют пересадки. Когда наступает такой момент, приходится делить куст и выбирать новое место для дельфиниума.

Уход за этим растением предполагает проведение многократной подвязки, иначе из-за ветра могут сломаться полые стебли. Помимо этого, угрозу для растения могут представлять мучнистая роса и отдельные виды вредителей.

Если затратить достаточно сил и времени, ухаживая за дельфиниумами, то вы впоследствии будете вознаграждены за свои усилия — в июне, а затем в августе или сентябре у вас будет возможность наслаждаться пышным цветением этого растения.

Выращивание дельфиниума из семян.

Чтобы новозеландский дельфиниум стал одним из главных украшений вашего участка, вам необходимо познакомиться с основными этапами его выращивания в условиях открытого грунта.

Посев дельфиниума.

Использование семян для выращивания этого многолетника не только позволяет сэкономить, но и приносит удовольствие в процессе проведения различных мероприятий. Причем посадка семян — не единственный метод размножения дельфиниума. Также распространенными способами является деление корневища, почек и черенков . Однако нас больше интересует выращивание дельфиниума из семян.

Планировать посев лучше всего на конец февраля. Нужно иметь в виду, что условия хранения семян должны быть соответствующими. Если они будут лежать в сухом и теплом месте, то это негативно скажется на их всхожести. Поэтому, если вы раздобыли свежие семена . то посев нужно производить сразу или же их можно оставить до нужного момента, поместив в холодильник.

Семена многолетнего новозеландского дельфиниума сеют только после их обеззараживания. Для этого нужно сложить посадочный материал в марлевый мешочек и оставить в растворе марганцовки ярко-розового цвета на 20 минут.

Также обработку семян можно провести при помощи раствора, приготовленного на основе фунгицида. Однако в этом случае нужно в точности придерживаться указаний инструкции.

После этого семена нужно прямо в марле промыть холодной водой, а затем поместить на сутки в раствор эпина. Для его приготовления необходимо в половине стакана воды развести несколько капель вещества. После этих операций семена вытаскивают и дают им подсохнуть.

Следующим этапом является подготовка почвы. Для этого потребуется взять в равном количестве торф, садовую землю и перегной, а также половину части промытого и просеянного песка. Также в этот состав полезно добавить перлит в соответствии со схемой — половина стакана вещества на 5 литров смеси. Благодаря ему почва станет более влагоемкой и рыхлой. Затем смесь нужно поместить на водяную баню для прогревания и подержать ее там в течение 1 часа. В результате подобной обработки вы удалите семена сорняков и споры грибов. После этого берут подготовленные емкости и укладывают в них почвенную смесь, время от времени ее утрамбовывая.

Посадка дельфиниума. Сеять семена нужно таким образом, чтобы они равномерно располагались по поверхности почвы. Одновременно нужно прикрепить этикетки, где указан сорт и день посева. Далее прямо на семена нужно насыпать почвенную смесь слоем 3 мм. Это поможет избежать всплытия семян во время первого полива. Верхний слой необходимо несильно прикатать. Затем возьмите холодную кипяченую воду и опрыскайте почву. Затем контейнер с посадками накрывают прозрачной крышкой, на нее укладывают черную пленку или укрывной материал. Это позволит создать благоприятные условия для прорастания семян дельфиниума, поскольку быстрее всего всходы появляются в темноте . Затем емкости нужно установить на подоконник как можно ближе к стеклу.

Для скорейшего прорастания семян необходимо поддерживать температуру в пределах + 10-15 градусов. Количество взошедших семян будет максимальным, если вы поставите контейнер на 3-4 дня в холодильник или застекленный балкон. При этом не стоит пугаться ночного похолодания — они легко выдержат температуру до — 5 градусов. Еще через две недели необходимо контейнер с семенами поставить на подоконник.

Положительный эффект от этой операции, которая носит название стратификации, проявится в виде появления всходов уже через одну-две недели. Поэтому нужно постоянно проверять состояние посадок и при появлении первых ростков убрать пленку. Также следует позаботиться о том, чтобы земля была постоянно влажной. Для этого нужно регулярно проводить ее опрыскивание и открывать контейнер для доступа воздуха, с которым будет удаляться конденсат.

Рассада дельфиниума.

Определить здоровую рассаду можно по темно-зеленой окраске и крепким стеблям. Их семядоли обычно имеют заостренную форму. Дождавшись формирования у растений 2-3 листков, проводят пикировку растений с пересадкой в горшочки объемом 230 мл. Теперь их начинают выращивать при температуре не выше + 20 градусов Цельсия . Сажать их нужно в рыхлый и воздухопроницаемый субстрат.

Поливают растения не очень часто, поскольку существует опасность образования «черной ножки», из-за которой все саженцы могут погибнуть. В первых числах мая начинайте проводить проветривание рассады на подоконнике, чтобы она смогла лучше адаптироваться к естественным условиям. Также полезно выносить ее ненадолго на яркое солнце.

До наступления момента для высадки рассады на постоянное место ее нужно подкормить. Для этого используют препараты «Агрикола» и «Растворин» . которые вносят один-два раза с интервалом в две недели. Во время этой операции нужно избегать попадания раствора на листья. Когда рассада станет достаточно взрослой, ее высаживают в открытый грунт. Обычно на этой стадии земляной ком в горшочке уже весь пронизан корневой системой, поэтому извлекать рассаду из контейнеров будет нетрудно.

Посадка дельфиниума.

Благоприятным для посадки рассады новозеландского дельфиниума на постоянное место является время, когда пройдут последние заморозки. Хочется еще раз повториться, что садить ее следует на участок, который до обеда освещается солнцем, где не будет застаиваться вода.

Перед посадкой необходимо подготовить ямы, которые должны иметь следующие размеры.

диаметр — 40 см.

глубина — 50 см.

расстояние между растениями — 60-70 см.

После этого их необходимо заполнить почвенной смесью, для которой нужно взять перегной (полведра), комплексное удобрение (2 столовые ложки), золу (1 стакан). Состав обязательно перемешивают с землей, чтобы не было контакта удобрений с корневой системой рассады. Далее нужно сформировать углубление, посадить в ней саженец, прикорневую зону хорошо утрамбовать и полить грядку. В первые недели после посадки растения нуждаются в защите от неблагоприятных условий: для этого на них одевают пластиковые бутылки или стеклянные банки. С таким укрытием они должны расти до полного укоренения. При первых признаках роста укрытие убирают.

Уход за дельфиниумом.

Выращивание из семян отнимает у садовода много сил, однако уход за растением не менее важен, чем его посадка. Дождавшись момента, когда побеги достигнут высоты 10-15 см, проводят подкормку раствором коровьего навоза. Для его приготовления необходимо ведро удобрения развести в 10 литрах воды. Приведенная норма рассчитана на 5 больших кустов. После очередной прополки грядки почву покрывают слоем мульчи толщиной 3 см . Это может быть перегной или торф.

Прореживание кустов потребуется в тот момент, когда высота стеблей будет составлять 20-30 см. После операции в кусте должно остаться не более 3-5 стеблей. В результате можно будет рассчитывать, что из них вырастут более крупные и красивые соцветия. Во время прореживания необходимо вырезать самые слабые побеги внутренней части куста. Выбирать место для среза нужно как можно ближе к земле. Впоследствии это защитит от поражения растений болезнями, а также обеспечит хороший приток воздуха.

Если после прореживания выяснилось, что черенки не пустотелые и содержат пятку, то их можно использовать для укоренения. Для этого на место среза нужно нанести смесь древесного угля и толченой таблетки гетероауксина, а затем черенок нужно присыпать смесью песка с торфом и уложить под пленку. Первые корни у черенков начинают формироваться уже по прошествии 3-6 недель . Когда пройдет еще две недели, проводят их высадку на грядку. Именно таким образом выполняется размножение дельфиниума методом черенкования.

Дождавшись момента, когда высота растений составит 40-50 см, рядом с каждым кустом нужно установить 3 опорных прута высотой до 180 см. Желательно выбирать для них места подальше от корней. Далее к ним нужно подвязать стебли растения при помощи лент или полосок ткани. Это поможет избежать их удара о стебли и получения повреждений во время сильного ветра. В очередной раз подвязку проводят, когда растения достигнут высоты 100-120 см.

Наверняка вырастить на своем участке необычное для нашей страны растение мечтает каждый дачник. Поэтому хорошим вариантом в этом плане может стать дельфиниум многолетний. Выращивание из семян — один из самых простых способов. Многие отмечают оригинальный вид его цветка, у которого имеется сходство с головой дельфина . Поэтому уже это является веским основанием для того, чтобы вырастить на своем приусадебном участке это растение. Успех в этом деле во многом зависит от рассады, поэтому необходимо уделить внимание каждому этапу ее выращивания. Важно не только поддерживать комфортный тепловой режим, но и правильно рассчитать норму полива, иначе рассада дельфиниума не сможет дожить до момента ее посадки на грядку.

Автор: Неля Алексеевна Литвин.

Дельфиниум: выращивание из семян когда сажать в открытый грунт.

Яркие и высокие растения очень полюбились садоводам за длительный период цветения, неприхотливость в уходе, за морозостойкие качества и эффектную внешность, способную украсить любой цветник. Дельфиниум выращивание из семян когда сажать растения будет полезна для садоводов со стажем и особенно начинающим, поскольку знание столь важной информации гарантированно позволит вырастить на своем участке великолепные цветы сочных расцветок и пышным цветением.

Цветы Дельфиниум: описание и фото.

Дельфиниум, известный также под названием Шпорник, относится к роду травянистых многолетников семейства Лютиковых. Северные полушария планеты и горно-тропические рельефы Африки насчитывают до 450 разновидностей растения, около 170 видов берут начало в юго-восточных странах Азии и приблизительно 100 разновидностей дельфиниума насчитывается в России и граничащих с нею государствах.

По одной из версий, свое название цветок получил ввиду внешнего сходства набирающих цвет бутончиков с формами дельфинов. Другая версия гласит, что название образовано от города Дельфы в Греции, окрестности которого были полны этих прекрасных цветов.

Внешнее исполнение листков растения дланевидное и разделенное, с частыми рассечениями на зубчатые или заостренные части. Разрезные листки бывают с формами трех, пяти и семи разделений, округлых очертаний и крупными сегментами, некоторые из которых – узенькие и тоненькие, придающие листочкам кружевное одеяние. В высоту растения достигают 2 м, а карликовые сорта подрастают до 45-50 см. У шпорника мощная корневая система с хорошо разветвленным корневищем и большим количеством придаточных корешков.

Со временем срединная часть корневища склонна к отмиранию, а боковые побеги разрастаются по ширине, образуя множественные новые растения.

Форма цветочка образована пятью окрашенными лепестковидными чашелистиками, верхний их которых содержит полый воронковидный придаток под названием «шпорец», с располагающимися внутри него двумя нектарниками. Шпорцы бывают небольших размеров, в зависимости от вида их параметры варьируются от 5 до 10 мм у карликовых, и от 2 до 4 см у крупных разновидностей.

Некоторые сорта содержат в центре цветочка глазки или стаминодии, которые представляют собой мелкие лепесточки, призванные служить своеобразной взлетно-посадочной полосой для опыляющих насекомых. В основном растениям присуща голубая или фиолетовая окраска, но встречаются виды и других расцветок.

Кстати, опылители растения – это преимущественно шмели.

Популярные виды и сорта дельфиниума.

Дельфиниум был замечен селекционерами еще во второй половине XIX века и по сей день пользуется неизменной популярностью, выражаемой новыми разновидностями. Среди самых популярных выделяются.

Принцесс Кэролайн – с цветами нежных розовых тонов, встречаются виды насыщенной красной гаммы. Кустик довольно мощный, вырастает до 185 см. Характеризуется продолжительным цветением: с начала июня по начало сентября. Предпочитает теневые места и тяжело переносит палящее солнце.

Белламозум – с цветами темно-синего окраса и высотой до 125 см. Цветет с июля по сентябрь и любит солнечные места. Хорошо переносит морозы, продолжительное время может обходиться без увлажнения.

Снежное кружево – белоснежного цвета и серединкой коричневого тона, отличается высокой ароматностью. Кустики подрастают до 150 см, очень теплолюбивы и предпочитают солнечные участки. Цветение начинается в июле и продолжается по сентябрь.

Тихоокеанская смесь – с цветочками синих, белых, фиолетовых и розовых тонов. Подрастает до 185 см, период цветения делится на июнь-июль и август-сентябрь. Предпочитает цвести на слегка затененных местах, благополучно переносит знойное время.

Батерфляй – карликовая разновидность с крупными цветами темно-синих тонов. Предпочитает прохладу, замечательно переносит морозы, зимуя под снегом.

Розовая бабочка – с крупными цветочками пирамидальной формы нежных розовых тонов. Внешнее исполнение напоминает летящую бабочку, способны подрастать до 100 см.

Лавандовый обелиск – соцветия с ароматом ванили, преимущественно лавандовых оттенков и серединкой черного цвета, подрастают до 165 см. Морозоустойчивый сорт.

Весенний снег – с белыми цветочками, дымчатой примесью легких сиреневых тонов и коричневого цвета серединкой. Подрастает до 185 см, не боится легкого заморозка.

Летнее утро – цветы крупных размеров розовых и лиловых тонов с белого цвета серединкой. Подрастают до 165 см, очень теплолюбивы и предпочитают солнечные участки. Признан садоводами самым неприхотливым в уходе.

Морфей – махровые крупные цветы насыщенных фиолетовых тонов с золотистого цвета серединкой. Способны вырастать до 165 см, легко переносят холода.

Д. Принцесс Керолайн.

Необходимые условия для выращивания семян.

Для успешного выращивания семян шпорника необходимо поддержание температурного режима в районе отметки +15°C и обеспечение светонепроницаемого укрытия, поскольку в темноте всходы появляются намного быстрее.

Главным образом перед процедурой посева необходимо провести дезинфекцию семян, поместив их в слабый раствор марганца на 15-20 минут, предварительно обернув марлевой тканью. После обработки семена хорошо промываются для подготовки к следующему шагу.

Можно в качестве антисептика использовать фунгицид, раствор которого приготовить в соответствии с инструкцией препарата.

Подготовка семян к посеву: стратификация.

Процедура очень проста и подразумевает следующий порядок действий.

семена равномерно распределяют по небольшому отрезку марлевой ткани.

ткань с семенами скатывают в слабо затянутый рулон.

отправляют в емкость с небольшим количеством воды на дне.

емкость помещают в прохладное место, где температура не поднимается выше 7°C.

Семена выдерживают во влажной среде в течение недели, постоянно контролируя уровень влаги, не допуская пересыхания или наоборот – излишнего количества воды.

Когда сажать на рассаду.

Благоприятным временем для работы с семенами будет третья декада февраля и все мартовские недели. Можно посадить шпорник и в начале февраля при условии дополнительного освещения, поскольку естественного света в это время растению будет не доставать. Некоторые сорта можно сажать даже в апреле или мае, но в этом случае цветением дельфиниумы порадуют садовода лишь на следующий год.

Когда сажать дельфиниум осенью.

Существует два варианта осеннего посева: в начале осени по мере сбора свежего семенного материала или под зиму, после достаточного промерзания почвы. Подготовка грунта проходит по схеме рассадной высадки, не требуя иных условий. Оставляя семена на зимовку, нужно сделать для них укрытие из натуральных материалов.

Выбор емкости для посева.

Выбирать емкость следует в зависимости от количества семян, подготовленных к посадке. Если их немного, то вполне подойдут стаканчики из любого материала не более 15 см в диаметре или неглубокие лоточки. В случае большого количества посевного материала сеять рекомендуется в рассадные ящики.

Некоторые садоводы предостерегают от посева с использованием торфоперегнойных таблеток, поскольку в них высокое содержание железа, от чего страдает всхожесть сеянцев и их дальнейшее развитие.

Выбранные емкости перед посевом тщательно моются и обрабатываются кипятком, чтобы исключить возможную бактериальную среду. Высота рассадников должна быть по крайне мере 12 см, чтобы в него мог уместиться 10-сантиметровый слой грунта. В случае лотков меньшей высоты существует вероятность, что сеянцы будут развиваться слабо.

Почва для дельфиниума (состав, характеристика.

Растения особенно не прихотливы в выборе почвы и одинаково хорошо растут на черноземах, глинистых грунтах и рыхлых горных породах. Важным фактором выступает хорошо обработанная земля и достаточное количество удобрений.

Отмечается плохой рост на тяжелой глинистой почве, поэтому перед посадкой такие земли необходимо разбавить 2 ведрами крупнозернистого песка, 23 кг перегноя или компоста, а также 80 г минеральных удобрений (количество указано из расчета на 1 м2.

Шпорники не переносят излишков влаги, а особенно страшны для них весенне-осенние водные застои, поскольку в таких условиях начинает выпревать корневая система. Шпорники очень любят хорошее питание и особенно приветствуют внесение удобрений в грунт непосредственно перед высадкой.

Перекапывая землю, на каждый квадратный метр грунта добавляют разложившийся перегной (10 кг) для благоприятного роста и развития будущих растений. Если почвы малопитательны и состоят преимущественно из песчаника, то количество перегноя удваивают. Излишне кислотные почвы необходимо разбавлять известью.

Технология посева семян.

Перед посевом грунт хорошо проливается теплой водой, затем поверх раскладываются семена. Очень важно распределить их равномерно, что в случае со шпорниками сделать бывает сложно, поскольку мелкие и темные семена сливаются с грунтом и садовод рискует одну часть засеять слишком часто, а другую редко.

Здесь садоводу поможет обычный светлый песок, которым нужно слегка припудрить грунт перед укладкой семенного материала. Оптимальной плотностью посева будет внесение 2-х семечек на 1 см2. После их присыпают тонким слоем субстрата толщиной не более 3 мм. Важно помнить, что толстый слой задержит всходы или вообще не позволит им появиться.

Небольшая присыпка нужна также во избежание всплытия семечек при поливе. Присыпав почву, можно ее слегка примять и полить теплой водой при помощи столовой ложки или тщательно опрыскать из пульверизатора. Далее емкость накрывается крышкой, а сверху укладывается светонепроницаемый материал (вместо крышки можно использовать стекло.

С целью скорого прорастания необходимо поддерживать температурный режим на отметке в +10+15°C. Чтобы увеличить процент всхожести, емкость с сеянцами можно поместить в холодильник или укрытый балкон на 2-3 дня.

Не стоит беспокоиться, если ночная температура опустится, поскольку дельфиниумы легко переносят отметку до -5°C.

Как ухаживать за сеянцами.

В период, пока сеянцы находятся в стадии прорастания, необходимо периодически снимать укрытие для увлажнения почвы и удаления конденсата. По мере появления первых всходов укрытие убирается полностью, а емкость помещают на подоконник.

Уход за рассадой (закаливание, пикировка.

Пикировать рассаду начинают по мере появления 3-4 настоящих листиков и проводят процедуру до закаливания. Почвенный состав для растений остается прежний, но к нему добавляют 20г минерального удобрения из расчета на 5 литров грунта и тщательно перемешивают.

После успешной пикировки можно начинать подготовку рассады к уличным температурам, помещая емкости на свежий воздух сначала на 15 минут в день, затем постепенно увеличивая время их пребывания на улице.

Так шпорники смогут окрепнуть и стать практически неуязвимыми для любой непогоды.

Рассаду необходимо периодически подкармливать (1 или 2 раза до высадки в открытый грунт) внесением минеральных удобрений с содержанием азота, калия и фосфора. Хорошо подойдут для этих целей препараты вроде «Растворина», «Аргиколы» или «Люкса.

Нужно следить за тем, чтобы препарат не попадал на листики. Если избежать попадания не удалось, следует аккуратно промыть растение холодной водой для полного удаления следов удобрения с поверхности.

Выбор места под посадку, почва.

Желательно выбирать участки, где обилие солнечного света преобладает в дообеденное время. Вторым важным шагом станет определить место, в котором не будет скапливаться вода и создавать губительные для растений застои. Почву перед высадкой сдабривают удобрением в следующем порядке.

копают ямки размером 40 х 50 см.

засыпают в них 3 кг перегноя или компоста.

туда же отправляют 20 г комплексного удобрения, смешанного со стаканом печной золы.

все тщательным образом перемешивается, чтобы избежать попадания удобрений на корни.

Внесение посадочного подкорма позволит растениям легче пережить стресс и быстрее адаптироваться к новым условиям.

Когда и как сажать рассаду в открытый грунт.

Дельфиниумы относятся к морозостойким культурам, поэтому хорошо закаленную рассаду можно определять на открытые почвы уже в третьей декаде апреля. Для этого в подготовленный грунт помещаем саженцы ровно на такую глубину, на которой оно сможет свободно разместить все свои корешки. Затем сеянец присыпается грунтом, а поверхность его с осторожностью уплотняется либо лопаточкой, либо пальцами.

Сильно углублять не нужно, поскольку весь стебелек должен быть на поверхности, начиная от корневой шейки.

В завершение саженец аккуратно поливается под корешок, а по мере надобности подсыпается часть грунта (если при поливе оголилась корневая система). На первых порах желательно накрыть саженцы стеклянными банками или пластиковыми бутылками, что поможет цветкам скорее укорениться. Как только шпорцы начнут подрастать, от укрытия следует отказаться.

Уход за растением (полив, подкормка.

В период активного роста и развития цветок способен впитывать до 55 л воды, поэтому необходимо еженедельно снабжать каждый куст 1,5-2 ведрами воды, а в засуху количество увеличить до 3 ведер. Подсохшая после увлажнения почва тщательно взрыхляется глубиной до 5 см.

После достижения шпорниками высоты в 10-15 см можно проводить подкормки. В качестве питания используют смесь свежего коровьего навоза и чистой воды из расчета 1:10. Порции хватает на 5 крупных кустиков. Также дельфиниум нуждается в тщательной прополке, после чего земля хорошо рыхлиться и мульчируется торфяной или перегнойной прослойкой в 3 см.

Прореживать кустики начинают после достижения ими высоты в 25-30 см. После процедуры должно остаться от 3 до 5 стебельков, что в будущем поспособствует получению крупных и красивых соцветий. Все слабые побеги, расположенные изнутри куста, удаляются путем срезания их под самый грунт, что обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и защиту от заболеваний.

Если удаленный черенок срезан вместе с частью корешка и не слишком слаб, можно попробовать укоренить его. Для этого нужно обработать место среза древесным углем и раскрошенной таблеткой «Гетероауксин» в равных пропорциях, затем прикопать в песочно-торфяной смеси и укрыть пленкой.

Образование корневой системы случается через 4-6 недель, после чего от укрытия можно отказаться, а еще через 2 недели саженец можно отправить в открытый грунт на постоянное место обитания.

Уход за цветком во время и после цветения.

По достижению шпорником высоты в 45-50 см рядом с каждым кустиком помещают в грунт опору из нескольких упругих палок высотой до 170 см (можно использовать обычные рейки) и фиксируют стебельки тканевыми полосками. Вкапывать опору надо осторожно, чтобы не повредить корневой системы. Как только цветок подрастет до 110 см, делают следующую подвязку.

В период цветения дельфиниум нуждается в умеренном поливе и регулярном освобождении от сорняков. Во время формирования соцветий следует подкормить шпорцы фосфорно-калийным удобрением, чтобы избежать пробелов в развитии и помочь оформиться каждому цветочку. По завершению цветения соцветия срезаются и вынимаются семена, после чего цветок формирует новые побеги и начинает цвести повторно.

Когда листочки начнут подсыхать, стебель растения обрезается до 40 см от земли, а верхушку обкладывают глиной во избежание попаданий внутрь дождевых осадков или талого снега, которые могут спровоцировать развитие корневой гнили. В таком виде цветы остаются зимовать, не требуя укрытия.

В случае морозных зим с малым количеством снега и резкими перепадами температуры воздуха лучше окутать их слоем соломы, что защитит корешки от возможной влаги.

Как собрать семена.

Верным знаком, когда можно начинать сбор, станет бурого цвета семенная коробочка дельфиниума. Собирать рекомендуется в ясную погоду, исключающую осадки. Полученные семена хорошо просушиваются в теплом месте, вышелушиваются и отобранные семечки помещаются на хранение в пакетики из бумаги или небольшие стеклянные емкости.

При хранении посадочного материала в условиях комнатной температуры их всхожесть сохранится на протяжении 9-11 месяцев. При хранении в холодильнике в герметично упакованном виде всхожесть значительно повышается, а в условиях низких температур (до -15°C) семена способны порадовать всходами даже спустя 15 лет хранения.

Болезни и вредители (лечение.

Дельфиниумы, как и другие представители садовых культур, могут подвергнуться неприятным заболеваниям или нашествию насекомых-вредителей. Распространенные цветочные недуги.

Мучнистая роса – грибковое заболевание, поражающее в прохладную и влажную погоду. Листочки и стебельки покрываются белого цвета налетом, который постепенно становится бурым. Зараженное растение погибает.

Заболевание на поздних стадиях не лечится, но его можно предотвратить простыми способами: негустая посадка и регулярное удаление лишних побегов для обеспечения проветривания. При первых признаках растение дважды опрыскивают «Фундазолом» или «Топазом.

Рамуляриоз листьев – грибковый недуг, проявляющийся в виде темных пятен по всей поверхности листков, что приводит к их высыханию и опадению. При первых проявлениях заболевания цветок опрыскивают специальными противогрибковыми химическими препаратами, а пораженные участки полностью удаляются.

Кольцевая пятнистость – вирус, проявляющий себя многочисленными желтыми пятнышками кольцеобразного вида. Пораженные участки не лечатся, их следует целиком удалить, а растение опрыскать препаратами «Карбофос», «Актара», «Интавир» или «Актеликом.

Черная бактериальная пятнистость – заболевание проявляется черного цвета пятнышками различных размеров и форм. Пятнистость поражает сначала нижние листки, затем постепенно поднимается выше, в том числе и по стебельку, делая цветок сухим и ломким, приводя к окончательной гибели. При первых признаках шпорцы дважды опрыскивают тетрациклином (разводят 1 таблетку на 1 литр воды). Пораженные участки немедленно удаляются.

Помимо заболеваний цветы могут атаковать и вредные насекомые. Среди них чаще всего встречаются.

Дельфиниумная муха, которая засоряет бутончики отложенными яйцами, а вылупившиеся личинки поедают тычинки с пестиками, что приводит к быстрому осыпанию цветка и исключает появление семенного материала. В борьбе с мухой поможет своевременное опрыскивание инсектицидными препаратами.

Гусеницы и слизни, которые любят поедать свежие стебельки и листочки, особенно молодых саженцев. Бороться с ними можно с помощью хлора. Небольшие емкости с препаратом расставляются между посадками и создают отпугивающий запах. При этом вредителей необходимо собрать вручную во избежание их дальнейшего распространения.

Возможные проблемы в выращивании.

Главная проблема цветов – это плохая всхожесть посевного материала, приобретенного в магазине. Заглянув на цветоводческий форум, отзывы можно увидеть как от начинающих, так и от опытных садоводов и в одном они сходятся всегда: всхожесть либо редкая, либо вообще отсутствует.

Поэтому наилучшим вариантом будет высеивать купленные семена большим количеством, а в будущем опустошать семенные коробочки дельфиниумов и производить посев уже из собственноручно добытых семечек.

Успешное выращивание дельфиниума из семян во многом зависит от их качества и информации о том, когда сажать эти прекрасные украшения любого цветника. Заполучив семена с высокой всхожестью, правильно посадив их, соблюдая необходимые условия для дельфиниумов, садовод получает невероятной красоты высокие цветники, способные служить живой изгородью и радовать двойным периодом цветения.

Видео: секреты успешного выращивания дельфиниума из семян.

Как вырастить дельфиниум из семян.

Дельфиниум многолетний красивый высокорослый многолетний цветок с цветками синего цвета, прекрасное украшение дачного участка. Считается, что свое название он получил из за сходства нераспустившегося цветка с головой дельфина.

В клумбах его располагают на заднем плане, прекрасно растет около дома, дачных построек. сараев, теплиц и заборов. Цветы дельфиниум любят открытое солнечное безветренное места, но при этом в знойные часы может обжечься, поэтому сажать его нужно туда, где хотя бы изредка бывает полутень.

Многолетние кусты дельфиниума нужно обновлять каждые 3 4 года, поскольку они погибают сырой и затяжной осенью. Способ размножения либо деление куста, либо выращивание из семян. Мы расскажем, как вырастить дельфиниум из семян.

Когда сажать дельфиниум на рассаду.

Сеять дельфиниум можно в разное время.

осенью сразу после сбора цветочных семян.

под зиму в открытый грунт после промерзания почвы.

для выращивания в домашних условиях на рассаду дельфиниум можно посадить во второй половине февраля и это самое оптимальное время, когда садить дельфиниум семенами.

Подготовка семян дельфиниума к посеву на рассаду.

Перед тем как провести посадку необходимо предварительно провести специальную подготовку семян к посадке. Нужно провести обработку семян для того чтобы продезинфицировать их. Для этого можно самостоятельно пошить маленький мешочек из марли или же можно взять старые ненужные женские колготки и обрезать из них нижнюю часть, которая и будет выступать в качестве мешочка. Те семена, которые вы собираетесь сеять нужно, поместить в полученный мешочек.

Теперь пора приступить к подготовке специального раствора марганцовки. Для этого понадобится небольшое количество воды, в которую нужно добавить небольшое количество марганца. В итоге у нас должен получиться слабый розовый раствор. Все тщательно перемешать.

Когда раствор для дезинфекции получен можно приступить непосредственно к самому процессу обеззараживания. Для этого мешочек с семенами нужно поместить в раствор. Период выдержки в растворе должен быть около 20 минут. В случае, когда нет марганца для приготовления раствора для дезинфекции, его можно заменить любым подобным средством действие, которого направлено на то чтобы полностью уничтожить бактерии на поверхности семян.

Подготовка почвы и посадка дельфиниума на рассаду.

Выращивание из семян многолетнего дельфиниума требует предварительной подготовки грунта для посадки. Для посадки подойдет почва, которая есть в каждом саду. Для того чтобы семена получали достаточное количество полезных веществ рекомендуется перемешать взятое количество почвы с торфом, а также перегноем. Лучше всего брать все компоненты с расчета 1 к 1. Рекомендуется также дополнительно добавить в смесь определенное количество перлита. И это сделать очень желательно. Дело в том, что благодаря присутствию перлита в посадочной смеси грунт будет иметь более рыхлую структуру. Кроме того это позволит сохранять в почве нужное количество влаги.

Смешивание разных компонентов в одно целое – это не самая основная часть подготовки грунта. Требуется провести процедуру пропаривания грунта. Такая процедура позволит избавить и обезвредить все сорняки и грибки, которые наверняка есть в каждом грунте. Это проводится при помощи паровой бани. После этого почва считается безопасной для того чтобы проводить в нее посадку семян.

Дельфиниум из семян посадка и уход.

Рассмотрим, как сажать дельфиниум семенами по подготовленной почве равномерно разложите семена цветов. Если вы используете гранулированные семена или небольшое количество семян, то разложить их пинцетом. Этикетки с названиями сортов дельфиниума помогут вам не запутаться в выращивании дельфиниума из семян.

Присыпьте сверху почвой посеянные семена, примерно на 3 мм. Уплотните посев дельфиниума семенами похлопайте ладошкой по почве, чтобы они не всплыли при поливе. Равномерно опрыскайте посадки теплой водой из пульверизатора и накройте посевы.

Поскольку дельфиниум лучше вырастает в темноте, то накрывать рассаду дельфиниума можно двумя способами.

черной пленкой или укрывным материалом.

обычным полиэтиленовым пакетом и поставить в темное место до первых всходов.

Для прорастания семенам не нужна высокая температура, достаточно +10 градусов. Иногда при высокой температуре, +20 сеянцы могут погибнуть. Растения хорошо отзываются на холод, поэтому для закаливания при выращивании семян можно чередовать температурный режим холод / тепло.

Всходят семена на 7 10 день после посадки. Не пропустите это время нужно будет снять покрытие сверху.

Чтобы вырастить дельфиниум, с появлением настоящих листиков, посадки нужно пикировать.

Пикировка многолетнего дельфиниума из семян.

Почву для пикировки можно брать ту же, что и для посадки с добавлением в нее 1 ложки комплексного минерального удобрения. Перемешайте почву с удобрениями и разложите по небольшим горшочкам. Полейте почву и сделайте в ней небольшую лунку.

Маленькой лопаткой или палочкой от мороженного осторожно вынимайте сеянцы из большого рассадного ящика и пересаживайте их в подготовленные лунки. Присыпьте корни сеянцев землей, не заглубляя корневой шейки.

Поливать цветы после пересадки нужно осторожно, чтобы не оголялись корешки. если корешки оголились, то присыпьте их землей.

Когда рассада цветов окрепнет ее можно закалять на свежем воздухе, и примерно через 2 недели закаливания высаживать в сад на клумбу.

Клумбы с дельфиниумами.

Прекрасная схема посадки клумбы с дельфиниумами разных сортов и оттенков в сочетании со среднерослыми цветами, такими как садовая ромашка, лилии, шаровидный лук. Сажают каждую группу цветов группам по 2 5 растений. Кстати, цветы дельфиниум, могут зацвести во второй раз, если по окончании первого цветения их обрезать и подкормить удобрениями.

Схема клумбы с дельфиниумами.

Эта клумба для солнечного места на площадке размером 1,5 x 1 м.

Названия цветов для посадки в клумбе с дельфиниумами.

светло синий дельфиниум “Morgentau” 1 шт.

темно фиолетовый многоколосник морщинистый, или корейская мята “Black Adder” 2 шт.

розовый флокс метельчатый “Landhochzeit” 2 шт.

синяя герань луговая “Brookside” 2 шт.

белый мелколепестник “Sommerneuschnee” 3 шт.

розовая герань Эндресса 4 шт.

Клумба для солнечного места в синем цвете с розой, клематисом, дельфиниумом и многолетними ромашками.

Почитать в тему.

Подкормка домашних цветов народными средствами.

У хорошей хозяйки ничего не пропадает, все идет в ход! Поэтому и комнатные растения растут как на дрожжах. И комнатные цветы цветут краше некуда! А помогает в этом подкормка домашних цветов народным.

Когда пикировать петунию после всходов.

Если вы посеяли семена петуний на рассаду в конце февраля, то примерно через 7 10 дней семена проклюнутся и появятся всходы. Появляются первые семядольные листья. Еще через неделю можно открыть крыш.

Лучшие огурцы для открытого грунта.

Сорта огурцов для грунта с фото и описанием.

В открытый грунт можно сажать как самоопыляемые сорта огурцов, так и те, которые опыляются пчелами.

Обязательно нужно учитывать ваш регион, то есть подобрать сорта огурцов, акклиматизированные под ваш климат. Естественно это будут разные сорта, например, для Южных регионов и для Сибири и Урала, или московской области. Здесь уже или экспериментируйте сами, высаживая разные сорта, или читайте отзывы садоводов из разных регионов и верьте им на слово. И, кстати, решать что сажать гибриды или сорта, решать тоже только вам. Здесь дело вкуса. И опять же, вы должны решить какое предназначение сажаемых огурцов для свежего потребления, засолки и консервирования, либо чтобы это были универсальные сорта и гибриды, которые подойдут для всего.

Мы лишь предлагаем лучшие сорта и гибриды огурцов, которые получили высокую оценку тех, кто их выращивал.

Огурцы Маша F1, характеристика.

Этот голландский гибрид предназначен для выращивания в открытом грунте только в южных регионах, в средней полосе рекомендуется выращивать его в теплице.

Расфасовка семян производится в Голландии. Производитель предупреждает что семена уже обработаны тирамом и не требуют замачивания перед посадкой.

Огурцы Маша раннеспелые, при соблюдении агротехники плодоносить начинают на 36-й день после всходов. Они высокоурожайные и что удобно партенокарпические (самоопыляющиеся, не требующие опыления пчелами.

Растения детерминантные, это значит, что рост главного стебля ограничен цветочной кистью. Женского типа цветения. Обильное плодоношение достигается за счет букетной закладки завязей в узлах растения (до 7 завязей в узле.

Сами огурцы темно-зеленого цвета, крупнобугорчатые, весом 90-100 г, диаметром 3-3,5 см, со светлыми полосами средней длины и слабовыраженной пятнистостью, с толстой шкуркой и белыми шипиками. Длина плодов заявлена 11 см, но мы рекомендуем снимать их при длине 8-9 см. Этим мы провоцируем развитие новых завязей, что дает увеличение урожая с куста в целом. Плоды генетически без горечи.

Огурец Маша предназначен производителем для употребления в свежем виде. В 2000 году этот гибрид внесен в Госреестр РФ как салатный и консервный. Огурцы Маша F1 показывают отличные вкусовые качества как в засолке, так и в свежем виде. Плоды не теряют упругости и остаются хрустящими в консервации. Также зеленцы хорошо переносят транспортировку.

Урожайность огурцов Маша более 10 кг/кв. м.

Гибрид устойчив к кладоспориозу, вирусу огуречной мозаики, мучнистой росе.

Огурцы Амур F1.

Ультраранний (период от всходов до плодоношения 37-40 дней), выведен в селекционно-семеноводческой фирме “Манул”. В 2000-ом году сорт был включен в Госреестр для выращивания во всех регионах России. Этот гибрид подойдет для культивирования как в теплицах, так и в открытом грунте.

Растение партенокарпическое (не требующее опыления пчелами), сильнорослое, индетерминантное. Ветвление слабое, благодаря чему куст не требует формировки. В узлах образуется по одной две завязи.

При высадке в ОГ на 1 кв. м. размещают до 5 кустов. Основной урожай Амур отдает в первый месяц плодоношения.

Огурцы мелкобугорчатые, с короткой шейкой, длиной 12-15 см, весом 90-110 г. Кожица темно-зеленого цвета со слабыми светлыми полосами, доходящими до трети плода. Шипики мелкие, белого цвета. Гибрид салатный, но подойдет и для консервирования.

Урожайность огурцов Амур . 12-14 кг с 1 кв. м.

Гибрид холодостойкий. Обладает устойчивостью к основным болезням огурца оливковой пятнистости (кладоспориозу), вирусу мозаики огурца, корневой гнили, мучнистой росе и ложная мучнистой росе. Сорт салатный, но подойдет и для консервирования.

Достоинства огурца Амур: скороспелость, саморегулируемое ветвление, высокие вкусовые качества, обильное и продолжительное плодоношение, устойчивость к заболеваниям.

Огурцы Герман F1, характеристика.

Сверхурожайный, раннеспелый (40-45 дней от всходов до плодоношения), партенокарпический гибрид универсального использования для открытого грунта и пленочных теплиц.

Растение мощное, одновременно формирует до 6-7 плодов в одном узле при достаточном питании.

Зеленцы темно-зеленые, крупнобугорчатые, плотные, длиной 10-11 см, весом 70-90 г, отличного вкуса, хрустящие, без горечи. Огурцы предназначены для потребления в свежем виде, консервирования и засолки.

Достоинства гибрида Герман F1 . сочетание раннего созревания с высокой урожайностью, выравненность плодов, устойчивость к основным болезням огурцов.

Урожайность огурцов Герман более 10 кг/кв. м.

Огурцы Конкурент.

Среднеранний (период от всходов до плодоношения при весенней посадке составляет 45 — 50 дней, при летней – 29 – 30 дней), пчелоопыляемый сорт огурца, выведенный в ГНУ Крымская опытно-селекционная станция.

Включен в Госреестр РФ в 1980 году и допущен к использованию в Краснодарском и Ставропольском крае, Ростовской области, республике Дагестан, Адыгее, Ингушетии, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Северной Осетии. Рекомендован для выращивания в открытом грунте.

Растения этого огурца мощные, слабоветвистые, с длинным главным стеблем. Длина плодоножки – 5-7 см, что облегчает сбор урожая. Требует формирования.

При формировании проводят ослепление (удаляют все пасынки и завязи) в первых 3-4 листовых пазухах главной плети, что позволяет растению сформировать крепкую корневую систему и набрать зеленую массу. В 5-6 узле оставляют только 1-2 завязи, удаляя пасынки. И начиная с 6-7 узла оставляют завязи и боковые побеги, прищипывая их после 1-го листа. А вот в верхнем ярусе боковые побеги прищипывают после 2-3 листа, в зависимости от густоты посадок. Когда растение достигнет горизонтальной шпалеры, главный стебель обматывают вокруг нее 2-3 раза, затем опускают вниз на 50-80 см и прищипывают.

Плоды крупнобугорчатые, небольшие (длиной 9-12 см, весом 70-100 г), шкурка зеленая, с размытыми белыми полосками средней длины. Опушение частое, шипы черные. Мякоть плотная, хрустящая, ароматная. Эти огурцы хороши для засолки, что подтверждают многочисленные отзывы садоводов, но в свежем виде и салатах они тоже очень вкусны.

Сорт огурцов Конкурент устойчив к бактериозу, оливковой пятнистости, мучнистой росе и ложной мучнистой росе (пероноспорозу). Снятые плоды долго не желтеют. При недостатке влаги зеленцы начинают горчить.

Урожайность огурцов Конкурент . 3-5 кг с 1 кв. м.

Достоинства сорта: недорогие семена, отличные вкусовые качества плодов. К минусам можно отнести толстоватую кожицу и перерастание вовремя не собранных плодов.

Огурцы Директор F1, характеристика.

Среднеранни (42-45дней от всходов до плодоношения), урожайный, голландский гибрид огурца от фирмы Нунемс (Nunhems). В 2013-м году включен в Госреестр и допущен к использованию в России. Рекомендован к выращиванию в открытом грунте и в теплицах.

Гибрид партенокарпический, женского типа цветения, товарного назначения. Растения индетерминантные, среднерослые, сильноветвистые. Листья темно-зеленые, среднего размера. В одной листовой пазухе расположено по 2-3 женских цветка.

При высадке в ОГ на 1 кв. м размещают 3 растения.

Огурцы среднебугорчатые, весом 65-80 г, длиной 9-12 см. Кожица тонкая, темно-зеленого цвета, с короткими, слабозаметными светлыми полосами. Опушение среднее, белого окраса. Мякоть слабохрустящая. Плоды без пустот.

Урожайность огурцов Директор 250-360 ц/га. Сбор плодов проводят через день.

Этот гибрид характеризуется высокой теневыносливостью и хорошей устойчивостью к заболеваниям. Дает очень много пасынков, которые нужно своевременно удалять, чтобы не нагружать корневую систему и увеличить урожайность.

Достоинства этого гибрида . неприхотливость, высокая и стабильная урожайность, лежкость и отличный товарный вид.

Огурцы Гирлянда, характеристика.

Раннеспелый (период от всходов до плодоношения 45-50 дней), партенокарпический гибрид с пучковым заложением завязей (до 4-5 в одном узле). Рекомендован для открытого грунта и пленочных укрытий. Благодаря своей теневыносливости, огурец Гирлянда F1 подходит для выращивания на балконе, лоджии и в комнатных условиях на подоконнике.

Растение мощное, слабоветвистое. Плоды длиной 12-14 см, темно-зеленого цвета, мелкобугорчатые, белошипые, весом 120-130 г. Эти огурцы хороши для засолки, маринования и употребления в свежем виде.

Гибрид Гирлянда устойчив к корневым гнилям, мучнистой росе, оливковой пятнистости, и относительно устойчив к ложной мучнистой росе.

Достоинства: высокая урожайность, отличные вкусовые и товарные качества плодов.

Урожайность огурцов Гирлянда . 14-16 кг/м2.

Посев на рассаду проводят в конце апреля. Высадка рассады в грунт в конце мая-начале июня в фазе 3-4-х настоящих листьев. Посев непосредственно в грунт в мае-июне.

Растение формируют в 1 стебель. Схема посадки: 30 х 70 см. Оптимальная температура почвы для прорастания семян +25-+30 градусов.

Если вы выращивали какие-либо из этих сортов, напишите, пожалуйста, какой сорт для открытого грунта вам понравился больше. Обязательно указывайте регион, в котором вы живете. По возможности прикрепите фото огурцов, выращенных вами.

Ваши отзывы помогут многим садоводам выбрать к посадке лучшие сорта огурцов для открытого грунта.

Лучшие сорта самоопыляемых огурцов для открытого грунта.

Развитие садового хозяйства с каждым годом предлагает все новые технологии по выращиванию разных огородных культур. Не стал исключением и огурец. Он желанный гость на любом столе. Его употребляют как в свежем виде, так и в консервированном.

В статье указано, что значит партенокарпический гибрид огурца.

Многие огородники ищут новые сорта, которые бы давали высокий урожай и были неприхотливыми в уходе. Поэтому в последнее время такой большой популярностью стали пользоваться самоопыляющиеся сорта.

Что выбрать.

В природе заложено, что цветы опыляются с помощью пчел, но есть некоторые растения, которые в своем организме содержат пестик (мужскую составляющую) и тычинки (женское начало). Благодаря такому строению происходит процесс самоопыления, и плоды с семенами создаются самостоятельно без помощи извне.

К таким растениям относятся и самоопыляемые огурцы. Для успешного вызревания их плодов необходимо только обеспечить регулярный полив, выбрать солнечное место для посадки и подготовить питательную почву. Сейчас известно много сортов таких огурцов, приведем только самые удачные гибриды для открытого грунта.

В данной статье можно прочесть описание засолочного огурца.

Гибрид среднего периода созревания. В длину его плоды равны 15 см, а по массе достигают отметки в 125 грамм. В одной связке может быть до 6 плодов, они созревают на 50 день. Перед посадкой семена лучше прорастить, применив стимулирующие препараты. С 1м 2 можно получить 17 кг огурцов.

Относится к ранним сортам, урожай созревает на 35-38 сутки. Плоды цилиндрической крупной формы имеют бугорки. Эти огурцы растут в виде корнишонов. На одной завязи в среднем созревают до 5 плодов. Этот сорт имеет иммунитет к болезням и устойчив к перемене климата. Плоды длиной примерно 10 см. Отлично смотрятся в банках при консервировании, долго сохраняют упругость и при еде хрустят.

Как правильно высаживать семена огурцов корнишонов для открытого грунта. указано в описании к данной статье.

Среднеранний сорт. Его плоды достигают в длину 10 см. Созревают на 40 день. Отличается высокой урожайностью, на одной завязи может быть от 3 до 5 огурцов. Это корнишонный сорт. Овощи хорошо мариновать, консервировать и употреблять в свежем виде.

Городской огурчик.

Этот сорт может выращиваться в небольших емкостях на балконе, в теплицах и открытом грунте. Срок созревания этих овощей приходится на 40 день. Огурцы достигают в длину до 12 см, а в диаметре 3 см. Если не успели собрать плоды в момент их созревания, то они сохраняют свои размеры еще долгое время.

Огурцы завязываются обильно, на одном побеге может быть до 7 штук. Куст растения очень ветвится, поэтому необходимо предусмотреть специальные опоры и тогда стебли будут расти вверх, не занимая много места на земельном участке. Этот сорт устойчив к заболеваниям. Отличается хорошим вкусом и употребляются свежими и консервированными.

Раннеспелый сорт. Созревание огурцов происходит уже на 38-42 сутки после посева семян в открытый грунт. В длину овощи достигают 13 см. Они имеют тонкую кожуру с маленькими бугорками. Растут массой от 80 до 110 грамм.

Дружная семейка.

Огурец среднераннего сорта. Зрелый овощ имеет длину 12 см. Период созревания начинается на 45 день. Его огурцы плотные и не горькие на вкус. Используются для засолки и консервации.

Как выглядят партенокарпические семена огурцов, указано в статье.

Гибридный сорт. Устойчив к разным болезням, даже в период роста в рассаде. Его зеленцы растут быстро и достигают массы в 110 грамм. Один узел могут образовывать 11 завязей. Огурцы этого вида имеют светлые продольные полоски и небольшие пупырышки. Применяются в свежем виде для приготовления салатов, а также хорошо подходят для консервации.

Как осуществить выращивание рассады огурцов. можно узнать прочитав статью.

Относится к ранним гибридам, подходит для выращивания в открытом грунте, также закрытом. Плоды темно-зеленого цвета достигают в длину 10 см, а в диаметре 2 см. Они имеют плотную сердцевину без пустот, в них нет горечи. Стабильно плодоносят в течение всего периода созревания. Сорт проявляет устойчивость ко многим грибковым болезням, таким как мучнистая роса.

Сверхурожайный раннеспелый сорт. На нем вырастают огурцы-корнишоны. Это голландский сорт подходит для засола и приготовления салатов. Плоды достигают в длину 12 см, а их масса равна 90 грамм. Одна завязь содержит от 5 до 9 овощей. Сорт обладает отличным иммунитетом к таким заболеваниям, как мучнистая роса, фитофтороз, кладоспориоз и огуречная мозаика.

Какие существуют способы выращивания огурцов в открытом грунте, указано в данной статье.

Суперранний сорт. Его плоды растут мощными, имеют цилиндрическую форму, обладают тоненькой кожурой с небольшими бугорками. Мясистая мякоть идет с мелкими семенами, в ней нет горечи. Такие огурцы хорошо транспортируются и долго сохраняют свой вкус.

На видео-огурцы лучшие сорта для открытого грунта самоопыляемые.

Огурцы, независимо от выбранного сорта необходимо подвязывать, и располагать на специальных шпалерах, тогда они не будут стелиться по земле, и занимать большие участки. За самоопыляющими их сортами не нужен особый уход, они отличаются хорошей урожайностью и высокой защитой от разных заболеваний, свойственных огурцам.

Как происходит выращивание огурца сорта Герман f1, можно узнать из статьи.

Нина, 54 года: «Мы с мужем любители воплощать на своем огороде новаторские идеи. Часто высаживаем новинки селекции и радуемся своими достижениями. К овощам у нас особый подход. Земельный участок у нас маленький, а их разнообразное количество, хочется все попробовать вырастить, особенно те, что дают большой урожай. В прошлом сезоне попробовали корнишоны «Герда». Они необычайно вкусные и красивые. В банке выглядят, как рисованные.

Римма Петровна, 62 года: «Я выращиваю огурцы у себя на участке уже пятый год подряд. За это время высаживала разные сорта российских, украинских и голландских производителей. На сегодняшний день отдаю предпочтение гибридному сорту «Альянс». Он относится к самоопыляемым огурцам. При покупке сомневалась в своем выборе, поэтому посадила небольшое количество растений. В первые у меня получилась всхожесть рассады на все 100%. Да к тому же она значительно превышала всходы огурцов других сортов. Стебель у них мощный, листья крупные. Где-то на 50 день после посева семян сорвала первый огурец, после этого на кусте начали созревать новые плоды. На вкус огурчики сладковатые, без горечи. Солила их в бочке, получились очень вкусными.

Катерина, 39 лет: «Я покупала сорта для раннего выращивания, и среди остальных попался гибрид Орфей F1. Он не боится жары, прекрасно чувствует себя без частого полива. Отличается необычайной урожайностью и красивыми огурцами. Они лишены горечи, кушаем их свежими или консервированными. Единственное, я не учла, что их стебель очень разрастается и при отсутствии опор, он начинает навиваться на другие растения. Очень понравился этот сорт, но в этом году хочу расширить свои огуречные масштабы и купить на пробу еще и Герман F1.

Лучшие сорта огурцов для открытого грунта.

Если вы заядлый огородник, то вам наверняка знаком и весенний азарт в предвкушении будущего урожая и осеннее разочарование, когда что-то не удалось. Если причина неудачи не в ошибках агротехники, следует заменить семена на лучшие сорта огурцов для открытого грунта.

Сорт или гибрид — что лучше.

В наше время сортовое разнообразие огурцов настолько велико, что позволяет сделать просто идеальный выбор, соответствующий даже самым непростым условиям вашего участка и ограниченным возможностям ухода. Но попасть в точку невозможно без тщательной предварительной подготовки. Полки магазинов пестрят упаковками с названиями известнейших урожайных сортов и новинками, подавляющее большинство из которых — гибриды. Так, на чем же остановить свой выбор.

Сорт отличает устойчивая способность передавать по наследству свои характерные признаки и свойства.То есть сортовые огурцы дают возможность самостоятельно заготавливать семена и выращивать понравившиеся растения на протяжении многих лет. С гибридами все обстоит иначе. Растение, обладающее теми замечательными характеристиками, что указаны на упаковке можно вырастить один раз. Семена, собранные из выращенных плодов при дальнейшем культивировании произведут растения с совершенно другими качествами. Они могут быть малоурожайными, бесплодными или выдающимися, что маловероятно. Результат спрогнозировать сложно. Семена гибридов F1 не сохраняют свойств материнского растения.

Обозначение F1 (сокращенно от итал. Filli – дети) указывает, что перед нами гибрид, образованный путем искусственного переопыления двух разных сортов. Семена, полученные таким образом, в первом поколении дают растения, отличающиеся необычайной жизненной силой, ускоренным ростом и высокой урожайностью.

Способность гибридов значительно превосходить исходные сорта (зачастую не самые выдающиеся) по всем параметрам, называется гетерозисом, что в переводе с греческого значит изменение. Гибриды F1 обладают повышенным иммунитетом к болезням и вредителям, успешно плодоносят в самых неблагоприятных условиях, причем плоды от нижних кистей до самой макушки имеют идентичный размер.

Единственная возможность выращивать понравившийся гибрид F1 — ежегодная покупка семян, цена на которые значительно выше, чем на семена сортовых огурцов.

Подбор родительских пар для гибрида — очень кропотливый труд, на который уходят многие годы. Поэтому селекционеры сохраняют в тайне исходные сорта, поддерживая уникальность полученного гибрида и защищаясь от копирования. Опыление родительских форм производится практически вручную, что, конечно же, отражается на стоимости семян. Группа F1 насчитывает несколько сотен названий и постоянно пополняется новыми.

Рассмотрим самые популярные и урожайные гибридные сорта.

Герман F1 — гибрид от известной голландской компании Монсанто. Самоопыляемый с хорошей стрессоустойчивостью. Рост главного стебля ограничен плодовой кистью. Не подвергается заражению вирусом огуречной мозаики, кладоспориозом, мучнистой росой.

Амур F1 порадует плодами через 37-40 дней после появления всходов. Куст сильнорослый, индетерминантного типа. Плоды весят около 100 г, в длину вырастают до 15 см, опушены частыми колючками белого цвета. Сорт защищен от корневых гнилей.

Престиж F1 допущен Госреестром России для выращивания в Центрально-Черноземном регионе и Западной Сибири. Рост и образование ветвей средние. Цветки, преимущественно женские растут группами по 3-4 штуки. Плоды темно-зеленые с белой верхушкой весят 65-90 граммов. Не склонны к перерастанию. Отличаются отменным вкусом.

Мальчик с пальчик F1 отличается средним ветвлением куста и неограниченным ростом основного побега (индетерминантностью). Плоды мелкие, корнишонного типа с многочисленными некрупными бугорками и мягкими шипами белого цвета. Обильно плодоносит и в закрытом грунте, и на открытых грядках, и в комнатных условиях.

Отечественные и зарубежные селекционные хозяйства постоянно работают над выведением новых гибридных форм, пытаясь предвосхитить растущие запросы покупателей. В этом году нам предлагают такие новинки.

Всем на зависть F1 формирует более 6 завязей в пучке. Самоопыляемый с прекрасными засолочными характеристиками. Успешно плодоносит в условиях недостаточного освещения.

Генеральский F1 отличается высокой продуктивностью даже среди гибридов. В одном узле образуется по 12 плодов. Теневынослив и холодостоек, что позволяет значительно продлить срок плодоношения. Генетически невосприимчив почти ко всем болезням. Гастрономические качества очень высокие. Подходит для консервации. Можно выращивать в Сибири.

Гибриды первого поколения F1 при минимальном уходе дают стабильно высокие урожаи, невосприимчивы к заболеваниям, выдерживают непростые климатические условия, прощают огрехи агротехники, обладают прекрасными вкусовыми и засолочными характеристиками. Неудивительно, что выбор современных огородников останавливается именно на них. Разочаровать гибриды могут лишь в том случае, если вместо оригинальных семян вы приобрели подделку. Поэтому покупать семена нужно в специализированных магазинах, расфасованные в фирменные пакетики известных производителей с проверенной репутацией.

Видео «Лучшие сорта.

Разновидности сортов.

В описании сортов часто присутствуют незнакомые слова и непонятные характеристики. Для того чтобы не ошибиться с выбором, нужно разобраться какие выгоды способны приносить те или иные особенности.

По срокам созревания плодов, сорта и гибриды огурцов для открытого грунта разделяют на три группы.

раннеспелые сорта, поспевают на 32-40 день после появления всходов.

среднеспелые сорта плодоносят через 40-50 дней.

поздние сорта, достигают товарной зрелости более чем через 50 дней.

Ранние сорта огурцов впечатляют коротким сроком плодообразования, но в большей степени подвержены болезням. Из-за слабо развитой корневой системы плодоносят дружно, но непродолжительное время. Среди ранних много сортов салатного назначения, непригодных для засолки. Средние и поздние сорта отличаются высоким иммунитетом к различным инфекциям и высокой урожайностью.

Ранние сорта огурцов.

Динамит F1 вступает в фазу плодоношения через 40-43 дня. Куст не слишком густой с высоким центральным побегом и средней величины листьями. Огурчики чуть крупнее 10 см, зеленые с крупными бугорками и бурым пушком. Сорт очень урожайный, с одного м2 можно получить до 15 кг продукции.

Маша F1 начинает отдавать плоды с 36 дня после всходов. Они образуются кучно, по 6-7 штук. Не горчат, подходят для соления и маринования. Оригинальные семена дражжированы и не требуют обработки перед посадкой.

Гуннар F1 — голландский, партенокарпический, гибридный сорт, высокорослый, индетерминантного типа. Дегустационная оценка вкуса — 4,9 балла из 5 возможных.

Аист — пчелоопыляемый сорт, сильнорослый (длина основного побега 170-220 см). От посева семян до плодоношения проходит 49-52 дней. Плоды с крупными бугорками и сплошным черным опушением весят от 70 до 105 г. Хорош в свежем виде, для засолки и консервации.

Турнир F1 является эталоном высокой урожайности. Главная плеть вырастает до 3,5 м .Поверхность плодов слабобугорчатая с редкими светлыми сложными шипами. Длина до 15 см. Устойчив к мучнистой, терпим к ложной мучнистой росе и аскохитозу.

Феникс 640 — сорт, не утративший популярности с 1993 года. Не подвержен заражению настоящей и ложной мучнистой росы. Плоды зеленые, в разрезе трехгранные, 15 см в длину. В обычных условиях хранятся 2 недели без потери товарных качеств.

По способу опыления сорта могут быть.

пчелоопыляемые. Это классический тип огурцов, подразумевающий опыление при помощи пчел или шмелей. Для гибридов, с преобладанием женских цветков необходимо подсевать семена опылителя, которые производитель вкладывает в пакетик. Для сортов характерно образование большого количества пустоцветов.

самоопыляемые, цветки которых оплодотворяют рыльце собственной пыльцой при попадании влаги. Способны образовывать семена.

партенокарпические, формируют плоды без опыления. Семян не имеют.

Пчелоопыляемые сорта отличаются завидной всхожестью и устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды. Они не уступают, а иногда и обгоняют самоопыляемые сорта по урожайности. Однако, если учитывать тот факт, что популяция этих полезных насекомых уменьшается, опыление пчелами удлиняет срок образования завязей и во время цветения не всегда стоит хорошая погода, то преимущества самоопыляемых сортов, как говорится, налицо. Недостатком самоопыляемых сортов можно назвать плохое образование завязей в жаркую, сухую погоду. Для самоопыления им необходима хотя бы капелька росы.

Партенокарпические формы изначально задумывались для выращивания в теплицах, но сегодня с успехом выращиваются и в открытом грунте. Эти сорта генетически обеспечены двойным набором хромосом и образуют плоды за счет разрастания клеток плода и околоплодника. Плоды таких сортов не желтеют, так как они не требуют вызревания семян, долго сохраняют привлекательный зеленый цвет, плотность и свежесть.

По способу формирования плетей, огурцы делят на детерминантные и индетерминантные. У детерминантного растения рост центрального побега ограничивается формированием верхней цветочной кисти, после чего плодоношение наступает на многочисленных боковых побегах. Для индетерминантов характерен неограниченный рост основного стебля и незначительное количество слабых боковых побегов.

По целевому использованию огурцы делятся на салатные, засолочные и универсальные.

Форвард F1 — партенокарпический, болезнеустойчивый, позднеспелый сорт. Огурцы сорта Форвард — гладкие, длинные, с превосходным сладким и нежным вкусом.

Белый ангел F1 — партенокарпический средний сорт, завязи вырастают пучками. Зрелые плоды имеют бледно-зеленую окраску. Используются в свежем виде.

Засолочные сорта вкусных огурцов для открытого грунта.

Сибирский засол F1 — новый сорт, не требующий опыления, созревает через полтора месяца после посева. Небольшие, величиной с пальчик хрустящие огурчики идеально подходят для маринования в банках.

Нежинский — старый пчелоопыляемый среднепоздний сорт, засухоустойчивый и очень урожайный. Не утратил актуальности благодаря высокому вкусу крупнобугорчатых плодов с черными шипами.

Конкурент — очень популярный длинноплетистый, урожайный сорт, среднего срока созревания. Зеленцы веретенообразной формы, изумрудного цвета обычно вырастают 12 см в длину. Сорт широко районирован в средней полосе и черноземье.

Эскимос F1 — малооблиственный, раннеспелый партенокарпический гибрид. Плоды цилиндрические, темно-зеленые с размытыми белесыми полосками, длиной 8-10 см. Использование универсальное. Холодоустойчив, поэтому подходит для непростого климата Сибири.

Как выбрать семена.

Приступая к выбору, знайте, что часть работы за вас уже сделали. Все сорта районированы, то есть отобраны с учетом климатических условий. Сорта огурцов, предназначенные для открытого грунта в Украине, не раскроют свои лучшие качества в Сибири.

Сначала выбор происходит между сортом и гибридом. Если вы предпочитаете заготавливать собственный семенной материал и не зависеть от магазина, то выбираете сорт (Нежинский, Конкурент, Джерело, Лялюк, Феникс 640). При этом надо учитывать, что разные сорта необходимо выращивать подальше друг от друга, чтобы не произошло переопыление. Если же нетребовательность к уходу и урожайность для вас важнее средств, потраченных на приобретение семян, выбираете гибрид.

Следующий выбор зависит от того, в каких условиях вы планируете выращивать огурцы — в теплице, на лоджии или на уличных грядках. В первых двух случаях стоит присмотреться к партенокарпическим гибридам (Клавдия F1, Гуннар F1, Маша F1, Колибри F1, Амур F1). Для открытого грунта выбор не так прост. Можно остановиться на пчелоопыляемых гибридах (карамболь F1, Атлет F1, Магнит F1, Картель F1). В этом случае необходимо проверить наличие в упаковке семян растений-опылителей (их отличает контрастная окраска), которые восполняют недостаток мужских цветов, для более качественного опыления гибридов. Самоопыляемые гибриды тоже неплохой выбор (Матильда F1, Зятек F1, Альянс F1, Орфей F1, Всем на зависть F1, Динамит F1), особенно если прогноз обещает дождливое лето. А можно не делать выбор а посадить и то и другое. Лучше иметь свой опыт, чем пользоваться чужими советами. И не забудьте поэкспериментировать с партенокарпиками в открытом грунте.

Для зимнего выращивания в защищенном грунте выбирать нужно теневыносливые гибридные сорта(Эстафета F1, Берендей F1, Саровский F1, Всем на зависть F1).Они позднеспелые с широкими листьями, что способствует лучшему светопоглощению.

Определяемся со сроками ожидания урожая. Чтобы получить много огурцов в короткие сроки, обратите внимание на гибриды-спринтеры(Мэлс F1, Анзор F1, Все пучком F1, Меренга F1). На ожидание уйдет чуть больше месяца. Средние и поздние сорта поспеют как раз к сезону заготовок.

Пришло время разобраться, для каких целей будет использоваться будущий урожай. Если вы приверженец сыроедения или просто любите свежие огурцы, сажайте салатные сорта (Белый ангел F1, Благовест F1, Апрельский F1, Базар F1, Бухара F1, Макар F1, Форвард F1). Если же львиная доля предназначена для зимних заготовок, выбирайте засолочные сорта (Нежинский, Конкурент, РМТ F1, Цыган F1, Само совершенство F1, Фермер F1, Сатина F1, Форсаж F1). Обычно назначение сорта указывается на упаковке, но все же проследите, чтобы шипы у плодов были черными. Хороши для консервации плоды корнишонного типа (Сибирская гирлянда F1, Генеральский F1, Пучковое великолепие F1, Колибри F1), одинаково мелкие. Корнишонные сорта будут интересны и тем, кто на даче бывает нечасто и уборкой зеленцов занимается от случая к случаю. Плоды у таких сортов не перерастают.

Для тех, кто хочет получить большой урожай с маленького клочка земли, подойдут индетерминантные сорта(Гуннар F1, Емеля F1), постоянно отрастающий стебель которых можно расположить на высокой шпалере или оплести вокруг беседки. Детерминанты слишком высокой шпалеры не потребуют, как и постоянной подвязки, прекратив рост на определенной точке.

И последнее, о чем необходимо помнить, что главный критерий при выборе — не красивая фотография и яркая упаковка, а качество семян, которое могут гарантировать только ответственный производитель с хорошей репутацией. Следуя этим рекомендациям, вы сможете приобрести замечательные семена огурцов, правильно подобрав лучшие сорта для открытого грунта, теплиц и балконов, для Ярославской области и Сибири.

Видео «Выращивание.

Из видео Вы узнаете, как вырастить на своем участке отличный урожай огурцов.